Почему выбивает УЗО: причины срабатывания и способы устранения неполадок

Устраняем неполадки

При самопроизвольном срабатывании УЗО, без нагрузки нужно обратить внимание на само устройство. Возможно, оно неисправно, его следует правильно настроить или – вовсе заменить

Оно просто не подходит к данным параметрам сети, не выдерживает оптимальную токовую нагрузку.

• ИБП для дома: виды, устройство и особенности работы

• Что такое промежуточное реле: конструкция, принцип действия, устройство и идеи по применению (115 фото)

• Самодельный блок питания на 12 вольт: подбор компонентов и простые схемы для создания своими руками. 130 фото самодельных универсальных блоков

Намного хуже – когда происходит периодическое срабатывание УЗО. В данном случае, может быть простая причина – мощность всех устройств превышает определенную величину и эту нагрузку просто не тянет устройство защиты. Нужно определиться, что или когда включать так, чтобы не отключалось, или установить УЗО помощнее, чтобы оно не выбивало.

Наличие такого рода защиты очень важно. И если УЗО выбивает вовремя, то ничего страшного в этом нет

Это намного лучше оплавившейся розетки или выключателя, бьющейся током стиральной машины.

В последнем случае может вообще здорово трухануть, если полезть влажными руками

Найти время, чтобы проверить, почему выбивает УЗО очень важно. Это всё таки защита вас, вашего имущества

На это всегда нужно найти время и устранить все неполадки, чтобы и дальше жить с комфортом.

Что делать, если отключается УЗО

Так как подключение УЗО выполняется строго по определенной схеме, то и алгоритм определения неисправности всегда будет примерно одинаковый. В первую очередь надо определиться с причиной – происходит ложное срабатывание или все же отключение производится в штатном режиме.

Здесь надо учитывать как именно может отключаться УЗО.

• Самая явная причина – когда срабатывания происходят сразу же после монтажа УЗО или дополнительной электроцепи (розетки или другой точки). Здесь просто надо перепроверить схему подключения и работоспособность самого устройства. В целом, это ошибки монтажа и подробно на них останавливаться нет смысла.
• Следующий по простоте случай – если в доме нет заземления, а человек коснулся корпуса электроприбора и произошло срабатывание. Это прямая указка на неисправность этого прибора – надо пересматривать его электрооснастку – шнур питания и т.п.

Впрочем, если проводка старая, то есть небольшая вероятность возникновения контакта фазного провода с землей, например с арматурой плиты перекрытия или подобным проводником. В первом случае надо менять УЗО, а во втором – всю проводку (или, как минимум, искать место повреждения и устранять неисправность).

• Если УЗО не включается после срабатывания, то в первую очередь надо вынуть из розеток штепсели всех электроприборов и попробовать снова поднять рычажок устройства. Включение УЗО в рабочий режим говорит о необходимости проверить все приборы – их можно включать в розетки поочередно и тогда неисправное себя сразу покажет. Если УЗО и дальше не включилось, то с его нижних клемм откидываются провода и снова пробуют поднять рычажок. Включение будет говорить про неисправность проводки, а в противном случае это, скорее всего, неисправность самого УЗО.
• Когда устройство защитного отключения просто периодически выбивает в процессе работы, то это самая неприятная в плане диагностики, поломка. В первую очередь здесь надо смотреть, не изменялись ли какие-либо параметры электроцепи. Это может быть появление в доме нового прибора, на мощность которого УЗО не рассчитано или у него импульсный блок питания. Если в цепи ничего не менялось, то надо отслеживать, после чего происходят выбивания – это может быть работа одного из приборов в режиме максимальной нагрузки, повышенная влажность, и т.д. Если нет явной причины, то придется последовательно перепроверять все возможные – от исправности УЗО и правильности подбора уставки до каждого из звеньев защищаемой электроцепи.

