Как проверить трехходовой клапан в газовом котле: инструкции по проверке клапана своими руками

Основные параметры при выборе клапанов

Изделия из латуни имеют повышенный ресурс работы, не трескаются из-за механического воздействия

Трехходовой клапан должен максимально соответствовать особенностям системы, поэтому при выборе следует проверить все параметры: конструктивное устройство, технические характеристики.

• В первую очередь необходимо отсечь варианты, которые изготовлены из неподходящего металла. Силуминовые недорогие трехходовые клапаны исключают сразу, поскольку сплав алюминия с кремнием отличается низкой прочностью. Такие термоклапаны трескаются и буквально рассыпаются в процессе работы.
• Чугунные 3-ходовые клапаны не подвержены коррозии и достаточно прочны при статических нагрузках, но точечное механическое воздействие или резкий перепад температур могут стать причиной его поломки. Ремонту такие устройства не поддаются.
• Стальные устройства недороги и одновременно прочны, но со временем ржавеют. С целью защиты от коррозии изделия покрывают никелем и хромом.
• Термоклапаны из нержавейки стоят дороже, металл не подвержен окислению и коррозии, поэтому служить они будут долго.
• Латунные и бронзовые трехходовики предпочтительнее, поскольку материал наилучшим образом отвечает требованиям по сроку службы и коррозийности. Латунные изделия нельзя устанавливать в систему, где теплоноситель разогревается до температур, превышающих 200 градусов. Бронзовые устройства встраивают в контур отопления, изготовленный из меди.

Для теплого пола предпочтительно устанавливать клапаны с сервоприводом

• Для защиты котла от конденсата достаточно клапана с внутренним термостатом, настроенным на постоянную температуру теплоносителя.
• Если система состоит из нескольких ветвей и необходимо управлять нагревом каждой, устанавливают регулятор с термоголовкой и выносным датчиком.
• При самостоятельной сборке системы рекомендован к монтажу смесительный клапан. Новичку проще разобраться в схеме его работы, как его поставить, снять.
• Седельные разновидности, в отличие от поворотных, более точно позволяют регулировать температуру теплоносителя и напор.
• Для теплого пола рекомендованы электрические модели с сервоприводом.
• Для ГВС – разделительные клапаны, для отопления – смесительные.

Диаметр резьбы на клапане должен совпадать с диаметром труб отопления

Что касается технических характеристик, необходимо принять во внимание:

• способ соединения – бывает резьбовым и фланцевым;
• внутренний диаметр труб – должны совпадать с диаметром труб в месте установки;
• максимальное рабочее давление;
• максимальную температуру теплоносителя на участке монтажа;
• усредненный расход воды в час – условную пропускную способность;
• динамический диапазон регулирования (30:1, 50:1, 100:1) – указывает на разницу пропускной способности при полностью закрытом затворе и полуоткрытом.

Клапаны с диапазоном 100:1 показывают более широкие возможности регулировки.

Модели в зависимости от объема теплоносителя, марки ESBE

Данные указаны в паспорте к изделию. Чтобы правильно подобрать клапан по параметрам системы, необходимо также рассчитать расход теплоносителя на линии установки, потому что клапан должен пропускать нужный объем воды при разных положениях штока.

Последний, но не по значению, параметр – производитель. Популярные:

• Esbe (Швеция);
• Danfoss (Дания);
• Honeywell (США);
• Herz Armaturen (Австрия);
• Caleffi (Италия);
• Icma (Италия);
• Valtec (Россия).

Стоимость и правила эксплуатации

Цена подобного изделия находится в непосредственной зависимости от того материала, из которого клапан сделан, от фирмы, его выпустившей и общих технических характеристик. Средняя цена трехходового клапана, рассчитанного на установку в твердотопливный котел, составляет 400-600 рублей.

Иностранные модели и модели, сделанные из меди и ее сплавов типа бронзы, могут стоить значительно дороже – их цена достигает 1,5-2 тысяч. В принципе, качество продукции приблизительно одинаковое, а на цену дополнительно влияет диаметр клапана.

