Особенности устройства канализации
Работы, проводимые на разных типах грунта, имеют некоторые особенности. Нужно помнить о том, что песчаные и лессовые почвы хорошо проводят воду, она легко и быстро покидает котлован для выгребной ямы без дна, не успевая, при этом, как следует очиститься. Для предотвращения загрязнения стоками грунтовых вод, необходимо предпринять дополнительные меры.
Схема устройства выгребной ямы без дна
Для этого можно просто уменьшить площадь впитывания воды, путем бетонирования определенной части дна котлована. Таким образом, поступающие стоки дольше будут находиться в яме, а проступая сквозь небольшой участок почвы, будут постепенно очищаться.
Глинистые почвы напротив, отличаются тем, что вода через них просачивается очень трудно и медленно. Это заметно снижает эффективность функционирования канализации. Значит, стоит устроить дополнительные отводы.
Для этого на дне выкопанного котлована необходимо пробурить несколько отверстий и установить в них пластиковые трубы с множеством отверстий. Рассчитывая длину трубы, помните, что она на метр-полтора должна оставаться над уровнем почвы на дне котлована. А для того чтобы в наполненном резервуаре не произошло закупоривания трубы, установите на ней заглушку. Через такие перфорированные трубы вода будет постепенно просачиваться дальше в почву, а твердые частички и загрязнения осядут на дно котлована.
Чтобы предотвратить переполнение выгребной ямы без дна, можно оборудовать ее системой перелива. Дополнительные работы не представляют большой сложности, но польза будет ощутимая.
Итак:
- Выкопайте рядом с готовым котлованом еще одну яму.
- Соедините их между собой наклонной траншеей, где уклон будет идти от основного котлована в сторону новой ямы.
- Уложите в траншею канализационную трубу диаметров не меньше 50 мм.
Теперь стоки в основном котловане, достигнув уровня соединительной трубы, будут переливаться в дополнительный резервуар. При этом находящиеся в них твердые отходы осядут на дно первой выгребной ямы, а во вторую уйдет вода. Особенно удобно устраивать такую канализацию с переливом на плотных глинистых почвах, ведь два сточных резервуара позволяют значительно увеличить площадь впитывания стоков.
Выгребная яма на участке частного дома по праву считается наиболее быстрым и наименее затратным решением обустройства канализации. А при соблюдении санитарно-гигиенических требований это еще и безопасный вариант сбора сточных отходов.
Пошаговая инструкция
Первоначально нужно выбрать правильное место на участке. От колодца и водоема, выгребная яма из железобетонных колец должна располагаться не ближе, чем на 20 метров. От фасада жилого дома – 15 метров, от нежилых помещений допускается 10. От забора или проезжей части не менее 1 метра. От соседей лучше отступить на 4 метра.
Видео по теме:
Оптимальная глубина любого котлована под канализационный сток – до 3 метров. Это требование обусловлено максимальной длиной шланга ассенизаторской машины. Даже если не планируете производиться регулярные чистки, лучше этот параметр учесть.