Алгоритм выяснения причины поломки

Следует придерживаться следующего алгоритма:

1. Первым шагом будет отключение электричества во всем помещении. В щитке можно увидеть рубильник. Если работа происходит в квартире, то щиток обычно располагается на лестничной клетке. Нужно включить УЗО. Если проблем нет, то автомат отключает его. Если такого не происходит, то придется производить замену всего механизма.
2. Нужно проверить исправность работы кнопки «тест». Не нужно перед этим включать центральный выключатель. От всех клемм нужно отключить провода, только после этого нужно поднять рубильник. Если система функционирует правильно, то прибор будет показывать «включено». В других случаях необходимо будет устранять неисправности в работе приборов.
3. Следующим шагом будет проверка на соответствие прибора потребляемому току. Все электрические приборы нужно отключить, оставить рычаг автомата на положении «включено». После этого можно поэтапно подключать приборы к питанию.
4. Если один из приборов выбивает УЗО, то причина поломки заключалась в нем. Его нужно отнести на ремонт или заменить на работающий.

5. Бывает, что все приборы выключены из сети, а УЗО все равно выбивает. Тогда необходимо начинать проверку проводки. Чтобы вычислить участок с повреждением, нужно тестировать все проводку в квартире специальным прибором.

Ложное срабатывание УЗО (без нагрузки)

В данном разделе содержатся причины ложных срабатываний, которые относятся к неисправности самого устройства защитного отключения. Почему выбивает УЗО при исправной электропроводке и электроприборах? В некоторых случаях причиной того, что сработало УЗО, является не аварийная ситуация, а выход из строя самого аппарата. Он может быть изготовлен с браком заводом изготовителем или выйти из строя во время хранения или в процессе эксплуатации.

1) Неисправность кнопки «Тест»

При эксплуатации исправность аппарата необходимо периодически проверять. Для этого на его передней панели находится кнопка «Тест». При её нажатии должно произойти срабатывание защиты.

Если выбивает УЗО, причиной может быть неисправность этой кнопки:

1. Отсутствие срабатывания УЗО при нажатии. В этом случае устройство перестаёт выполнять свои защитные функции и подлежит немедленной замене.
2. При «залипании» контактов кнопки ручку аппарата не получается взвести в рабочее положение. Такая ситуация сохраняется, если от устройства отключить отходящие провода. Если при их отсоединении прибор включается, то проблема не в кнопке «ТЕСТ», а в наличии тока утечки в электроприборах или проводке.

2) Неисправен спусковой механизм

Постоянное срабатывание может происходить при неисправном спусковом механизме. В этом случае устройство защитного отключения будет отключаться при ударах двери и других толчках или не будет включаться совсем.

Для выявления этой неисправности необходимо обесточить дифреле, включить его и постучать по его корпусу ручкой отвёртки. Если аппарат не включается или отключается при лёгком постукивании, то неисправен механизм и УЗО необходимо заменить.

3) Появление конденсата внутри УЗО

При монтаже электрощита в сыром помещении или на улице внутри установленной в нём аппаратуры может появится конденсат. Это приведёт к появлению тока утечки внутри прибора и срабатыванию защиты.

Эта неисправность проверяется так же, как неисправность кнопки «Тест» – отключением отходящих проводов. Кроме того, в электрощите будут видны следы влаги и окисленные провода.

Почему сработало УЗО

Вопрос достаточно распространенный и даже прочитав статью о принципе его работы не всегда понятны причины его срабатывания ведь, как и все остальное — срабатывание УЗО происходит неожиданно и в самый неподходящий для вас момент. А зачастую, УЗО стоит на вводе и отключает тем самым вообще все электричество в квартире. Вот незадача. Темно и интернета нет, хотя ноутбук на батарейках и продолжает работать.

Давайте вкратце вспомним, для чего нужно УЗО и в каких случаях происходит его срабатывание. Устройство защитного отключения создано для контроля утечки тока в нашей сети. При возникновении утечки УЗО обязано сработать если оно исправно. Каким образом может появиться утечка тока?