При использовании трехходового клапана следует соблюдать определенные правила, так удастся в значительной степени продлить срок его работы.

Правила простые:

1. Время от времени нужно смотреть, насколько стабильно работает вся система.
2. Использовать конструкцию можно исключительно на основании инструкции.
3. При приобретении обязательно смотрят на ключевые технические показатели и тип конструкции.
4. По существующей технологии между расширительным баком и самой отопительной системой категорически запрещается устанавливать запорную арматуру любого типа.
5. Котел должен в полной мере соответствовать всем нормам безопасности, поэтому в отопительную систему дополнительно встраивают аварийный кран, чтобы в случае необходимости была возможность в экстренном режиме сбросить из системы давление.
6. Если отопительная система построена на обратке, то это может привести к катастрофическим последствиям – аварийное отключение вряд ли сработает в этом случае, котел скорее всего взорвется, трубы также выйдут из строя.
7. Всю систему безопасности монтируют на выходе трубы с горячей водой из котла. Не исключено, что придется в качестве запорной арматуры установить стандартный шаровой кран. На первый взгляд может показаться, что это простая запорная арматура, однако она весьма важна при сборке всей системы.

Можно ли отключить

При монтаже датчика и пользовании газовым оборудованием зачастую можно наблюдать периодические отключения в работе. В таком случае может возникнуть желание отключить прибор тяги полностью. Однако не стоит спешить.

Датчик тяги для газового котла АОГВ и АКГВ

На это есть несколько причин:

1. Во-первых, отключение датчика может говорить о плохих тяговых характеристиках. Слабая интенсивность движения газов дыма приводит к опрокидыванию тяги в котельном оборудовании. Вредные пары в большом количестве при этом будут поступать в дом.
2. Во-вторых, проблема может заключаться в обратной тяге. Образуется воздушная пробка. Отходящие газы дыма движутся до определённой отметки в дымоходе, а затем опускаются назад. Это происходит из-за слабого прогрева трубы, плохой теплоизоляции.

Устранение частых ошибок

Давайте посмотрим на частые ошибки котлов Navien и разберемся, как их устранять.

Ошибка «02» — остановка циркуляции теплоносителя

Часто забиваются фильтры котла или системы отопления, это приводит к появлению двух злосчастных чисел неисправности 02. Также, весьма вероятно, причиной появления данной ошибки заключается в забитом накипью основном теплообменнике. Данные неприятности происходят из-за высокой жёсткости воды, использовавшейся для работы устройства. Вездесущая накипь поражает важнейшие части прибора, останавливая работу. Чтобы возобновить работу котла, необходимо:

• Прочистить фильтры в самом котле и системе отопления.
• Достать теплообменник из корпуса.
• Приготовить кислотный раствор для уничтожения накипи на теплообменнике.
• Поместить теплообменник в емкость с раствором кислоты.
• Ожидать пока химия сделает дело.

После несложных манипуляций, при наличии необходимых ингредиентов и знаний можно самостоятельно избавиться от ошибки «02» газового котла Navien. Следите за датчиком циркуляции внутри котла, регулярно промывайте фильтры для исключения неприятных сюрпризов.

Ремонт котлов Baxi своими руками — Видео урок

Пламя горелки не достигает максимальной мощности

Виной неисправности может служить неправильная настройка давления в отопительной системе, неисправность модулятора клапана газа или поломка диодного моста.

Способ устранения: настроить параметры системы, воспользовавшись инструкцией по эксплуатации котла.

Котел запускается и сразу прекращает работу

Причиной служит низкое давление газа в газопроводе.

Способ устранения: следует уменьшить значение поступающего давления газа до пяти мБар (стандарт – двадцать пять мБар).

Слабый нагрев в системе горячего водоснабжения

Причина этого в неполном открывании трехходового клапана или в его поломке. Чтобы подтвердить неисправность клапана, следует дать остыть системе, перекрыть запирающие клапаны системы отопления, затем включить котел в режим горячего водоснабжения. Если клапан неисправен, то одновременно с ГВС будет происходить нагрев в системе отопления.

