Печь длительного горения своими руками: схема и пошаговая инструкция
Наиболее распространённые материалы для изготовления печей длительного горения — металл и кирпич.
Изготовление печи «бубафоня» из газового баллона
Для самостоятельного изготовления печи «бубафоня» лучше всего подойдёт использованный газовый баллон объёмом 50 л. Порядок выполнения работ следующий:
Срезать верхнюю часть баллона на месте закругления корпуса с помощью болгарки. Этот фрагмент послужит крышкой в будущей конструкции.
Верхнюю часть баллона удобно использовать в качестве крышки печи
- К верхнему краю (на месте среза будущей крышки) приварить металлическую полосу. Такой бортик не даст крышке съезжать.
- Далее необходимо изготовить прижимной поршень, благодаря которому топочный материал будет придавливаться во время горения. Из толстого стального листа вырезать круг диаметром немного меньше корпуса. Круг должен свободно опускаться внутрь баллона. Зазор между стенкой корпуса и кругом должен быть шириной 8–10 мм.
- В середине круга просверлить отверстие диаметром 100 мм. Удобно это сделать, используя корончатое сверло.
- Взять трубу с аналогичным диаметром и приварить один её конец к середине круга. В результате получится деталь с общим отверстием.
Затем к тыльной стороне круга приварить четыре отрезка швеллера в крестообразном порядке. Они образуют своеобразные каналы, по которым в топочную камеру будет поступать воздух.
Вместо швеллеров на поршне можно использовать уголки
- Приварить рукоятки и подставки.
- Зачистить острые и выступающие фрагменты сварки напильником или болгаркой.
Видео: как сделать печь «бубафоня» из газового баллона
Изготовление печи длительного горения из кирпича
Безусловно, в сравнении с самодельной металлической конструкцией кирпичная печь смотрится более выигрышно. Однако её самостоятельное изготовление — процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и времени.
Над топочной камерой предусмотрена варочная панель для приготовления пищи
Подготовка фундамента
Поскольку кирпичная кладка довольно массивна, для печи обязательно нужен прочный фундамент. Глубина фундамента должна обеспечивать устойчивость конструкции. Подготовка фундамента происходит следующим образом:
- Сначала необходимо выкопать небольшой котлован глубиной 30 см. Его ширина и длина должна быть на 10 см больше предполагаемых габаритов печи.
- Дно ямы разровнять и покрыть рубероидом либо другим изолирующим материалом.
- Сверху насыпать слой песка толщиной 10 см, который необходимо утрамбовать.
- Сверху песчаной подушки насыпать слой мелкого гравия аналогичной толщины.
- Для надёжности основания его можно армировать металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья, соединённые между собой проволокой. Ширина ячеек решётки должна составлять не более 10 см. Толщина прутьев подбирается в пределах от 8 до 12 мм.
- Уложить решётку в котлован так, чтобы она не касалась дна. Для этого под металлический каркас подложить обломки кирпичей.
- Залить бетонную смесь марки М-200 или М-250. Бетон должен полностью покрыть металлический каркас.
Для надёжности фундамент можно армировать металлической решёткой
Порядовка кирпичной кладки
Через несколько дней, когда основание затвердеет, можно приступать к кирпичной кладке печи длительного горения. Прежде чем начинать строительные работы, необходимо замочить кирпич на сутки в воде. Это необходимо сделать, чтобы уложенный в ряды кирпич не вытягивал влагу из смеси. Кирпичи следует укладывать следующим образом:
- Первый и второй ряд необходимо выложить сплошными слоями.
- На втором ряду будет установлен зольник, поэтому нужно предусмотреть место для дверцы.
- На пятом ряду над дверцей устанавливается перекрытие. Впоследствии в него будет установлен короб сушильной камеры.
- Шестой и седьмой ряд предназначены для размещения колосниковой решётки и установки дверцы в топочную камеру.
- С восьмого по десятый ряд будет размещена топка. Во время кладки топочной камеры необходимо использовать огнестойкий материал — шамотный кирпич. В качестве склеивающего вещества для кладки использовать смеси, основанные на глине. В продажу поступают готовые смеси, предназначенные для кладки печей.
- Одиннадцатый ряд выполняет функцию потолка топочной камеры и формирует область для дымохода. Сверху этого ряда необходимо уложить стальную арматуру и залить её цементной смесью.
- На двенадцатом ряду формируется место для варочной панели.
- Начиная с тринадцатого — четырнадцатого ряда закладываются ряды для дымохода. Его высота изготавливается по индивидуальным проектам, поэтому количество рядов можно увеличивать в несколько раз.