Во — первых, если вы стоите на бетонном полу голыми ногами и бесстрашно беретесь руками за фазу — аплодисменты вам в последний раз. Вы наглядно продемонстрировали, что такое ток утечки. Другими словами, если вдруг произошел контакт фазной жилы с корпусом щита, стиральной машины или другого прибора, а вы взялись за этот прибор рукой и одновременно за землю — вас ударит током. В этом случае возникнет ток утечки и если ваша сеть защищена УЗО, оно сработает, отключив нагрузку и током вас ударит не так сильно. Следует заметить, что имея в виду заземление, мы говорим не только о батареях и заземляющем проводнике — бетонные и кирпичные полы так же проводят ток, и если вы стоите голыми ногами на них — вы заземлились и все вышеописанное касается вас напрямую.
Во — вторых, если нарушена изоляция и фазная жила каким — то образом оказалась заземлена

Не важно как это произошло. Главное факт

Возможно она соприкоснулась с корпусом заземленного прибора, непосредственно с жилой заземления. Произойдет срабатывание УЗО, так как появится ток утечки.

Отсюда можно сделать вывод, что не важно, коснулись мы электроприбора, оказавшегося под напряжением или фаза заземлилась каким то другим волшебным способом. Главное то, что появился ток утечки, которого быть не должно

Узо сработало, известив нас о неисправности. Оно выполнило свою прямую функцию — мы в безопасности, но электричества нет и нас это мало устраивает.

Теперь остается выяснить причину. Здесь и начинается самое интересное.

Это интересно: Сработал автоматический выключатель в электрощитке, что делать (видео)

Вентилятор

Второй проверяют вентилятор, причем проверить его элементарно. Он начинает работать, даже если не включен ТЭН, обычно включается вместе с включение света в варочной части. Так вот – если вы поворачиваете ручку на включение света, а у вас сразу или через несколько секунд вырубает пробки, то это значит, что неисправен — именно вентилятор.

Можно разобрать заднюю стенку и посмотреть внутри, бывают такие случаи, когда он «коротит» на корпус (например, оплавился какой либо питающий провод). Тогда вы сразу увидите «черные» места на корпусе вентилятора, либо на самом духовом шкафе. Их нужно изолировать! И попробовать запустить по новой, если у вас опять выбивает автоматы, значит неисправен сам двигатель вентилятора, его нужно менять.

Кратко – о предназначении устройства защитного отключения и его устройстве

Безопасность эксплуатации электрической домашней сети обеспечивают два типа защитных устройств.

Автоматический выключатель – защищает от перегрузки и последствий короткого замыкания

Во-первых, это автоматические выключатели, которые предохраняют от избыточной нагрузки на электропроводку, и от возможных последствий короткого замыкания.

УЗО (ДВ) работает совместно с автоматом, но выполняет уже иные функции

Во-вторых, это устройства защитного отключения (УЗО), которые еще называют дифференциальными выключателями (ДВ). Их задача – следить, чтобы, образно говоря, чтобы электрический ток не уходил туда, куда не надо. То есть они реагируют на утечку тока.

Оба эти прибора работают в паре. Например, на несколько линий, защищенных каждая своим автоматом, ставится одно общее УЗО. Некоторые, наиболее ответственные выделенные линии, и вовсе имеют индивидуальные и автомат, и УЗО.

УЗО могут быть общими, на всю домашнюю сеть, ставиться на одну выделенную линию в паре с автоматическим выключателем, или же обеспечивать защиту сразу нескольких линий, оснащенный индивидуальными автоматами.

Такая связка обеспечивает максимальную степень защиты. Каждый прибор отвечает за свою «сферу ответственности».

Кроме того, могут использоваться и дифференциальные автоматы (АВДТ – автоматический выключатель дифференциального тока). Разница в том, что здесь в одном корпусе собраны и автомат, и УЗО.

