Как выполнить ремонт насоса “Ручеек” своими руками: устранение популярных поломок

Большие способности маленького агрегата

Конечно, глубинный насос ручеек не решит каких-то глобальных задач типа водоснабжения большого дома, потому что имеет мощность от 150 до 225 Вт в среднем. Но со многими проблемами справиться поможет.

Подача воды в дом

На даче или в частном доме эти агрегаты вполне сносно справляются с подачей воды. Правда, одновременно принимать ванну, стирать и мыть посуду у хозяев не получится, ибо семи литров в минуту, которые способен выдавать насос, маловато для всех этих нужд. Но если пользоваться локально, в одном месте, то напора будет достаточно и для душа, и для стирки. Правда, напор напрямую зависит от глубины водного ресурса. И чем эта цифра выше, тем сила подачи будет меньше.

Не рекомендуется подключать такие насосы одновременно к дому, бане и иным постройкам, потому что это слишком большой объем работы, который может вызвать перегрузки системы.

Используя «Ручеек», дачники проводят в дом воду

Справа — кран для подключению к шлангам от колодца, слева — вывод для поливочного шланга

Временная замена основного насоса

Некоторые хозяева, использующие в домашнем водоснабжении более мощное оборудование, закупают для подстраховки насосы для воды ручеек. Ведь поломки бывают у любого прибора, и если основной агрегат внезапно сломается,  то пока выяснят причину поломки и отвезут на ремонт, пройдет не один день. И вот тогда-то пригодится запасной вариант насоса, который не выдаст больших объемов воды, но для удовлетворения основных потребностей вполне сгодится.

Использование в медленно наполняющихся источниках

При копке колодца или бурении скважины не угадаешь, насколько быстро сможет восстанавливаться уровень воды после интенсивного использования. Один источник это сделает моментально, а второму понадобятся часы для обновления. Но при покупке насосов этот фактор почему-то забывается, и бывают ситуации, когда мощный агрегат производит откачку воды быстрее, чем та успевает восполниться. В такой ситуации, иссушив источник до дна, система автоматически отключится, и придется ее перезапускать. К тому же, при быстром заборе увеличивается вероятность помутнения. Поэтому для источников со слабым уровнем восстановления лучше брать насос Ручеек, у которого интенсивность забора ниже, зато он будет работать стабильно.

Насос ручеек подходит для скважин с диаметром трубы в 100 мм

Восстановление засорившейся скважины

Некоторые скважины при непостоянном использовании имеют свойство замываться, отчего снижается и уровень воды, и возможность ее быстрого обновления при откачке. Можно попробовать реанимировать систему с помощью «Ручейка». Качество воды он, конечно, не изменит, но объем увеличит.

Для этого нужно опустить насос как можно ближе к фильтру и включить. Вибрирующий механизм будет выбивать из фильтра твердые наслоения, а затем поднимать их на поверхность. Пару таких попыток – и скважина придет в порядок.

Кстати, во время реанимирования нет необходимости стоять над скважиной. Из-за небольшой пропускной способности водяные насосы ручеек все равно полностью воду не выкачают. Так что в это время можно заняться поливом огорода. Заодно вы увидите, меняется ли качество воды и ее объем: струя из шланга станет сильнее и без примесей.

Выкачивание вод из затопленных помещений

Весенние паводки частенько «радуют» дачников затопленным и подвалами, погребами и смотровыми ямами в гаражах. Вынести большие объемы воды ведрами тяжело, а с помощью насоса ее можно удалять медленно, но верно. Тем более что эта процедура не одного дня. Дренажные воды обычно чистые, поэтому проблем с откачкой не возникнет.

Заполнение новой системы отопления

При строительстве частных домов систему отопления создают иногда раньше, чем подключаются к водоснабжению. В этом случае нужно каким-то образом заполнить трубы. Поступают так: привозят воду в бочке, вставляют в нее шланг от насоса, а второй соединяют со спускным краном батарей. Открывают кран и запускают агрегат. Пока система заполняется, смотрят на манометр, чтобы определить, когда давление встанет на нужную отметку.

2 Как ремонтировать насос Ручеек?