При розжиге в котле слышны «хлопки»

Такой шум появляется из-за: недостаточного горения газа (необходима регулировка минимального давления); изменения расстояния от подвода газа до запальника в ходе неаккуратной транспортировки котла бакси (следует отрегулировать величину зазора, установив его на 4-5 мм); чрезмерной тяги (используя заслонку уменьшить тягу в котле).

Как отрегулировать зазор между горелкой и запальником

Открываем переднюю панель и полностью снимаем ее с котла. Снимаем заслонку со смотрового отверстия. За ним располагается запальник

Чтобы изменить величину зазора, необходимо отвернуть винт, на который крепится электрод запальника, затем снять и осторожно подогнуть электрод. После чего устанавливаем его на место и закрываем заслонку отверстия

Резкое понижение температуры теплоносителя в контуре

Причиной этому служат: засорение фильтров (требуется их прочистка или замена); повреждение труб, радиаторов, их засорение или промерзание (неисправность необходимо выявить и заменить или прочистить дефектный участок трубопровода).

Как произвести чистку первичного теплообменника своими руками (видео)

Сливаем воду, откручивая кран на котле справа. По возможности необходимо слить воду из системы отопления. Для чистки используем прибор под названием Жель. Подсоединяем патрубки прибора к отопительным трубам бакси. Откручиваем крышку на приборе, заливаем жидкость для чистки. Включаем Жель в электросеть. В течении пары часов ручкой на приборе переключаем направление промывающей жидкости «вперед – назад». Через два часа прибор отключаем, откручиваем кран для слива воды из бакси котла. Снимаем шланги, убедившись, что промывающая жидкость стекла обратно в прибор. Соединяем котел с системой, заполняем ее теплоносителем. Очистка котла позволит удалить с его деталей накипь и предупредит засорение и поломки.

Чистка вторичного теплообменника (контур отопления)

Вновь используем прибор для промывки. Подключаем его к котлу, включаем. Газовый кран следует закрыть, а кран подачи горячей воды открыть. И после этого выключаем прибор для прочистки. Таким образом, жидкость будет прогоняться по короткому контуру системы.

Перед установкой котла, его эксплуатацией и ремонтом обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Несмотря на все положительные качества котлов baxi, они, как и все оборудование, имеют свой запас прочности и срок службы. В данной статье мы рассмотрели основные виды поломок, а также увидели, как производить ремонт котлов бакси своими руками. Желаем успехов вам и вашим котлам.

Автономная система отопления представляет собой гораздо более сложный механизм, состоящий из большого количества взаимосвязанных узлов и агрегатов, которые выполняют соответствующие функции. Трехходовой клапан для котла в этом механизме играет роль смесителя, в котором происходит регулировка температуры теплоносителя.

Делается это для того, чтобы трубы равномерно прогревались и уровень отопления в каждой комнате был примерно одинаковым. Если не использовать деталь, то получится, что вода при прохождении через теплообменник будет нагреваться не одинаково, и в результате часть комнат получит меньше тепловой энергии, чем все остальные помещения.

Установка клапана своими руками

В установке трехходового термосмесительного клапана своими руками надо учитывать схему вашего котла и теплообеспечения в доме. Четко выполнять все инструкции и пункты подключения. Также внимательно ознакомиться со схемой основных узлов. К узлам относятся все агрегаты, которые устанавливаются около нашего котла для телообеспечения дома.

1. Устанавливаем насос на обратке . Если он будет стоять на подаче из котла, то быстро испортится.
2. Необходимо подключение , который также можно сделать своими руками, он предохранит весь узел подключения воды от перегрева.
3. В системе естественной циркуляции теплоносителя труба подачи холодной воды подключается к входному патрубку котла (обычно внизу). Труба горячей воды – к котлу сверху (как показано на схеме). Надо учесть, что труба горячего теплоносителя должна быть сделана из хорошей стали, меди, чугуна или бисплава , так как температура воды может нагреваться до 100-105 градусов Цельсия.
4. Подключение расширительного бака (или на обратке, или на выходе – роли не играет, см. по схеме) служит своеобразным предохранителем и буфером в нашем узле.
5. Подключение к предохранительной группе безопасности: к манометру, показывающему давление в котле; к аварийному клапану сброса давления; автоматическому предохранительному воздухоотводчику. Эти предохранительные приборы ставятся на выходе из котла, чтобы контролировать нагретый теплоноситель (см. схему).
6. Установка и подключение по схеме теплового аккумулятора.
7. После него – подключение трехходового смесительного клапана строго в соответствии со схемой , именно он будет перемешивать горячую воду из теплоаккумулятора с холодной из обратки.