Дифференциальный автомат (АВДТ) – и автомат, и УЗО в одном корпусе

Казалось бы, дифавтомат – намного удобнее. Но есть ряд нюансов, в силу которых бывает целесообразнее установить именно упомянутую пару: автоматический выключатель + УЗО.

Но автоматы сейчас отставим в сторону – это отдельный разговор. Нас же в рамках данной статьи интересуют только УЗО.

Итак, принцип работы устройства защитного отключения заключается в сравнении показателей тока условно на входе и на выходе замкнутой цепи. Как известно, если нет никаких побочных потерь, сила тока должна быть равной. Образно говоря – сколько вошло на нагрузку, столько должно и выйти с нее.

На иллюстрации стрелкой показан дифференциальный трансформатор с тороидальным сердечником и тремя обмотками.

Две из них – это проходящие через УЗО проводники фазы и нуля. И количество витков, и диаметр провода – совершенно одинаковы. И плюс к тому направление обмотки выполнено таким образом, чтобы создаваемые прохождением тока электромагнитные потоки были встречно направленными и полностью компенсировали друг друга.

Третью обмотку можно назвать контрольной. И связана она или с электромеханическим реле, или с электронным ключом. В любом случае, при появлении в ней электрического тока срабатывает устройство, обеспечивающее разрыв основной цепи.

Принципиальная электрическая схема дифференциального выключателя (УЗО).

Итак, если сила тока в проводниках на входе и выходе (L и N) одинакова, то результирующий магнитный поток на сердечнике трансформатора равен нулю. В случае же утечки тока на проводке или нагрузке появляется разница, приводящая к созданию результирующего магнитного потока, отличного от нуля. Он, в свою очередь, наводит ЭДС в третьей контрольной обмотке – по ней начинает идти ток. Если значение этого тока превышает допустимые границы, срабатывает электронное или электромеханическое устройство, разрывающее контакты.

Таким образом, если в бытовом приборе по той или иной причине случился пробой фазы на корпус, то при касании этого прибора человеком создастся цепь утечки. И УЗО должно отреагировать на это мгновенным отключением линии питания.

Да, это достаточно долго описывается, но на деле скорость срабатывания защиты измеряется миллисекундами

Это – чрезвычайно важно, так как от длительности контакта с токопроводящим предметом напрямую зависит и тяжесть поражения электрическим током

На корпусе УЗО, помимо рычажка включения цепи, имеет еще и кнопка «Тест». Нажатием на нее «моделируется» ток утечки – замыкается внутренняя цепь через встроенную нагрузку. Если прибор исправен, то он должен мгновенно отключиться.

Надо полагать, в вопросах устройства, принципа работы и необходимости установки УЗО ясность достигнута.

Но что делать, если этот дифференциальный выключатель начинает «терроризировать» своих хозяев? То есть регулярно срабатывает в самый ненужный момент, когда, казалось бы, нет никаких к тому видимых причин.

Нет, совсем без причин такого явления случиться не может. И вот с этим как раз и предстоит разбираться.

Причины срабатывания УЗО

Все причины, по которым может сработать УЗО, разделяются на две основные группы. Первая группа состоит из причин рабочего характера, когда отключение цепи происходит штатно из-за каких-либо неисправностей. К другой категории причин почему срабатывает УЗО относятся так называемые ложные отключения, при которых оказывается неисправен сам прибор или его подключение выполнено неправильно.

В первом случае штатное срабатывание происходит при обнаружении защитным устройством реальной утечки тока. В результате, питание сети отключается, предотвращая, таким образом, возникновение и развитие аварийной ситуации.

Как правило, утечка происходит при попадании тока на корпус электроприбора. Для его отведения существует линия заземления, предусмотренная схемой подключения. Необходимо учитывать еще и наличие в некоторых бытовых приборах сразу нескольких электрических цепей. Например, выбивает УЗО при включении стиральной машины, или же через некоторое время, когда запустится режим подогрева воды.