Ремонт вибрационного агрегата начинается с извлечения из колодца. Нестабильно работающий насос погрузите в емкость с водой. Включите в сеть, проверив напряжение. Если оно соответствует 200 В, выключите насос, слейте с него воду и продуйте выходное отверстие ртом. Приступайте к разборке.

Перед этим рекомендуется на стыкуемых элементах наметить карандашом или фломастером, что обеспечит правильность сборки и ее оперативность. Однако помните, если гарантийный срок устройства не истек, самостоятельно вскрывать корпус запрещается. В этом случае обязательно обратитесь в сервисный центр. Разборка проводится с помощью тисков. Ими сжимают уступы на корпусе, размещенные около винтов. Ослаблять винты, также как и закручивать, необходимо постепенно.

Не лишним будет при первой разборке винты заменить на аналогичные с головкой под удобный шестигранник. Данные действия позволят в дальнейшем облегчить сборку-разборку устройства. Для понимания того, с чем имеем дело, предлагаем рассмотреть наиболее распространенные причины неисправностей.

2.1 Возникли посторонние шумы и звуки

Насос издает характерный звук, похожий на звон. После разборки, произведите тщательный визуальный осмотр. Если в ходе осмотра обнаружено на поверхности электромагнита отпечаток якоря и черное пятно, это свидетельствует о том, что якорь ударяется о поверхность магнита. Данная неисправность негативно влияет на вибратор и ведет к сгоранию обмотки.

Разборка насоса и необходимые инструменты

Необходимо замерить расстояние от крышки заливки до поверхности магнита. Высота заливки должна равняться 3,9 см, но значение на штангельциркуле – 4,9 см, поскольку толщина планки, расположенной на поверхности заливки, составляет 1 см.

Затем разбирают вибратор, осуществляют замену регулировочной шайбы в соответствии с нормой высоты заливки. Например, если она равна 2,85 см, то потребуется шайба 1,05 см. Большую втулку вставляют в амортизатор, а в поршень – малую. После того, как насос скручен, производят при помощи кернения стопорение винтов.

Следите за тем, чтобы не возник перекос, винты вкручиваете равномерно и плотно, слишком не зажимая, дабы не сократить промежуток между якорем и магнитом. С помощью измерительных приборов проверьте параметры насоса. В случае отсутствия стука, высоте подъема не менее 40 м – вам удалось отремонтировать свой агрегат успешно.

2.2 Насос гудит и плохо качает

Ручеек плохо качает и гудит. Причиной этому может стать ослабление гаек либо износ клапана. В первом случае разберите насос, закрутите гайки до упора. Верхнюю нужно зафиксировать, чтобы избежать подобной проблемы в дальнейшем. Если в процессе обнаружена ржавчина на стяжных винтах, воспользуйтесь болгаркой для их аккуратной срезки, замените на новые с шестигранной головкой. Во втором случае просто замените клапан, в качестве которого подойдет пробка от медицинской бутылки.

2.3 Разгерметизация насоса

Корпус соприкасается со стенками скважины, наблюдается разгерметизация прибора. В результате ударов о стенки скважины, равносильные ударам молотка, корпус не выдерживает перегрузки, нагревается, заливка отслаивается от магнита. Если агрегат работал в сухую, будут наблюдаться подобные явления. Нужно извлечь магнит, прежде отделив электрическую часть, нарезать неглубокие бороздки по всей поверхности болгаркой. Затем он смазывается герметиком и возвращается в корпус на свое место. При этом используется пресс. Дождитесь пока герметик высохнет и соберите насос.

2.4 Неисправности, связанные с электропитанием и давлением

Когда в вибраторе возникает недостаточная величина забора, устранить проблему следует добавлением шайб на вибратор. Их количество определяется до восстановления необходимого давления воды опытным путем. Если при подключении пробки выбивает, проверьте обмотку в якоре. В данном случае, скорее всего, она сгорела, и ее нужно обновить.

Вибрационные насосы поставляются в комплекте с кабелем

При обугливании кабеля, необходим тестер для проверки на его исправность. Он также требует замены. Следует сказать, что не всем моделям доступна такая процедура. В этом случае кабель наращивают методом скрутки.

Когда оборвался шток (качающий механизм) или произошло его разрушение вследствие механических воздействий, ремонт нецелесообразен. Рассмотрите вариант покупки аналога.