Если вы через поиск добрались до этой статьи, то наверняка уже что-то слышали о смесительной трубопроводной арматуре, применяющейся в системах отопления частных домов и квартир. Так что без долгих предисловий предлагаем обсудить 3 вопроса: как работает термостатический трехходовой клапан, где его нужно устанавливать и как правильно подобрать, чтобы не тратить лишних денег.

Задача любого 3-ходового вентиля – подать в магистраль воду требуемой температуры путем смешивания либо разделения 2 потоков. Соответственно, элемент оснащен тремя выходами, один из которых всегда открыт, а два других полностью или частично перекрываются в процессе работы. Отсюда и название крана – трехходовой (иногда еще говорят «трехходовый», что не есть правильно).

По способу приготовления теплоносителя нужной температуры термостатические клапаны делятся на 2 группы, изображенные на фото:

1. Смесительные. В них подается 2 потока воды – горячий и охлажденный (входы обозначают буквами «А» и «В»), а из третьего патрубка (маркировка «АВ») идет смесь установленной температуры. На латунном корпусе стоит метка в виде сходящейся с двух направлений стрелочки.
2. Разделительные или распределительные. Поступающий теплоноситель делится на 2 потока регулируемой величины. Маркировка на корпусе – 2 расходящиеся стрелки либо буквы «А», «В» на выходных патрубках и «АВ» на входе.

По принципу действия трехходовые краны тоже делятся на два типа – седельные и шаровые. Устройство первых похоже на обычные водопроводные вентили, только вместо резьбового штока используется нажимной. На нем закреплена тарелка, движущаяся между двумя седлами и перекрывающая 2 прохода поочередно. Нажатие на шток осуществляется тремя способами:

• встроенным термоэлементом
• термоголовкой с выносным температурным датчиком
• сервоприводом.

Шаровые термосмесительные клапаны работают по принципу таких же кранов, только с тремя выходами. Управляются вручную или от электропривода, вращающего шток по команде автоматики. Элементы являются полнопроходными и отличаются высокой пропускной способностью, а значит, меньшим гидравлическим сопротивлением. Недостаток – зависимость от напряжения в электросети и необходимость установки блока бесперебойного питания (ИБП).

Советы специалистов

При закручивании терморегулирующей головки на корпус нельзя применять сантехнический ключ. Можно раздавить пластиковый корпус терморегулятора. Закручивать нужно рукой. Усилие затягивания здесь не играет важную роль.

Температурный датчик на трубопроводе, следует располагать по возможности дальше от точки смешивания, чтобы потоки успели перемешаться и выровняться по температуре. От 0,5 метра на трубах до 40 мм и до 1,0 – 1,5 метра на трубах свыше 50 мм. Температурный датчик воздуха в помещении следует устанавливать на высоте 1 – 1,5 метра. Датчик температуры пола, устанавливается на поверхности пола, либо под верхним слоем отделки пола, но не ближе 25 – 35 см от греющего трубопровода.

Кнопку электромагнитного клапана приходится зажимать

Ситуация следующая. Котел работает только тогда, когда кнопка находится в нажатом положении. Во многих случаях все сразу думают, что неисправен электромагнитный клапан. Или еще хуже. Бывает так, что сразу непонятно в чем дело, и появляется большое желание тут же сменить весь блок автоматики в целом. Самое обидное то, что основная причина неисправности при этом может быть не затронута и не устранена. И после замены блока автоматики все останется так как и было. Поэтому, — просьба, — пока не разберетесь в чем дело, пока не увидите реальных доказательств, не принимайте поспешных решений, касающихся замены блока.