Срабатывание при непосредственном включении может произойти из-за неисправного шнура питания или других проводов, подключенных к схеме. Если УЗО выбивает под нагрузкой, то вполне вероятна неисправность ТЭНа. Когда изоляция нагревательной нити нарушена, ток с нее попадает на корпус, а затем уходит на заземление.

Иногда заземление в сети отсутствует, поэтому в случае пробоя утечка тока появляется не сразу, поскольку он еще не успел уйти из цепи. Появление утечки наступает при подключении к основной линии дополнительной цепи в виде человека. Для этого достаточно простого касания рукой корпуса электроприбора. При низкой уставке происходит быстрое срабатывание УЗО и человек не успевает ничего почувствовать.

Дальнейшие шаги

Важно понимать, что подключение УЗО происходит жестко по схеме и любые отклонения от нее могут вызвать его срабатывание. Процесс поиска неисправностей происходит с определения причин почему сработало УЗО, выявить причины такого поведения устройства

Возможно:

• Неисправно ли само УЗО
• Дело в поломке оборудовании,
• Где-то произошел пробой изоляции,
• Проведен неправильный монтаж розеток, светильников выключателей.

Иными словами, нужно искать лазейку, где утекает ток и – устранить ее. Для этого понадобится соответствующий прибор, позволяющий «прозванивать цепь» и искать специфические поломки – тестер или мультиомметр.

Принцип работы устройства защитного отключения

УЗО предназначено для автоматического разъединения электроцепи, если показатели дифференциального тока на защищаемом участке превышают допустимые значения.

Принцип действия прибора несложен. Фазу и ноль подключают к выводам, и устройство сравнивает проводники по силе тока.

Прибор определяет утечку тока и реагирует на нее. Из-за особенностей назначения и функционирования его еще называют выключателем дифференциального тока (ВДТ)

Теоретически разницы быть не должно, но на практике погрешности есть. Если эта разница превышает допустимые значения, срабатывает механизм автоматического отключения.

Чтобы не было ложных срабатываний, важно изначально правильно подобрать прибор. Галерея изображений
Фото из
Есть несколько видов УЗО, каждый из которых обрабатывает ток заданной формы колебаний

На это указывает буквенная маркировка прибора. В бытовых электроцепях чаще всего устанавливают устройства типа АС. Это связано с синусоидальной формой тока, который проходит по линиям электропередач

Галерея изображений
Фото из
Есть несколько видов УЗО, каждый из которых обрабатывает ток заданной формы колебаний. На это указывает буквенная маркировка прибора. В бытовых электроцепях чаще всего устанавливают устройства типа АС. Это связано с синусоидальной формой тока, который проходит по линиям электропередач

Прибор улавливает минимальный ток утечки от 10 мА. Можно установить такое УЗО, но это не лучшее решение, т.к. устройство срабатывает при суммарном показателе. В частных домах и квартирах устанавливают множество электроприборов, поэтому возможны ложные отключения

В жилых зданиях обычно устанавливают приборы с током утечки 30 мА. Этого достаточно, чтобы защитить человека от удара электричества. Зачастую одного прибора не хватает, поэтому в большинстве частных домов монтируют несколько

Защитные устройства выбирают не только по техническим параметрам, но и по торговой марке. Приборы известных брендов нередко подделывают, поэтому следует покупать в надежных магазинах и проверять, насколько внешний вид соответствует оригинальным УЗО

Устройство типа АС

Разные типы УЗО для квартиры

УЗО с током утечки 30 мА

Оригинал и подделка УЗО известного бренда

Причины, по которым выбивает УЗО, могут быть самыми разными – от реальной утечки до ложного срабатывания. Качественный и правильно подключенный прибор работает без сбоев. Поэтому, как только он отключается, следует немедленно провести диагностику и устранить источник проблемы.