Как перемотать катушку

Для перемотки катушек вибрационного насоса вам понадобятся следующие материалы:

• Медный провод с диаметром 0.65 м (марка ПЭТВ);
• Эпоксидная смола, пластификатор, отвердитель.

Инструменты:

• Намоточный станок;
• Паяльник
• Электроплитка;
• Молоток;
• Отвертка;
• Защитные рукавицы.

Ремонт вибрационного насоса рекомендуется производить на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении, поскольку для перемотки катушек придется плавить эпоксидную смолу, а она выделяет токсичные вещества, вдыхание которых вредно для организма.

Насос Малыш, готов к установке и подключению

Сначала разбираем погружной насос. Извлекаем залитый электромагнит с устройства. Чтобы выполнить это придется расплавить эпоксидный компаунд.

Для этого лучше всего подойдет электроплитка, на которую необходимо положить корпус агрегата. Подождите, пока эпоксидка прогреется до температуры 160-170 градусов (об этом сигнализирует характерный дымок, идущий от неё – этот дым токсичен, старайтесь его не вдыхать).

Далее, нам нужен деревянное полено, об которое можно будет выбить электромагнит с корпуса. После того как компаунд прогрелся, наденьте защитные перчатки, и бейте корпус об колоду (электромагнит должен смотреть в низ), до тех пор, пока электромагнит не изменит своё положение так, чтобы можно было его поддеть чем-либо и извлечь.

Пока корпус горячий, очистите его от остатков эпоксидной смолы щеткой по металлу, либо плоской отверткой.

Теперь необходимо молотком выбить электромагнит из катушки. Для этого нужно использовать небольшой деревянный брусок, в качестве клина. Рекомендуется делать это с помощником, который будет держать катушки, а вы будете выбивать. Если фиксировать катушку в тисках, то, скорее всего, ремонт закончится на деформации её каркаса.

Как только сердечник электромагнита будет выбит, размотайте катушку и очистите её каркас от остатков эпоксидной смолы. Установите каркас катушки на намоточный станок и выполните полную обмотку катушки (примерно в 8 слоев). Сделать это можно без специального станка, однако это потребует гораздо больше времени.

Начало и конца проволоки соедините с основной частью с помощью паяльника. В каркас катушки обратно ставим электромагнитный сердечник. Продеваем кабель подключения к электросети сквозь уплотнитель внутрь корпуса. Разделяем кабель и зачищаем его концы на 2-3 см.

Припаиваем кабель к началу обмотки катушек. Аккуратно опустите катушки внутрь корпуса. Чтобы катушки плотно сели на своё место, приложите к электромагнитному сердечнику небольшой деревянный брусок, и несильным постукиванием придайте им нужное положение.

Теперь необходимо сделать эпоксидный компаунд. Зафиксируйте корпус агрегата в тисках. В металлической посуде размешайте эпоксидку, пластификатор и отвердитель.

Получившейся смесью залейте катушки до верхней кромки электромагнита. Подождите 10-15 минут, чтобы компаунд заполнил все щели. Если после того, как эпоксидка опустилась в пустоты, её уровень уменьшился, то долейте дополнительное количество смеси.

Вибрационный погружной насос Ручеек модели и аналоги

Использование «Ручейка» в качестве дренажного устройства

Нужно иметь в виду, что если технику использовать не по назначению, то это значительно сокращает ее срок службы. Нарушение работы насоса может быть вызвано попадением в механизм песка и мелких камней. Мощность «Ручейка» вполне может справиться даже с откачиванием дренажа, талой воды и пополнений со средней загрязненностью. Но стоит позаботится о приобретении фильтра для дополнительной защиты. Насос погружается в этот фильтр как в стакан. Есть множество различных видов защитных кожухов. Самыми распространенными являются прорезиненные чехлы, которые натягиваются на разогретый насос.

Ремонт насоса

Так как насос не дорогой, часто многие просто отказываются от ремонтных работ и просто приобретают новый. Но в основном это устройство отлично поддается ремонту за небольшую плату. Ремонт можно сделать и самостоятельно, прочистив детали от загрязнений и заменить прокладки.Конечно могут возникнуть небольшие трудности при разборке аппарата. Ржавчина покрывает крепежные болты, и раскрутить их бывает не так то просто.