Подготовка котлована
Пошаговая инструкция, как обустроить герметичную выгребную яму из бетонных колец:
Размер котлована на 10 сантиметров должен превышать наружный диаметр железобетонных колец. Это необходимо для дальнейшего уплотнения или утепления конструкции;
На дно котлована насыпается просеянный речной песок. Песчаная подушка должна быть не менее 10 сантиметров
Важно её хорошо уплотнить;Уплотнение дна
Бетонные отводы считаются недостаточно герметичными из-за мест соединений между кольцами. Поэтому котлован застилается специальным гидроизоляционным волокном
Некоторые домовладельцы решают вопрос герметизации обработкой бетонных колец и стыков смолой;Обработка емкости смолой
На днище резервуара насыпается слой мелкого, а после крупного щебня. Щебневая прослойка, также, как и песчаная, должна хорошо уплотниться;
Поверх щебня устанавливается первое бетонное кольцо. Его выравнивают по заданному уровню. Это крайне важный момент – положение этой детали определяет соосность конструкции;
После устанавливается железобетонное дно. Место стыков обрабатывается бетонным раствором и обязательно тщательно промазывается смолой;
Есть два варианта монтажа последующих колец: с использованием резиновых прокладок или герметика, раствора и смолы. В качестве прокладки часто используются покрышки от велосипедов. Такие стыки с обоих сторон обрабатываются смолой. Если Вы выбрали второй вариант (с использованием бетонного раствора), то на место соединения накладывается толстый слой смеси;
В местах подключения канализационных труб в кольцах просверливается отверстие. Для этого чаще всего используется перфоратор или отбойный молоток. В полученный зазор протягивает патрубок канализации. Место стыка также герметизируется. Специалисты рекомендуют для этого соединения использовать жидкое стекло;Подключение труб
Таким образом устанавливаются все последующие бетонные элементы. После окончания их монтажа на верхнюю часть выгребной ямы крепится крышка. Она может быть выполнена из пластика, металла или железобетона. Последние считаются наиболее практичными. Их внутренний диаметр подбирается несколько меньше размера верхнего кольца;
Крышка закрепляется болтовыми соединениями, швы между неё и кольцами также промазываются смолой. Важно, чтобы люк был оснащен вентиляционным отверстием. Это поможет организовать вывод газов без дополнительного обустройства вентиляции и обеспечить регулярный осмотр емкости.Железобетонная крышка
На этом монтаж считается оконченным. После при помощи грунта из котлована уплотняются стенки ямы. В регионах с сильными морозами выступающая часть ямы помещается под глиняный или земляной кожух.
Уплотнение колец щебнем
Сточный резервуар очищается каждые две недели использования. Это позволит избежать заиливания дна и образования стойких твердых масс на стенках. Для этого можно использовать биологические активаторы нужного типа (для бытовых, химических или других отходов) или химические соединения. В качестве профилактического ремонта 1 раз в сезон нужно осматривать яму на предмет трещин или разгерметизации.
Как подобрать заготовку из бетона для будущего водного резервуара?
Выбирать кольца для бассейна надо с учетом особенностей монтажа и эксплуатации. Учитывая специфику сооружения, использовать кольца диаметром менее 2000 мм нецелесообразно.
Поэтому наибольшей популярностью пользуются изделия максимальных размеров — 2000, 2500 или 2700 мм. Высота таких колец составляет 900 мм (в торговых сетях часто считают их метровыми, что не совсем верно).
Для большей герметичности рекомендуется выбирать стеновые кольца и днище с замковым соединением. Они соединяются на клеевой полимерный состав и не дают протечек.
Кроме того, рекомендуется выбирать кольца, футерованные пластиком. Они не нуждаются в гидроизоляциии, обеспечивают наибольшую безопасность для пользователей.
Выгребная яма из других материалов
Помимо самого распространенного варианта выгребной ямы из бетонных колец, существует немало аналогов. Некоторые из них дешевле, но не подходят для эксплуатации в дома с постоянным проживанием, некоторые дороже, но имеют ограничения по использованию в определенных типах грунтов.
Выгребная яма из кирпича
Для выкладывания стен колодца кирпичом не обязательно быть каменщиком. Достаточно иметь минимальные знания и приобрести начальные навыки по кладке кирпича. Для выполнения работ вам понадобится:
- лопата обычная штыковая – для выравнивания почвы в нужных местах;
- лопата совковая – для сбора и удаления лишней земли;
- лестница – для того, чтобы спускаться и выбираться из ямы;
- рулетка – для измерения необходимых размеров;
- ведра – для переноски раствора и различных материалов;
- мастерок – чтобы наносить раствор на кладку;
- уровень – позволяет контролировать строгую вертикальность стен.
Из материалов вам будут необходимы – кирпич, цемент, песок и вода.
Если вы закладываете яму с герметичным дном, то вначале вам нужно подготовить бетонное основание. Для этого необходимо сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной не менее 20 см. После монтажа подушки можно приступать к заливке бетона. Толщина бетонного дна должна быть не менее 5-7 см, возможно так же армирование такого основания для придания ему большей жесткости.