Нормальное срабатывание УЗО

Штатное срабатывание защитного устройства указывает на одну из двух возможных проблем:

1. Повреждена изоляция проводки. Придется искать место неисправности.
2. Человека ударило током. Нужно найти пострадавшего.

Нарушение изоляции кабелей

Подобное периодически случается на старой технике. Например, холодильник из-за работы компрессора подвержен непрерывной вибрации. Она способна перетереть ПВХ изоляцию внутренних проводов об острые края и металлические детали. Это приведет к короткому замыканию на корпус.

Далее два варианта. Если холодильник заземлен, сработает УЗО или автоматический выключатель. Квартира отключится. Опасный фактор будет устранен. Если заземления нет, опять же должно сработать УЗО. Но этого не произойдет, когда корпус холодильника достаточно хорошо изолирован от пола (земли). Подобная ситуация крайне опасна. Холодильник будет находиться под сетевым напряжением и «ждать» прикосновения человека.

Срабатывание при касании фазы

Корпус холодильника остался под напряжением. Его металлическая поверхность находится под потенциалом 220 В, человек касается корпуса, то дифференциальный ток начинает протекать через тело в землю. УЗО фиксирует утечку и отключает питание холодильника или квартиры. Человек спасен, и, скорее всего, он даже ничего не почувствует. После этого предстоит найти утечку тока. Необходимо выяснить, в каком электроприборе произошло повреждение изоляции.

В другом случае человек случайно касается фазного провода

Например, при неосторожной замене розетки. УЗО сработает и защитить человека от электротравмы. Это основная задача устройства защитного отключения

Это основная задача устройства защитного отключения.

Основные причины отключения

На самом деле виновников срабатывания очень много и они могут иметь самый разнообразный характер, а соответственно и способ ремонта. Сначала рассмотрим, почему срабатывает УЗО, после чего предоставим к Вашему вниманию инструкцию по самостоятельному ремонту неисправностей.

На сегодняшний день известны следующие причины того, почему изделие выбивает:

1. В сети действительно произошла утечка тока. Это может быть вызвано тем, что электропроводка старая, т.к. изоляция в любом случае уже рассохлась за время и в некоторых участках провод оголен. Если Вы недавно осуществили замену электропроводки в квартире, то может быть в определенных местах выполнено плохое соединение проводов либо Вы случайно, когда вбивали гвоздь в стену, пробили изоляцию скрытой проводки.
2. Виновником могут стать электроприборы, которые защищены данным устройством. Тут либо шнур, который подключается к сети, вышел из строя, либо внутренние запчасти «пробиты» (к примеру, обмотка двигателя либо ТЭН водонагревателя).
3. Неправильная установка защитной автоматики, в результате чего УЗО работает некорректно и периодически срабатывает. Инструкцию по правильному подключению УЗО своими руками мы уже предоставили, поэтому рекомендуем с ней ознакомиться.
4. Возможно, при покупке защитной автоматики Вы выбрали не те характеристики, и происходит ложное срабатывание. О том, как выбрать УЗО мы подробно рассказывали в соответствующей статье.
5. Выключатель дифференциального тока (ДВТ, так его еще называют) может выбить из-за прикосновения человека к оголенной токоведущей жиле. Не забывайте, что в этом-то его основное предназначение и заключается.
6. Неисправность самого механизма может стать одной из причин. К примеру, залипла кнопка «Тест» либо поврежден спусковой механизм, который будет срабатывать при малейшей вибрации.
7. Часто отключение происходит из-за неправильного размещения ДВТ в линии электропроводке. Просмотрите один из примеров: схему подключения УЗО в однофазной сети, чтобы узнать, в каком месте нужно осуществлять монтаж.
8. Замыкание земли и нуля при электромонтажных работах может повлечь за собой отключение. Хотя правилами ПУЭ категорически запрещается соединять заземление с нулевым проводником, некоторые электрики пренебрегают запреты и делают все по своему, ссылаясь на то, что такой способ позволит защитить человека от поражения электрическим током (хотя по сути это только увеличивает опасность).
9. Погодные условия напрямую влияют на работоспособность устройства. К примеру, в сырую погоду, если распределительный щиток установлен на улице, может происходить срабатывание из-за появления сырости во внутреннем механизме. В свою очередь скопление влаги внутри изделия может вызвать ток утечки, в результате чего механизм и среагирует. Тут же следует отметить, что при морозе УЗО может иногда не включаться в опасной ситуации. Это связано с тем, что минусовая температура негативно влияет на микросхемы, которые и выходят из строя. Кстати, при грозе бывают случаи, когда защиту вырубает, что вызвано влиянием молнии, которая усиливает незначительные утечки тока, присутствующие в доме (либо квартире)
10. Ну и последний нюанс, который тесно связан с предыдущим – повышенная влажность. Если Вы осуществили монтаж скрытой электропроводки, после чего замазали трассу шпаклевкой и решили сразу же проверить качество проделанной работы, может произойти отключение. Это связано с тем, что влажный раствор является хорошим проводником, который может спровоцировать утечку через мельчайшие трещинки в проводке. Подождите, пока раствор полностью схватиться, после чего проверьте еще раз, срабатывает УЗО или нет, т.к. возможно уже рычаг не вырубает.