Модели и аналоги

На рынке представлены три модели данного насоса — это насос «Ручеек», «Ручеек-1» и «Ручеек-1М». Конструкция их схожа, но имеется и различие. Так, в модели «Ручеек-1» установлена система верхнего забора воды, что способствует получению самой чистейшей воды. А «Ручеек-1М» забирает воду из нижнего отверстия. Это модель наиболее подходящая для откачивания резервуаров, которые нуждаются в полном опустошении.

Насос «Ручеек» очень популярен. Это объясняется тем, что у него относительно не высокая цена и достаточно высокое качество. А также погружной насос очень прост в работе. Он не нуждается в каких-либо настройках перед работой, просто нужно нажать кнопку и он заработает. Приобретая насос «Ручеек» уточняйте сразу какая длина электрического кабеля, находящийся в комплекте. В комплекте стандартных моделей может быть кабель размером 10,15, 25, 40 метров, что также влияет на стоимость прибора. В современных моделях насоса «Ручеек» есть специальный датчик со свойством определения температуры и функцией отключения в момент достижения прибором критической точки. Такая ситуация возможна, если насос окажется без воды. Эта защита от работы «в сухую» может предотвратить поломку и продлит срок службы насоса.

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

• Электрическая часть.
• Механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 —неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

При поиске неисправности предстоит выполнить его разборку. Благодаря простой конструкции удастся самостоятельно разобрать его на составные элементы

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий.

• Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
• Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.
• Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
• Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
• Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Зная устройство насосов серии Малыш, с ремонтом агрегатов можно без особых проблем справиться своими руками

Настройка параметров работы насоса

Ремонт вибрационного электронасоса Ручеек, связанный с настройкой рабочих параметров аппарата, нужно производить в следующей последовательности.

1. Наладка положения поршня. Поршень должен располагаться параллельно остальным частям аппарата. Зазор между штоком и втулкой создает перекос поршня. Чтоб убрать перекос надо подмотать шток фольгой. Контроль параллельности производим штангенциркулем.
2. Контроль соосности штока с поршнем. Если произошло смещение, стакан скользит по прокладке и помпа слабо качает. Придать соосность можно закрепив прокладку с входным стаканом, предварительно разобрав и затем собрав корпус.
3. Настройка расстояния от седла до поршня. Это расстояние должно приближаться к 0,5 мм. Регулируют его количеством шайб, имеющих толщину 0,5 мм, одеваемых на шток. Такой допуск нужен для беспрепятственного прохода воздуха при продувке и затем воды в выходной патрубок и перекрытии поршнем отверстия при увеличении давления.

Большое количество шайб приближает поршень к седлу, если продуть ртом воздух не пройдет. При всасывании воздух должен свободно перемещаться.

Правильно отремонтированный, настроенный и собранный погружной вибрационный насос Ручеек при помещении его без шланга в воду должен работать стабильно и выдавать напор 0,2-0,3 м. Напряжение электросети должно соответствовать 220 В, с допуском в 10 В.

Если после проведенных манипуляций насос не работает или его работа не удовлетворяет номинальным показателям, то следует искать причину и устранить поломку, возможно обратившись к помощи специалистов.

Принцип работы механизма

Работа вибрационного насоса основана на изменении давления в камере нагнетающего действия. Основные шаги процесса:

• Поступление тока на обмотку катушки обеспечивает образование магнитного поля.
• Намагниченная катушка притягивает вибратор.
• Под действием этой силы поршень изгибается внутрь и приближается к камере нагнетающего действия.
• За счет подобного движения в камере (4) формируется разряженная атмосфера и давление снижается.
• Жидкость подсасывается из внешнего источника через клапаны (8) и заполняет внутреннее пространство камеры (4).
• Вибрационный насос работает от переменного тока, название которого говорит само за себя. Поэтому через короткий промежуток времени процесс намагничивания прекращается и шток за счет действия амортизатора (5) возвращается на прежнее место.
• На жидкость, расположенную внутри камеры (4) давит поршень. За счет этого действия давление внутри камеры (4) растет.
• Закрытые давлением жидкости обратные клапаны не дают воде вернуться в первоисточник, поэтому она перемещается в камеру нагнетающего действия (3).
• Через мгновение в вибрационном насосе вновь появляется намагничивание. Поршень на штоке движется назад, и жидкость передвигается по каналам (11) к шлангу (трубопроводу).