После застывания бетона можно начинать возведение кладки. При этом нет особых требований ни к качеству кирпича, ни к качеству самой кладки, главное – это соблюдение уровня и отсутствие щелей в кладке. Яма может быть как квадратной, так и круглой – все зависит от вашей фантазии.
Если же вы возводите канализацию без дна, то в качестве подошвы под кирпич необходимо сделать подушку и заливку бетона в форме кольца, чтобы во внутреннюю часть могла уходить вода.
Выгребная яма из покрышек
Выгребная яма из ненужных автомобильных покрышек отличается своей дешевизной и простотой в сборке. Для монтажа такой ямы вам понадобятся старые шины нужного диаметра, для небольшого объема подойдут покрышки от легкового авто, а для большого можно взять от грузовика или даже трактора.
Чтобы добавить полезной площади, боковые части покрышек необходимо вырезать по кругу. Легко сделать это можно электролобзиком или болгаркой. Но если их нет в наличии, подойдет обычный, только очень острый, нож с негнущимся лезвием.
Подготовленные шины укладываются одна на другую в, заранее выкопанный под диаметр заготовок котлован и скрепляются между собой пластиковыми стяжками, болтами с гайками и т.п. При необходимости, стыки между шинами можно загерметизировать битумом или другим клеевым составом.
Данный тип выгребной ямы часто используют для сбора стоков в бане или летней кухне.
Выгребная яма из пластика
Проще всего сделать яму для стоков из готовой пластиковой емкости, которую можно купить в магазине. Нужно всего лишь выкопать котлован и установить туда саму емкость.
Бесспорными плюсами такого метода является то, что вы лишите себя неприятного запаха и будете уверены на сто процентов, что стоки не попадут в почву и не смешаются с грунтовыми водами. Но по мере наполнения вам придется вызывать ассенизаторскую технику для выкачивания, что, несомненно, повлечет за собой трату денежных средств.
Также ограничения для таких емкостей накладывает уровень грунтовых вод, так как при их высоком уровне, емкость может выдавить из-под земли.
Как очистить выгребную яму
Откачать содержимое выгребной ямы можно, пригласив специалистов с техникой, которая по объему должна быть не меньше объема вашей выгребной ямы. Шланга такой ассенизаторской машины должно хватать до полного опускания в яму, а подъезд к яме должен быть удобным.
Также существуют специальные средства для очистки выгребных ям, представляющие собой совершенно безопасные для природы бактерии, которые перерабатывают отходы жизнедеятельности. Купить такие средства можно в любом магазине для дома и дачи. Такие средства замечательно очищают даже стены и дно ямы, перерабатывая твердые отходы в ил, газ и воду.
Таким образом, выгребная яма в частном доме является экономным вариантом для организации канализации, требующая внимания к себе лишь несколько раз в году. Неоспоримым достоинством выгребной ямы из бетонных колец является ее долговечность, дешевизна и возможность монтажа такой системы своими руками с привлечением минимальной техники.
Конструкция и назначение выгреба
Выгребные ямы, как и септики, служат для сбора канализационных стоков. Но это примитивные сооружения, не способные очищать жидкость.
В накопительных резервуарах отходы лишь частично распадаются, в отличие от ЛОС, где стоки делятся на твердые отходы и жидкость, которая в дальнейшем осветляется и достигает чистоты 60-98%.