Порядок укладки кирпичей для печи длительного горения с варочной панелью
Делаем буржуйку
Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.
Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.
Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:
- Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
- Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
- Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
- Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.
Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.
Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.
Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры
Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм
Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.
Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.
Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).
Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.
Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.
При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.
Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.
В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.
Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.
Шахтный пиролизный котел – особенности устройства
Котлы с дополнительными камерами для полного сжигания газов, образующихся в процессе топки, эффективнее классических котлов длительного горения. Газы выделяются при высокой температуре и, благодаря особому устройству котла, полностью сгорают, давая дополнительное тепло. Дрова используются только очень сухие, на мокром топливе система не работает. Использование дровянных пеллет позволяет автоматизировать их подачу.
Приступая к изготовлению отопительного котла, следует тщательно изучить схему, понять работу, ознакомиться с рабочими чертежами. В любую конструкцию можно внести некоторые изменения, которые не касаются принципиального устройства. Изменения связаны, как правило, с внешними размерами, подключением и вызываются конкретными условиями. Предлагаем чертежи пиролизного котла мощностью 40 кВт, который можно взять за основу для самостоятельного изготовления.
На схеме обозначены: A – контроллер; B – загрузочная дверца; C – зольник; D – дымоотсос; E – место установки датчика; F – патрубок для установки предохранительного клапана; G – труба горячей воды; H – защитный теплообменник – холодная вода; K – теплообменник – горячая вода; L – обратка; M – расширитель.
Чтобы сделать котел, понадобится:
- листовой металл толщиной 4 мм;
- труба толстостенная диаметром 32 мм, 57 мм, 159 мм;
- профильная труба 30×60 мм и 40×80 мм;
- электронный блок управления, вентилятор.
Количество материалов рассчитываем исходя из конкретных размеров изделия. Для большей наглядности рассмотрите вид корпуса пиролизного котла изнутри.
При первом пробном запуске определяем КПД конструкции, легче всего это делается по дыму: если не чувствуется запах угарного газа, КПД высокий. Вместо водяного контура иногда используют котел с воздушным обогревом. Такая система выгодна для дач, где хозяева бывают наездами, и воде в системе отопления грозит размораживание. Горячий воздух подается по трубам, а поступает самотеком от пола. Устанавливаем шахтный котел на прочном бетонном фундаменте.
Устройство дымохода
Когда речь идёт об отопительном оборудовании, которое работает на твёрдом топливе, нужно обязательно устраивать дымоход. В данном случае, дымоход делают из трубы диаметром 100 мм.
На расстоянии 50–100 мм от верхнего среза печи, врезают дымоотводный патрубок. Это отрезок стальной трубы, в которую будет плотно входить дымовая труба. Дымовой канал делают с небольшим горизонтальным участком — 50 – 60 см прямой трубы хватит для того, чтобы ослабить тягу. Не допускается большое количество колен до выхода из помещения.
В эксплуатации удобен дымоход, выполненный из нескольких отрезков. Так его можно будет без проблем чистить.
Английский камин
О притягательности огня слагают легенды, его декоративно-эстетическая функция имеет огромное значение для человека. Может ли обычный человек соорудить в своем доме печь-камин длительного горения, чтобы наслаждаться не только теплом, но и красотой огня? Главное в таких устройствах – не теплоотдача и КПД, а возможность созерцать огонь в течение дня.
Камин в английском стиле, выполненный собственными руками, украсит ваш интерьер
Такие конструкции есть, и придумали их англичане. У классического английского камина имеется дымовой зуб, напоминающий порожек в русской печке, формирующий циркуляцию дымовых газов, не пускающую свежий воздух вверх, направляющую его в закладку, как это происходит в буржуйке.
Из-за большого устья КПД камина небольшой – не более 50%, даже если в дымоходе имеются дымообороты. Тление и выделение тепла с вечера до утра происходит только при использовании корнуоллского угля или подобного ему коксующегося. Говорят, что в старину английские лорды топили камины корневищами сосен, растущих на прибрежных скалах.
Примером еще одного «долгого» камина является обычная голландка. Поддувало перед растопкой закрывается, дрова загружаются на четверть топки, ее дверца остается открытой настежь. Основная часть тепла улетает в трубу, но декоративный эффект обеспечен.
Эксплуатация и уход
Для того, чтобы обеспечить максимальный КПД, следует поддерживать хорошее состояние печи, использовать только сухое топливо, правильно его загружать и следить за образованием конденсата. Перед началом топки необходимо очистить зольник. Полную чистку следует производить раз в полгода.
Условия правильного использования:
- Дымоход должен иметь достаточную высоту, обеспечивающую тягу.
- Диаметр дымовой трубы нужно выбирать равным диаметру шибера (дросселя) котла.