Ситуация в этом случае такова, что котел работает так сказать «напрямую», в обход всех защит. Это неприемлемо, хотя очень распространено в бытовой практике. Некоторые даже не подозревают, что газ поступает в котел обходя защиту от погасания запальника, так сказать, напрямую в котел.

Когда кнопка электромагнитного клапана не фиксируется, — неисправностей всего три.

1. Неисправность термопары. Термопара либо прогорела, либо плохой контакт термопары с электромагнитным клапаном.

Для начала проверяем термопару. Откручиваем гайку подключения термопары. Оставляем ее кончик в работающем запальнике (котел же работает?!) и берем тестер. Один щуп на корпус термопары, другой — на контакт на торце термопары.

При нагреве термопара вырабатывает ЭДС, которая и должна удерживать кнопку клапана в нажатом положении. Если ЭДС менее 20 mV, — то термопара однозначно под замену. И Вам нужна «Инструкция по замене термопары».

2. Неисправность электромагнитного клапана. Электромагнитные клапаны ведут себя по-разному, но в основной массе, — это надежные, слаботочные и довольно примитивные устройства, внутри которых находится обыкновенная обмотка. Ток есть, — магнит магнитит, тока нет и магнита нет. Коробки выходят из сторя обычно за давностью лет. Бывают также случаи, когда гайку термопары или термопластины пытаются затянуть как можно сильней (а здесь нужен всего-лишь обычный электрический контакт). Тянут так, что отрывают внутри коробки провода обмотки от выходящих контактов. Можно поробовать измерять сопротивление электромагнитного клапана, но обычно этим никто не занимается. Электромагнитный клапан, как правило, меняется в цепочке перечисленных здесь запчастей последним. Либо он просто меняется сам по себе, когда котел проработал более 10-15 лет. Либо, если котел находится далеко географически, клапан берем с собой для того чтобы устранить проблему по-любому и наверняка. Если принято решение о замене Электромагнитного клапана, для осуществления этого процесса Вам обязательно понадобится «Инструкция по замене электромагнитного клапана».

3. Неисправности, связанные с работой термопластины (плохая тяга)

Проблемы, связанные с работой данного устройства, давно известны. Само место, где находится термопластина подвержено воздействию как воздуха, так и конденсата. Обычная ражавчина, окисление, плохой контакт, закисание иногда даже вызвает ненависть к данному устройству. Завод выпустил даже специальную контрольную гайку для выявления неполадок, связанных с работой термопластины. Набросив контрольную гайку на правый контакт Электромагнитного клапана Вы сразу обходите термопластину и понимаете, она это или не она. Дело в том, что пока правый контакт Электромагнитного клапана разомкнут (а должен быть нормально замкнут) мы вообще не поймем, что не так с котлом. Если гайки под рукой нет, замыкаем правый контакт клапана на корпус, например, при помощи фольги. Если сразу все заработало, разбираемся с термопластиной: зачищаем, регулируем и т.д. Для того, чтобы заняться термопластиной всеръез неплохо было бы получить «Полные сведения по работе термопластины (плохая тяга)».

Здесь были представлены все три, самые частоповторяемые неисправности, которые «не дают кнопке электромагнитного клапана оставаться в нажатом положении».

Сложно сказать сходу, что конкретно неисправно.

1. Все случаи сводятся к проверке контакта термопары с электромагнитным клапаном и контакта термопластины, который должен быть нормально замкнут.

2. Если контакт плотный, то проверяем термопару. Если термопара выдает менее 16 mV, — меняем термопару.

3. Если с исправной термопарой не работает, ставим контрольную гайку на второй контакт клапана (или наматываем фольги чтобы замкнуть контакт на корпус), чтобы исключить цепь электромагнит-термопластина.

5. Если все равно не работает, — меняем электромагнитный клапан.

6. Если не работает, когда все поменяли, проверяем еще раз по кругу.