Частота ритмов составляет 100 раз за 1 секунду, а движения штока с поршнем напоминаю вибрацию, за счет чего агрегат и получил название вибрационный насос.

Как работает дренажный насос ↑

Дренажный насос работает просто:

• мотор приводит в движение крыльчатку, закрепленную на валу;
• пластины крыльчатки разгоняют жидкость внутри корпуса насоса;
• под действием центробежной силы жидкость поступает в выпускное отверстие;
• освобожденное место тут же занимает жидкость, поступающая через входное отверстие.

Отверстия располагаются на разном уровне. Это зависит от типа насоса: погружного, поверхностного. Погружные забирают воду снизу, а не сбоку.

Схема дренажного насоса

Видео: дренажные насосы Джилекс ↑

Незапланированный ремонт своими руками или в мастерской не понадобится, если соблюдать нехитрые правила эксплуатации оборудования, подробно изложенные в этом видео-ролике производителя. В нем так же рассказывают о принципе работы устройств.

Замена и ремонт неисправных деталей

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

Крыльчатка

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Двигатель

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Конденсатор

Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Совет! Прежде, чем разбирать блок двигателя, попробуйте прокрутить его вал при отсоединенном насосном блоке. Если вал вращается, то причина, возможно, кроется в заклинивании рабочих колес.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Масло

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

1. Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
3. Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Диагностика дренажного насоса

Произвести ремонт дренажного насоса собственными силами можно в ситуациях, когда поломка не столь существенна. Для этого потребуется произвести диагностику работы прибора, выявить неисправность и попытаться устранить её. Например, не составит особого труда заменить износившуюся или сломанную деталь, либо произвести очистку фильтров. Также в домашних условиях возможно произвести несложный ремонт электрики – заменить перебитый электрокабель, конденсатор.

А вот если в корпусе аппарата появилась трещина, сгорела обмотка электромотора, или перестал действовать клапан – лучше обратиться в специализированную мастерскую, либо приобрести новый насос.

Разрыв питающего электрокабеля устранить достаточно просто, если он переломился около вилки. Труднее ликвидировать разрыв будет на погружных моделях дренажного насоса, в подводном месте. Здесь, из-за вероятности замыкания, нельзя соединять обрыв с помощью простой скрутки.

Потребуется обрезать шнур по месту перелома и присоединить его заново к двигателю. Для этого придётся снять крышку и удалить отрезанный остаток кабеля. Вместо него, при помощи натяжного элемента, прикрепляем длинный шнур с вилкой, после чего ставим крышку на место, аккуратно и тщательно затягиваем крепёжные болты.

Устройство: особенности конструкции и основные параметры

Насосы вибрационного типа служат человеку еще с советских времен. Их объем выпуска на сегодняшний день превышает 1 миллион штук в год, при этом потребность в них до сих пор не исчерпана. Удобство использования, доступная цена и стабильное качество – позволяют конкурировать на рынке насосного оборудования с агрегатами зарубежного производства.

Сборка вибрационного насоса Ручеек

Какая конструкция у насоса Ручеек?

Вибрационный насос состоит из следующих элементов:

• электромагнит;
• корпус;
• вибратор;
• электропривод;
• фиксатор;
• винты, шайбы, гайки;
• втулка;
• муфта.

Конструкция Ручейка имеет классическую компоновку — электропривод расположен снизу, а всасывающие отверстия сверху. Это позволяет обеспечить лучшее охлаждение, исключить забор примесей со дна. Агрегат без проблем работает длительное время в погружном состоянии с всасывающими отверстиями открытыми на воздух.

Электромагнит, размещенный под корпусом, формируется из обмотки и сердечника П-образного вида, материал исполнения которого является сталь электротехнической листовки. Обмотку составляют 2 катушки, соединенные последовательно. Катушка и обмотка залиты компаундом, который обеспечивает изоляцию, отвод тепла от катушек и закрепление.

Корпус защищает от механических повреждений, установленный в нем, клапан, роль которого заключается в закрытии входных отверстий. Когда давление отсутствует, жидкость свободно вытекает через специальный зазор диаметром от 0,6 мм до 0,8.