Галерея изображений
Фото из
Выгребная яма — простейший вариант накопительного канализационного пункта, который в последнее время чаще всего сооружается из бетонных или ж/б колец
Объем выгребного канализационного колодца рассчитывается, исходя из численности проживающих в доме людей. Широкий сортамент колец позволяет выбрать их для устройства накопителя любого объема
Бетонные канализационные колодцы, предназначенные для выполнения функций выгребной ямы, строят путем последовательной установки колец друг на друга
Кольца для возведения выгребного канализационного колодца могут устанавливаться с применением строительной техники или вручную
Модернизированный вариант выгребной ямы предполагает подключение к ней колодца с фильтрующим дном. В такой системе отстоявшаяся сточная вода утилизируется в грунт, благодаря чему ассенизаторов вызывают гораздо реже
При увеличении составляющих независимой канализационной системы степень очистки сточной воды увеличивается. В таких сооружениях две первых камеры с герметичным дном, третья — с фильтрующим
Независимо от того, сколько отдельных колодцев включает канализационная система, каждый из них снабжается собственным люком для обслуживания
Выгребные ямы из бетонных колец засыпают до самого люка. Только по его наличию можно внешне определить наличие канализационных колодцев на участке
Выгребной накопитель из бетонных колец
Канализационный объект для большой семьи
Модульный принцип возведения
Использование средств малой механизации
Организация выгребной ямы с переливом
Трехнамерный канализационный объект
Установка люка над канализационным колодцем
Канализационные колодцы на загородном участке
Все разновидности выгребных ям можно разделить на две категории:
- герметичные накопительные емкости;
- сливные ямы с фильтрующим дном.
Для пользователей важными являются 2 отличия – устройство дна резервуара и частота вывоза отходов. Первый тип сохраняет весь объем канализационных стоков, поэтому его опустошают довольно часто, раз в 1-2 недели.
Для второго типа ям ассенизаторов вызывают реже, так как емкость заполняется чуть медленнее. Часть жидкости просачивается через своеобразный фильтр, заменяющий дно, и попадает в грунт.
Схема простейшей выгребной ямы. Обычно ее проектируют таким образом, чтобы объема резервуара было достаточно, и сливные массы не поднимались выше канализационной трубы
С первого взгляда, второй вариант более приемлемый, однако он приемлем только для переработки серых стоков и при его устройстве необходимо учитывать ряд факторов:
- соблюдение санитарных норм;
- тип грунта;
- наличие и местонахождение водоносных слоев.
Если грунт на выбранном участке глинистый, не способный быстро впитывать воду, смысла делать фильтрующее дно нет. То же самое с водоносными горизонтами – присутствует риск заражения и нарушения экологической обстановки.
Существует множество решений для организации выгребных ям: строят сооружения из кирпича, шин, бетона. Наиболее надежными считаются бетонные конструкции и готовые пластиковые емкости.
Резервуары из бетона, созданные путем возведения опалубки и заливки, сложнее в строительстве, чем аналоги из готовых колец, на которых остановимся подробнее.
Схема сливной ямы с фильтрующим дном. Воздухозаборник выводится как можно выше, чтобы неприятный запах, характерный для канализационных накопительных емкостей не нарушал комфортное проживание
Выгреб из бетонных заготовок цилиндрической формы в готовом виде представляет собой колодец от 2 м до 4 м в глубину. Кольца в количестве 2-4 штук ставят одно на другое, герметизируют швы.
Нижний элемент, в зависимости от вида ямы, может быть закрытым или полностью отсутствовать. Иногда вместо готовой фабричной заготовки на дно кладут бетонную плиту.
Верхнюю часть оформляют в виде горловины с техническим люком и плотно закрывающейся крышкой.
Основная накопительная часть резервуара заглублена примерно на 1 м, так как подводящая канализационная труба должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Объем емкости подбирают, учитывая количество ежедневных стоков.
Подготовительные работы
При строительстве сливной ямы важно работать поэтапно, соблюдая технологию последовательности. Главные факторы выбора местоположения ямы описаны в санитарных нормативах и правилах СанПиН -88 о санитарных правилах содержания территорий населённых мест, а также в строительных нормативах и правилах СНиП о планировке и застройке территорий садоводческого объединения граждан, зданий и сооружений:
Главные факторы выбора местоположения ямы описаны в санитарных нормативах и правилах СанПиН -88 о санитарных правилах содержания территорий населённых мест, а также в строительных нормативах и правилах СНиП о планировке и застройке территорий садоводческого объединения граждан, зданий и сооружений:
- Сливная яма должна располагаться в пределах участка, на котором расположен частный дом или дача.
- Разрешается минимальное расстояние между ямой и жилым домом, включая соседние участки, не меньше 10-12 метров. Иначе возможно подтопление и даже разрушение фундамента дома и хозяйственных построек при аварийной ситуации.
- Между смежными участками и забором должно быть расстояние не меньше 1 метра.