7. Не торопимся. Вся эта дрянь идет только от этих трех элементов или от их неправильного взаимодействия. Не сдаемся!

Котёл не даёт горячей воды

Проблема проявила себя следующим образом,- при открывании крана горячей воды, двухконтурный котёл иногда  работал нормально, но чаще просто не зажигался, никаких ошибок при этом не выдавал. Просто никак не реагировал, как будто никакого крана не открывалось. При этом в режиме отопления всё чётко работало. Так же было подмечено, что если кран горячей воды открывать резко и на полную, то котёл срабатывал чаще.

Как котёл «понимает» что открыта горячая вода?

Электронные мозги  котла «понимают» то, что открыта горячая вода и пора переходить в режим ГВС благодаря датчику протока воды, его ещё называют «Расходомер.»  Через него проходит холодная вода, она вращает турбинку внутри которой находится магнит, магнитное поле действует на находящийся во внешней части датчика геркон и этот сигнал определяется электроникой как команда на включение котла в режим  ГВС

Поскольку всё происходит так, то и подозрения сразу пали на то, что датчик протока воды забился грязью и  турбинка  не вращается, прочистка к сожалению ничего не дала. Но логика говорила что копать нужно там и она не подвела.

При последующей, более детальной разборке, было замечено, что плоскость турбинки настолько отполировалась, что буквально прилипала к корпусу. Если вы держали в руках керамические элементы от полуоборотного крана то понимаете о чём я говорю. Эти элементы настолько притёрты друг к другу что буквально склеиваются между собой, для этого им достаточно быть мокрыми.

Как ни странно, подобным образом залипала и турбина, что приводило к отказу котла давать горячую воду.

Приступаем к ремонту

Сразу скажу, что  эту процедуру я провёл уже несколько лет назад, всё отлично работает. Сегодня специально извлёк и разобрал расходомер, чтобы всё отснять и предоставить вам весь процесс.

Перед тем как приступить к работе не забудьте.

• Отключить котёл от сети.
• Перекрыть кран подачи холодной воды в котёл.
• Обязательно сбросьте давление, слив воду из котла.

Не рекомендую сливать через сбросной, предохранительный клапан — Как показывает опыт его лучше лишний раз не трогать, тронешь, может начать пропускать, придётся ещё и им заниматься. Лучше слить воду через спускной кран специально для этого предназначенный.

Только после этого извлекаем скобу фиксирующую датчик протока воды.

Извлекаем скобу фиксирующую датчик протока воды

А вот она и турбинка! Теперь нам её нужно извлечь из корпуса. Смотрим ниже.

Это удобно делать пальчиковой батарейкой, она как раз входит внутрь, ею и выдавливаем нужный нам узел.

Извлечение завершено, турбинка вся в рыжем налёте от воды его тоже не помешает оттереть.

Теперь нужно аккуратно вскрыть и этот узел, там имеется три фиксатора, один из них будет шире других, это ключ для правильной сборки.

На верхнем фото я отвёрткой указываю на тонкую фторопластовую шайбочку. Именно её я и поставил туда чтобы увеличить зазор между плоскостью турбинки и корпуса.

Без шайбочки, находясь на оси, плоскости турбинки и корпуса соприкасались и отполировавшись, как магниты прилипали друг к другу и турбинка не вращалась, это и было причиной того что мозги котла не получали сигнала проходящей воды.

Шайбу я снял с механизма от старого кассетного магнитофона (у меня этого барахла полно) а так вообще её можно самому вырезать из плотного полиэтилена, например от пластиковой бутылки или какой либо упаковки.

На этом фото видно, что у этих плоскостей соприкосновения не было, они  рыжие от воды.

Собираем в обратном порядке, обращаем внимание на указанную выше выемку. Она должна быть при установке узла в корпус направленна в определённую сторону

А именно нужно совместить стороны А и В.  По другому не залезет. На помощь снова придёт батарейка, чтобы посадить узел до упора.