- Труба обязательно должно иметь прямой вертикальный участок на расстоянии 2 и более метров от шибера.
- Весь дымоход, находящийся выше шибера, нужно утеплить и проследить за герметичностью его стыков.
- Котел устанавливают четко горизонтально без наклонов в какую-либо сторону.
- Перед отопительным прибором нужно положить металлический лист.
- Нельзя горящее или тлеющее вещество тушить водой. При необходимости нужно использовать песок или полностью перекрыть отверстие для подачи воздуха.
Важный фактором нагрева печи является влажность дров. Использование плохо высушенного древесного материала приводит к образованию большого количества сажи на стенках топливника и выпадению конденсата. Смесь влаги и сажи — очень агрессивная среда, которая быстро разрушает стенки топливного отсека, поэтому будет требоваться постоянная чистка.
Как увеличить время горения и КПД
В большинстве случаев котлы от производителей уже поступают с выставленными заводскими настройками, которые не всегда правильно коррелируются с условиями эксплуатации и используемым топливом. Из-за этого может возникнуть ситуация, когда заложенный в устройстве потенциал не раскрывается полностью. В таком случае потребуется изменить первоначальные настройки.
Явными признаками необходимости перенастройки являются:
- Закладка заканчивается спустя 3-4 часа при оптимальной влажности топлива.
- Дрова не сгорают полностью, остаются крупные фрагменты.
Если котлу понадобилась перенастройка, то лучше обратиться к специалисту. Самостоятельные попытки могут привести к еще более плачевному результату.
Как правильно загружать топливо
При правильной закладке даже небольшие по мощности агрегаты способны отапливать дом на протяжении 6–12 часов. Но есть модели, предполагающие закладку топлива один раз в сутки. Рассмотрим детально этот процесс на примере дров, с остальными видами топлива все происходит аналогично.
Порядок действий:
- Весь объем топливной камеры нужно плотно заполнить. Поверх крупных фрагментов нужно уложить щепу и бумагу.
- Затем нужно произвести розжиг. В отличие от обычных печей, в пиролизных котлах поджигают закладку сверху, а не снизу.
- Во время розжига топочная и поддувальная дверцы должны быть открыты полностью. После того, как дрова разгорелись, нужно полностью закрыть топку и установить задвижку так, чтобы началось тление.
- Затем открывается вторая задвижка в камере дожига пиролизных газов, что приводит к их самовозгоранию.
Дрова должны быть сухими, а использование влажных приведет к долгому возгоранию и низкой теплоотдаче.
Преимущества и недостатки печей
К преимуществам такого оборудования можно отнести:
- экономическая выгода, доступность топлива;
- безопасная эксплуатация, основана на наличии тяги и оттока отработанных газов из помещения, поскольку работа газогенератора базируется на притоке воздушных масс;
- легкость в обслуживании и эксплуатации, продолжительное функционирование при полной загрузке топлива;
- компактность, современный дизайн, благодаря чему печи можно устанавливать в любых помещениях, где они могут стать прекрасным дополнением к интерьеру;
- печи отличаются компактностью и маленьким весом;
- для них не понадобится сооружать фундамент;
- показатели КПД очень высоки — 75-80%;
- одна закладка топлива позволяет печи работать до 10 часов;
- топливо расходуется очень эффективно и экономно;
- возможность регулировать уровень горения;
- во время добавления нового топлива процессы горения можно не прерывать;
- данные печи прослужат вам всю жизнь (модели из чугуна можно эксплуатировать более 50 лет);
- идеальное соотношение низкой стоимости и превосходного качества;
- воздействие выбросов горения на природу — минимально.
Недостатки:
- требуется наличие эффективной дымоотводной системы;
- невозможность четкого контроля над температурным режимом;
- быстрый нагрев, вследствие чего воздух в теплице может стать сухим.
Разнообразие видов
Существует множество классификаций дровяных печей. так их различают по:
- назначению;
- материалу;
- топливу, используемому для работы печи;
- технологии возведения.
Способ установки печи является еще одной классификацией в которую входят:
- напольная (располагается на полу);
- фронтальная (крепится непосредственно в стену между помещениями);
- подвесная (при помощи специального крепления размещается на стене);
Печи, предназначенные для отопления, обычно изготавливаются из огнеупорной стали и чугуна . В некоторых случаях возможна комбинация этих материалов. Еще одним вариантом является обкладка печи с наружной стороны кирпичом . Смысл заключается в том, что чем стенки конструкции будут толще, тем дольше сохранится тепло. Следует определиться с моделью печки для дачи, и она прослужит своему владельцу долгие годы
При покупке готовой печи, важное значение имеет ее способ топки
Чугунная дровяная печь
Печь для дачи на дровах, выполненная из чугуна. применяется в случаях, когда необходим источник дополнительного отопления, а также как экстренный вариант для обеспечения тепла в комнате. Печь — это компактная конструкция, поэтому она прекрасно подойдет для установки в любой части домовладения. Дымоход и рукав позволяют вывести продукты горения. Помещение, отапливаемое при помощи чугунной печки, прогревается быстро, тепло сохраняется на долгое время.