Якорь и шток, запрессованный в нем, формирует вибратор. На штоке размещен амортизатор, резиновая пружина, жестко крепящаяся на валу двумя гайками.

Насос Ручеек в сборе и в разрезе

Параметры насоса и его преимущества

На большинстве моделей указываются: номинальная подача — 0,12 л/с и номинальный напор – 40 м. По горизонтали расстояние, на которое Ручеек может транспортировать воду, составляет 100 м. В зависимости от регулировки, максимальное значение пропускной способности без напора колеблется в диапазоне 1-1,5 куб. м в час. Потребляемая насосом мощность варьирует в пределах 180-300 Вт. Максимальный ток равен 3,5 А, при этом потребляемый практически не превышается пусковым.

Температура перекачиваемой среды не должна превышать 35 градусов по Цельсию. Насос предусмотрен для функционирования с неагрессивной водой, допустимое загрязнение – 0,001%. Чтобы обеспечить агрегат требуемыми параметрами, рекомендуется комплектовать его шлангами, внутренний диаметр которых равен 19 мм и более. Использование шлангов с меньшим сечением повышает вероятность перегрузки во время работы насоса, потери производительности, поломки.

Среди преимуществ насоса выделяют:

• Цена, ориентированная на потребителя. Стоимость гидроаппарата на протяжении длительного времени остается доступной рядовому покупателю.
• Удобство эксплуатации, мобильность. Вес устройства, не превышающий 4 кг, способствует его легкой транспортировке и применению в любом резервуаре.
• Простота использования. Гидравлическая машина не содержит никаких электродвигателей, вращающих элементов, не привередлива в обслуживании, не нуждается в профилактических мероприятиях. Ремонт вибрационного насоса не сложно производить.
• Экономичность. Для поднятия 1 куб.м с 10-метровой глубины достаточно 0,2 кВт электроэнергии.
• Универсальность применения. Насос справляется с подачей воды в дом, откачкой жидкости из затопленных подвалов, канализации, поливом дачных участков. Его используют при углублении и чистке колодцев. Ресурс устройства, конечно, уменьшится.

Принцип действия изделия

При подключении агрегата к источнику электропитания с сетевым напряжением 50 Гц якорь притягивается к сердечнику. Каждые полпериода он отбрасывается амортизатором обратно. Таким образом, за 1 период токовой волны, притяжение якоря происходит дважды. Следовательно, за 1 секунду он притягивается сотню раз. Также наблюдается и частая вибрация поршня, находящегося на штоке с якорем.

Насос Ручеек без корпуса

Благодаря объему, ограниченному клапаном и поршнем, образуется гидравлическая камера. Действия в ней пружинятся за счет упругости перекачиваемой среды, содержащей растворенный воздух, и колебаний поршня. В то время, как вода выталкивается в напорный патрубок, а пружина разжимается-сжимается, клапан обеспечивает вход жидкости и через всасывающие отверстия – ее выход.

Насос Ручеек в комплекте имеет капроновый трос, используемый для его закрепления и монтажа. Трос защищает потребителя от поражения электричеством в случае пробоя изоляции, так как не проводит ток.

Это интересно: Копка колодцев: как выкопать колодец, рытье колодца на даче своими руками

Какие неисправности возникают чаще всего

В большинстве случаев ремонт погружного насоса Малыш требуется по следующим причинам:

1. Перегревнасоса — возникает, если устройство будет какое-то время работать «насухо». Ведь в конструкции насоса предусмотрен статор, которому свойственен перегрев — холостой режим работы даже в течение нескольких минут может спровоцировать серьезную поломку. Повреждения в статоре имеют свойства накапливаться. Его ресурс эксплуатации постепенно снижается, и со временем дойдет критической отметки, когда произойдет короткое замыкание витков. Поломка этого типа устраняется перемоткой катушек насоса.
2. Сама по себе конструкция может оказаться не слишком прочной — все соединения в корпусе могут постепенно ослабляться вследствие постоянной эксплуатации. Резьбовые соединения быстро теряют прочность из-за постоянных вибраций. Ослабляется резьба и на поршне, и на клапане — а увидеть это при простом осмотре корпуса нельзя. Проблема решается периодической профилактикой — все соединения должны регулярно осматриваться и тщательно затягиваться. Но опытные мастера рекомендуют сразу после приобретения насоса заменить обычные гайки на самоконтрящиеся или же добавить в конструкцию контргайки.
3. Повышенный износ обратного клапана с поршне м. Не стоит забывать, что ремонт водяного насоса Малыш может в любой момент стать насущной необходимостью, поскольку это все-таки бюджетное устройство с ограниченным ресурсом работоспособности. В частности, герметизацию корпуса здесь обеспечивают недостаточно эффективные резиновые прокладки. Через них легко проходит вода с крупными механическими загрязнениями, что негативно влияет на рабочее состояние поршня и обратного клапана. Стоит применить фильтр механического типа, чтобы минимизировать действие загрязненной рабочей среды на насос. Такая конструкция может представлять собой металлическую мелкоячеистую сетку или цилиндрическую насадку из пористой губки, которая надевается на водозаборный патрубок.
4. Неполадки в обратном клапане , благодаря которому происходит регулировка уровня давления подачи воды. Совершенно не редкость, когда настройки обратного клапана несовершенные даже в приборе, только поступившем с заводского конвейера. Поэтому приобретая водяной погружной насос Малыш, его подготовку к работе стоит начинать как раз с регулировки. Используйте для проверки бочку с водой или любую другую вместительную емкость и добейтесь максимального напора, изменяя натяжение гайки на клапане. Когда результат будет достигнут, зафиксируйте положение гайки контргайкой.

Основные виды неисправностей и их причины

Устройства, имеющие нижний водозабор, чаще подвергаются поломкам, поскольку двигатели в них нагреваются сильнее. Причины дефектов, из-за которых насос не качает воду, кроются либо в его механике, либо в электрике.

Наиболее частые неполадки «Малыша»:

• раскручивание гаек вследствие вибрации сердечника;
• износ клапанов, который вызывают абразивные примеси в воде;
• обрыв штока сердечника.

Неисправности электрической части

Из-за сильного нагрева нередко случаются такие поломки:

• происходит короткое замыкание;
• обугливается или обрывается электропровод;
• в катушке перегорает медная обмотка;
• отслаивается от корпуса компаунд.

Поломки механической части

Чаще всего выявляются такие дефекты:

• засорение внутренней полости насоса механическими примесями;
• известкование деталей из-за чрезмерной жесткости воды;
• ослабление гаек вследствие сильной вибрации;
• повреждение прибора от ударов о бетонную стену колодца;
• ослабление свойств резинового амортизатора;
• утрата клапаном эластичности;
• поломка поршня.

Устройство и принцип работы

Погружной насос “Ручеек” состоит из следующих частей: электропривод, вибратор и корпус, которые соединены между собой при помощи четырёх винтов. Электропривод агрегата включает в себя сердечник с двумя катушками и питающий шнур.

Вибратор состоит из амортизатора, диафрагмы, упора, муфты и штока. Внизу штока запрессован якорь, вверху к нему прикреплен поршень.

Корпус насоса представляет собой кожух, в верхнем отделе которого имеется стакан с отверстиями для поступления воды и патрубок, обеспечивающий выход воды. Имеющийся клапан служит для открытия/закрытия входных отверстий.

Насос качает воду благодаря колебаниям поршня и якоря. Их приводит в действие эластичный амортизатор, превращающий получаемый из сети переменный ток в равномерную механическую вибрацию.

Шток передает движение поршню, который при вибрации создает мини-гидравлический удар в стакане с отверстиями. Клапан в этот момент закрывается, а вода выталкивается в выходящий патрубок.

В конструкции насоса отсутствуют вращающиеся элементы, что снижает риск возникновения поломки, т.к. именно трение является основной причиной неисправности (кликните для увеличения)

Благодаря тому, что забор воды происходит в верхней части агрегата, осуществляется охлаждение системы, и она не нагревается в процессе работы.

Ещё одно достоинство патрубка для забора воды, расположенного сверху – ил со дна не засасывается рабочим органом. Как следствие, агрегат гораздо реже вариантов с нижним забором забивается мутной взвесью, из-за которой насос следует периодически разбирать и прочищать.

Для оперативной замены быстро изнашивающихся деталей производители вибрационных насосов выпускают ремкомплекты, включающие полный набор необходимых запчастей