Вставляем в пазы и проворачиваем,  обращаем внимание что выступы  и направляющие с противоположных сторон имеют разные размеры. Решите логическую задачку. Всё, теперь всё это вставляем в котёл, фиксируем скобой и не забываем открыть кран и запитать котёл водой до нужного давления

Всё, теперь всё это вставляем в котёл, фиксируем скобой и не забываем открыть кран и запитать котёл водой до нужного давления.

После запитки котла рекомендую включить режим продувки, чтобы выгнать воздух из теплообменников. Для этого нажимаем кнопку ESC на пять секунд, режим продувки запустит циркуляционный насос, этот режим запускается на 6 мин. Его можно отключить в ручную ещё раз нажав ESC.

С этим пунктом пожалуй всё. Переходим к следующему хитрому способу.

Устройство конструкции

Конструкция прибора включает в себя такие элементы:

1. Горелка. Является главным модулем отопительного котла. Местом ее размещения выступает камера сгорания. Задачей горелки является нагревание теплоносителя и высвобождение тепловой энергии для контура ГВС. Чтобы точно поддерживать необходимую температуру, этот элемент оснащается системой автоматического управления горением.
2. Камера сгорания. Место установки горелки. Бывает открытого или закрытого типа. Закрытые конструкции комплектуются вентилятором, производящим подачу воздуха и отвод дыма. Благодаря ему достигается эффект тихого шума при работе оборудования.
3. Циркуляционный насос. Отвечает за создание принудительного движения теплоносителя внутри отопительных труб и за эффективность работы ГВС. В отличии от вентилятора, при работе насоса почти не возникает никакой шум.
4. Трехходовой клапан. Благодаря этому устройству котел имеет возможность переключаться на функцию подогрева воды для горячего водоснабжения.
5. Основной теплообменник. Устройство двухконтурного газового котла настенного типа предусматривает его размещение поверх горелки, внутри камеры сгорания. Благодаря этому обеспечивается подогрев воды, которая впоследствии поступает в отопительные трубы или в систему ГВС.
6. Вторичный теплообменник. Отвечает за погрев воды для ГВС.
7. Автоматические приборы. Обеспечивают контроль параметров работы оборудования, следя за уровнем нагрева теплоносителя и воды. Это дает возможность наладить корректировку работы горелки, управлять различными узлами, поддерживать пламя, фиксировать возникающие неполадки и пр.

Пространство внизу корпуса предназначается для установки отводов коммутации отопительного контура, горячего и холодного трубопровода и газовой подводки. Некоторые модификации газовых двухконтурных котлов комплектуются спаренными теплообменниками: принцип работы двухконтурного котла при этом не изменяется.

Устройство и принцип действия трехходового клапана в системе отопления

Чтобы вам было проще понять принцип действия, предлагаю рассмотреть эту схему:

Конструкция трехходового клапана в разрезе.

Когда нужно добиться определённой температуры, шток поднимается, открывая проток. Это напоминает принцип действия перекрывных кранов. А сам механизм называется седельным. Вместо штока иногда используют шар или вращающийся сектор. Точно так же, как в обычных шаровых кранах. Этот механизм называется поворотным. На схеме их можно изобразить следующим образом:

О том, что именно управляет штоком или шаром, я расскажу чуть позже. Пока давайте разберём каждый вид. Начнём со смесительных клапанов:

Как видите, слева входит горячая вода, а снизу холодная. Шток при необходимости поднимается, позволяя смешивать два потока.

А так выглядит работа разделительного клапана. Здесь наоборот справа заходит горячая вода, а выходить может влево или вниз. Если температура нормальная, шток поднимается. Если требуется более высокая температура, шток опускается, отправляя горячую воду вниз. То есть в обратку.

Из инструкции к клапану типа VMR от Mut International.

Обычно термосмесительные и разделительные клапаны полностью не перекрываются. А вот переключающие, как вы можете увидеть, закрывают один из патрубков, а другой открывают. При этом смешивания или разделения не происходит.

Типичный трехходовой клапан в разрезе.