Подробнее о печных агрегатах, выполненных из чугуна . мы говорили ранее.
Печь из жаропрочной стали на дровах
Металлическая дровяная печь изготавливается из жаростойкой стали. именно поэтому с помощью нее комната способна быстро нагреться, но тепло в ней не задержится из-за тонкости материала. Чтобы сохранить тепло на длительное время рекомендуется использовать печку для дачи из нержавеющей стали. Только стоит помнить, что швы у такой печки являются слабым местом и могут треснуть, если нагреть конструкцию слишком быстро.
Кирпичная печка для дачи на дровах является, пожалуй, самой надежной конструкцией, но стоимость ее высока. Змеевидный дымоход обеспечивает быстрое наполнение комнаты теплом, которое сохраняется в течение длительного времени. Конечно, металлическая конструкция нагревает помещения гораздо быстрее, но зато кирпичная печка для дачи на дровах долго сохраняет тепло. Плюс ко всему печь из кирпича позволяет приготовить пищу, а также ее можно использовать в роли камина.
Дровяная печь для дачи из кирпича
Различают 3 категории дровяных печей из кирпича:
- отопительно-варочные – печи, располагающие плитой. То есть это такие конструкции, которые позволяют не только обогреть одновременно несколько комнат, но и благодаря использованию которых, можно приготовить обед;
- русские – массивные конструкции, оборудованные лежанкой. Их применяют и для подачи тепла. Также на них можно готовить пищу. А еще, крупную печь данного вида, можно использовать для принятия водных процедур, на ней возможна сушка сухофруктов и грибов;
- печи-камины – позволяют создать уютную атмосферу и одновременно обогреть комнату. Их выполняют из кирпича и металла.
Преимущества и недостатки эксплуатации печей с длительным горением
Данная категория печей предоставляет неоспоримые преимущества для потребителей во время эксплуатации:
экономичность;
небольшие размеры и возможность установки на ограниченной площади (конечно, при строгом соблюдении техники безопасности);
небольшой вес промышленных образцов, которые не нуждаются в специальном фундаменте. Но в том случае, если устраивается кирпичная печь для дома своими руками, то подумать о надежном основании для нее все-таки придется;
возможность закладки топлива для длительного горения – достаточно делать эту работу дважды в сутки, так как одной партии дров хватает до 10 часов беспрерывной работы;
достаточно простое регулирование процесса горения топливных газов, образующихся в процессе работы;
возможность использования доступного, недорогого и, главное, экологичного топлива;
длительный эксплуатационный срок, составляющий до 50 лет.
Также следует отметить, что многие промышленные модели отличаются оригинальным и эстетически привлекательным дизайном, позволяя использовать их в качестве элемента интерьера.
Такие дровяные печи для отопления дачи вполне могут решить вопрос не только комфортного пребывания в холодное время за городом, но и поддержать стилистику интерьера, например, выполненного в деревенском стиле.
Если говорить о «минусах» печей длительного горения, то следует обратить внимание на такие аспекты:
- невозможность использования других видов топлива, кроме твердых;
- относительно сложна регулировка и управление, требующая определенного опыта и навыков;
- проблема регулярного образования конденсата, так как газы в дымоход поступают достаточно холодными;
- необходимость обеспечения постоянного контроля работающего прибора.
Особенности газогенераторов
В плане экономии топлива и длительности горения газогенераторные печи с водяным контуром выгодно отличаются от других подобных конструкций.
Преимущества газогенераторных моделей:
- экономичный расход топлива (до полу суток при одной закладке);
- небольшие по размеру, занимает небольшую площадь;
- очень хороший показатель КПД — в районе 85%;
- имеется возможность изменить силу горения;
- большой выбор топлива;
- простая схема подключения водяного контура.
Однако кроме явных преимуществ перед другими подобными агрегатами, есть и некоторые особенности, которые нужно учитывать при установке газогенераторных устройств:
- необходимость ручной регулировки для достижения оптимального результата;
- более частая очистка дымовой трубы из-за образования сажи и конденсата;
- необходимость устройства утеплённой металлической дымовой трубы;
- высокая требовательность к качеству топлива.