- Глубину выгребной ямы определяет размер залегания грунтовых вод, допускается не больше 3 метров.
- Сливная яма любой конструкции должна находиться на отдалении от источников забора питьевой воды (скважины или центрального водовода). Расстояние допускается не ближе 10 метров, от колодца с питьевой водой не меньше 20 метров.
Важным показателем, от которого непосредственно зависит качественная и экологически чистая работа сливной ямы, является высота залегания грунтовых вод.
Пренебрегая этими требованиями можно допустить критическое повышение уровня стоков в сливной яме во время ливней или весенних паводков. В итоге содержимое ямы попадёт наружу, выделяя неприятный и ядовитый запах. При наличии проблемы грунтовых вод, учитывая специфическую местность участка, выгребную яму можно создать более широкой, уменьшив глубину. Но это будет являться существенным недостатком.
Помимо прочего, если не предусмотрено применение биологических компонентов для очистки сливной ямы, то требуется обеспечение беспрепятственного доступа для ассенизаторской техники при откачке септика. Подъездные пути должны обладать параметрами достаточными для свободного проведения работ.
Металлическая опалубка
Данный вариант проще в изготовлении, гораздо долговечней, плюс металл не впитывает влагу. Но для него вам понадобятся 2 металлические или пластиковые бочки или трубы подходящего диаметра для внутреннего и внешнего контура.
Далее, по диагонали проводим на плоскости внешнего цилиндра 2 вертикальные линии. На их границе, с внешней стороны нужно закрепить, приварить или склепать, 2 – 3 навеса для окон. После чего контур разрезается болгаркой по разметке. Но будьте осторожны, не повредите навесы.
Скрепляющие стержни навесов также срезаются, но только с одной стороны, чтобы можно было их достать и обратно вставить.
Внутренний контур делается аналогично, только навесы крепятся изнутри цилиндра. Размеры секторов здесь нужно делать разными, так они легче будут сниматься. Меньший сектор должен составлять 1/3 от диаметра цилиндра.
Выбор и монтаж пластикового резервуара
Сегодня пластиковые емкости довольно активно применяют при обустройстве локальной канализации – выгребная яма из полимеров устойчива к гниению и старению, благодаря чему способна прослужить несколько десятков лет.
Легкий вес конструкции облегчает процесс монтажа. Но легковесность бака может спровоцировать и то, что под действием давления грунта в процессе эксплуатации он просто выдавится на поверхность.
Чтобы предупредить выталкивание, контейнер крепят к железобетонной плите, уложенной на дно котлована, либо же фиксируют якорем, удерживающем пластиковый бак на своем месте.
Единственный недостаток тонкостенных контейнеров – уязвимость к механическим повреждениям, исправить ситуацию помогает армирование стенок стеклопластиком
Технология рытья котлована и подготовки основания практически не отличается от выше описанного процесса. Под установку контейнера выкапывают яму такого размера, чтобы дистанция между земляными стенками и пластиком составляла 30-40 см.
Дно выкопанного котлована выравнивают и заливают бетонным слоем толщиной в 20 см, проверяя горизонтальность плоскости с помощью строительного уровня.
Сверху застывшей бетонной плиты устанавливают пластиковый накопитель. Его опускают вниз с помощью веревок.
Некоторые умельцы для защиты стенок резервуара от давления грунтовых масс сооружают кожух, выполненный из металлической сетки, либо же возводят кирпичную кладку.
По завершению установочных работ наружные стенки емкости уплотняют слоем земли. Чтобы при засыпке конструкция случайно не треснула под толщей окружающего ее грунта, по мере уплотнения стен нужно постепенно заливать в нее воду. После завершения монтажа воду можно откачать с помощью насоса.
Выгребная яма накопительного типа готова. Остается только подвести к ней канализационные отводы, проложив их под небольшим наклоном. Направляют его в сторону приемной емкости. На погонный метр канализационного трубопровода должно приходиться 2 – 3 мм уклона.
Патрубки для труб подсоединяют, используя муфты соответствующего размера. Для повышения герметичности системы места стыков покрывают силиконовым герметиком.