Бюджетные элементы упрощенного типа

Дешевые модели из силумина имеют низкую прочность, повреждаются в процессе работы

Упрощенными считаются трехходовые клапаны автономного типа. Их внутреннее устройство действительно упрощено, поскольку ни термоголовки с контроллером, ни штока в них не предусмотрено. Термостатический элемент установлен внутри и рассчитан на определенную температуру (зачастую 50°C или 60°C). Изменить настройки уже не получится, температура потока на выходе из клапана всегда будет соответствовать заданной ±2°С. Этот вариант для тех, кто устанавливает клапан в несложные системы отопления и хочет сэкономить. Стоимость упрощенных элементов примерно на 30% ниже средней стоимости основной массы регуляторов.

Термостатический трехходовой клапан необходим в сложных системах, включающих несколько контуров: ГВС, отопления, теплого пола. Он позволяет экономить топливо, более эффективно используя вырабатываемую котлом тепловую энергию. Несмотря на многие преимущества, установка клапана не всегда оправдана, поэтому следует проконсультироваться со специалистом относительно целесообразности его монтажа.

Основные неисправности и способы ремонта

Потеря функциональности ГК ведёт к остановке всего котельного оборудования отопительного оборудования, либо частичной, когда невозможно настроить нужный уровень нагрева в комнате, в связи с частичным открытием мембраны.

Иногда случаются ситуации, которые, наоборот приводят к непрерывной подачи топлива на горелочное устройство, когда газовоздушный вентиль постоянно открыт.

Все вышеназванные сбои обязаны быть немедленно устранены, поскольку могут создать аварийную ситуацию в доме. Если пользователь не знает, что делать с неисправным клапаном, нужно немедленно перекрыть входной газовый вентиль, тщательно провентилировать помещение и вызвать представителей горгаза.

Проверка электрических компонентов

Произвести тестирование на функциональность электромагнитного ГК отсекателя позволительно без применения демонтажа. Для выполнения проверки прямо на котле, нужно отключить подачу газа, закрутив вентиль на газопроводе.

Наряду с этим котлоагрегат может оставаться подключенным к электросети. На регуляторе подачи топлива в горелку, имеется электронный узел — микропереключатель, который при включении нагревателя подаёт питание на основные технологичные компоненты.

Микропереключатель

Зоны подачи напряжение микропереключателем:

• устройство системы зажигания;
• тепловентилятор;
• электромагнитная катушка.

В том случае, когда в принудительном порядке, например, отвёрткой, подействовать на пластинку-гидротолкатель микропереключателя, в систему автоматики котла поступит питание.

В итоге активизируется деятельность последующих элементов, например, у газового клапана для котла Baxi:

• вентилятора;
• пьезорозжига;
• электромагнитного клапана-отсекателя.

Проверяющий услышит звук включенного вентилятора, щёлкающий звук пьезорозжига и, отличительный щелчок штока клапана. Подобное положение устройства показывает работоспособность элементов, во всяком случае, по электрической части.

Проверка катушки электромагнита и ее ремонт

Практика эксплуатации газового оборудования котлоагрегатов указывает, что неисправность катушки электромагнита — не всегда происходит из-за обрыва проводника намотки.

Частыми бывают эпизоды межвиткового замыкания, что аналогично ведет к потере функциональности узла защиты. В связи, с чем потребуется диагностировать состояние электромагнитного клапана отопительного котла.

Проверку работоспособности катушки индуктивности выполняют с применением тестера на разрыв либо межвитковое замыкание. Замер катушки индуктивности производится обычно в порядке замера сопротивления — присоединением щупов на ее контакты. Когда узел никак не отвечает на подключение, по всей видимости — имеется обрыв электроцепи.

Катушка клапана

В том случае, когда диагностированный параметр сопротивления различается с указанным в документации, скорее всего, имеет место межвитковое замыкание. И в том и в ином варианте катушку необходимо поменять.

Рекомендуем: Укладка керамогранита на пол своими руками — подробная инструкция

Газовый клапан очень ответственное оборудование, выполняя его ремонт или обслуживание, необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

Необходимо избегать ударов, падений, толчков по устройству и сохранить технический ярлык, наклеенный на клапан. Данные, указанные на нем весьма важны для будущего ремонта.