Обязательно просмотрите видео урок, на котором наглядно показано ошибочное подключение:

В чем может быть причина срабатывания устройства защитного отключения, мы рассмотрели. Теперь, конечно же, нужно предоставить к Вашему вниманию инструкцию по решению проблемы своими руками.

https://youtube.com/watch?v=C6IBlWCRbLw

5 причин почему выбивает УЗО

Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:

1

Причина – повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.

2

Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.

3

Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.

4

Причина – пробит нагревательный элемент.

Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.

Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.

На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.

5

Причина – где то есть небольшая утечка воды.

Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.

Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.

Как выяснить причину отключения УЗО?

Итак, допустим, в Вашей квартире или доме начались ложные срабатывания УЗО. Приведем алгоритм проверки УЗО для выяснения причины отключения:

Проверка первая. Отключаем вводной в щитке, и пробуем включить вычаг УЗО в состояние ВКЛ. Включилось — переходим к следующей проверке, не включается — сломан спусковой механизм. Рекомендуем заменить УЗО целиком на аналогичное.

Проверка вторая. Отключаем от УЗО выходные цепи Попросту отключаем провода, идущие на потребителей электроэнергии. После этого включаем вводной автомат и переводим рычаг УЗО в состояние ВКЛ.

Если УЗО включится, то переходим к третьей проверке, не включается — неисправна кнопка <Тест>.

Проверка третья. Поскольку УЗО включилось на предыдущих двух этапа, можно утверждать, что оставшиеся возможные причины неисправности:

• ток утечки внутри УЗО
• кратковременный ток утечки
• неправильная схема подключения УЗО
• нарушение изоляции электропроводки.

Проверка четвертая. Выясняем, какую линию обслуживает УЗО, и отключаем из розеток все элетроприборы. Пробуем включать УЗО. Включилось — переходим к проверке 5, нет — возможными причинами могут являться

• неисправная электропроводка в квартире
• утечка внутри УЗО
• неправильный монтаж или схема подключения УЗО

Точную причину сможет найти только опытный электрик, или эксперт электротехнической лаборатории.

Проверка пятая. Подключаем по очереди все электрические приборы в розетки и смотрим за реакцией УЗО. Таким образом выясняем, какой электрический прибор вызывает срабатывание УЗО.