Верхний плодородный слой земли, изъятый при копке котлована, смело можно использовать для подсыпания грядок приусадебного участка, а грунт из глубины – для воплощения ландшафтного дизайна
На финальной стадии устанавливают крышку на люк, а вокруг самой емкости выравнивают земную поверхность.
Если вам нужная выгребная яма с переливом, то есть вариант сделать ее из еврокубов:
Сооружение выгребной ямы с переливом
Яма с переливом – более сложный в техническом и конструктивном смысле канализационный объект. Ее устройство потребует больше сил и вложений, но обращаться к ассенизаторам можно будет в итоге гораздо реже.
В переливных очистных канализационных пунктах устраивают две или три камеры, первые из которых оснащаются герметичным дном. Финишная камера всегда сооружается по типу фильтрующих колодцев.
С основными этапами строительства такого очистного пункта ознакомит следующая подборка фото:
Галерея изображений
Фото из
Согласно данным заранее разработанного проекта роем котлован. Глубина его должна учитывать отспыпку песчаного слоя, ширина должна обеспечить удобство в работе
Дно котлована засыпаем песком и трамбуем его до тех пор, пока на поверхности песка не перестанет отпечатываться след от обуви
В котловане строим опалубку, требующуюся для заливки монолитных железобетонных стенок. Внутри опалубки ставим арматурный каркас
В построенную опалубку заливаем бетонный раствор. Стараемся залить все в один прием без перерывов. В камерах ямы ставим распорки из доски, чтобы при отвердевании бетон не деформировался
Спустя минимум 28 дней, демонтируем опалубку. На дне первых после ввода канализационной трубы камер устраиваем монолитное дно: настилаем полиэтилен, укладываем арматурную сетку и заливаем раствор
Трехкамерную яму с переливом закрываем опалубкой из доски. Над каждой из камер устанавливаем люк, сооружаем борта опалубки по периметру
Опалубку закрываем полиэтиленом, ставим арматурную сетку и заполняем пространство цементно-песчаным раствором
Дождавшись отвердевания раствора, что должно длиться не менее 14 дней, засыпаем ж/б перекрытие грунтом. Желательно вокруг соорудить ограждение, чтобы исключить несчастные случаи
Этап 1: Разработка котлована под выгребную яму
Этап 2: Отсыпка и уплотнение дна котлована
Этап 3: Сооружение опалубки для заливки стенок
Этап 4: Заливка стен выгребной ямы с переливом
Этап 5: Демонтаж опалубки после отвердевания
Этап 6: Строительство опалубки для перекрытия
Этап 7: Устройство железобетонного перекрытия
Этап 8: Обустройство площадки с выгребной ямой
Определение уровня залегания вод
Определение уровня ГВ очень важно для выбора технологии строительства. Это поможет правильно выбрать фундамент, чтобы в дальнейшем дом не разрушился при первом пучении грунта
При этом существует несколько основных методов определения УГВ:
Растительность на участке. Например, при наличии такого растения как «рогоз», ожидайте расстояние до грунтовой воды в 1м. Если на участке присутствует камыш, ольха, растут ивы, то до грунтовой воды примерно 3 м. При наличии на участке большого скопления полыни, грунтовая вода находится на расстоянии в 5 м.
Пообщайтесь с соседями. Если рядом уже живут люди, уточните у них, как обстоят дела с УГВ. Особенно это касается весенней погоды, где при близком залегании грунтовых вод, погреба чистенько заливает водой.
Наблюдайте за животными
В частности следует обратить внимание на наличие мышиных нор и жилищ муравьев. Если муравейники поблизости, значит, можно не бояться наличия грунтовых вод
Присутствие на участке лягушек, улиток и слизней, предполагает наличие близкого расположения грунтовых вод.
Тестирование грунта. Для этого необходимо сделать несколько глубоких отверстий на глубину 3, 2 и 1 м, соответственно. Затем, отверстия в земле стоит проверить примерно через пару дней. Если там присутствует жидкость, определите ее количество и «подъём», что позволит узнать уровень грунтовой составляющей.