Как выбрать УЗО для квартиры, коттеджа, дачного дома — видео инструкция Зачем нужно УЗО? Виды аппаратов УЗО, правильное подключение Почему отключается автомат (автоматический выключатель), как найти короткое замыкание

Навигация по записям

Как итог – хорошо это или плохо, если срабатывает УЗО

Регулярные срабатывания УЗО, как и другой защитной автоматики, вносят достаточно большой дискомфорт в жизнь современного человека, особенно, если для этого нет видимых причин в виде оплавившихся розеток, стирка бьющейся током стиральной машинкой или такая же неправильная работа бойлера. Результатом периодически становится решение временно отключить устройство защитного отключения, но смысл в этом есть исключительно в том случае, если неисправно само УЗО.

Наглядно про причины выбивания УЗО на видео:

Чтобы не подвергать себя риску поражения электрическим током, желательно знать, как провести хотя бы первоначальную диагностику УЗО – это вполне можно сделать в домашних условиях и подручными средствами.

Смысл в том, что если УЗО реагирует на утечку тока через микроскопическую трещинку (которую не стали искать), то после простого отключения устройства на ее месте будет возникать подгорание изоляции. Чем это чревато вряд ли стоит подробно объяснять.

Как итог – никогда нельзя жалеть времени чтобы найти причину, почему выбивает УЗО. Это в любом случае серьезный повод, чтобы основательно пересмотреть исправность не только самого устройства, но и защищаемой им электроцепи.

Если у Вас отключилось («выбило») УЗО можно вызвать электрика на дом, или самостоятельно попробывать определить характер и место неисправности электросети. Порядок действий при этом будет следующий:

Взвести УЗО (включить).

Если УЗО включается при повторном включении, то это значит, что в электросети была либо кратковременная утечка тока, или УЗО сработало из за помех в электросети. Если при включении УЗО оно длительное время работает без отключений — можно забыть про эту проблему. (это скарее всего помехи). Но если УЗО переодически срабатывает, то проблема вызвана нарушением изоляции с характером плохого контакта. (бывает в шнурах переносок или электропиборах, которые в определённых положениях или режимах дают утечку на землю. В этом случае поиск неисправного места, может занять продолжительное время.

Если УЗО не включается при повторном включении (мгновенно отключается), то это означает, что: электропроводка имеет повреждение изоляции, или какой-либо электроприбор неисправен. Так же нередко бывает неисправно и само УЗО. В этой ситуации действуем следующим образом:

Отключаем все автоматовтоматические выключатели цепей, подключеных к срабатывающиму УЗО. Если УЗО включилось — начинаем включать автоматические выключатели по очереди. После включения одного из автоматов, УЗО вновь сработает — в этой линии и следует искать неисправность.

Если УЗО не взводится при всех отключенных автоматах — отсоединяем от него отходящие провода и повторно пробуем его включить. Если УЗО не взводится — оно неисправно.

Как найти утечку тока в электропроводке?

Опытный электрик знает — чтобы найти неисправную линию, необходимо отключать каждую линию по одной. После отключения, каждый раз проверяем УЗО на включение. Оно должно включиться, когда мы отключим неисправную цепь. Когда цепь определена, начинаем искать неисправность (утечку тока) уже в ней, детально. Для начала в этой линии отключаем все электроприборы. Подключаем эту линию в электрощите обратно, и взодим УЗО: если взводится — то неисправность надо искать в каком-то из электроприборов, если нет — то неисправность в электропроводке.

Поиск неисправного электроприбора:

По одному следует вернуть каждый электроприбор в цепь. Прибор при включении которого УЗО сработает — неисправен. Подключаем все электроприемники (кроме неисправного), взводим УЗО — всё должно работать!

Неисправный прибор — ремонтируем или покупаем новый.

УЗО (устройство защитного отключения)

Устройства защиты предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при контакте с токопроводящими частями. Так же служат для защиты электроустановок от пожаров в следствии утечки тока. УЗО устанавливают обязательно в паре с автоматическими выключателями.