Причины завоздушивания системы отопления

Как выгнать воздух из системы?

Проще всего и если система сделана правильно, подойти к клапану, открыть его, выпустить воздух до момента, пока пойдет вода, и закрыть. Так делаю я в своей системе уже более десяти лет и меня все устраивает.

Это кран Маевского. Ему за это изобретение, наверное, Нобелевскую премию надо дать!
Действовать с этим клапаном нужно следующим образом. Одной рукой держим белую часть, ибо она будет болтаться и вода забрызгает наши стены. Второй рукой мы откручиваем винтик посередине. А как же мы держим кружку, в которую вода будет сливаться? Правильно! Третьей рукой!

Это усовершенствованный кран (см мои претензии к стандартному)
Заметьте, нет никакой гарантии того, что после накручивания, дырочка будет смотреть строго вниз. Но все равно лучше, чем обычный. Интересно, если стандартный кран выдумал гений Маевский, то кто этот кран выдумал? А вот, кстати, Маевский – это неизвестный герой. Кто-то придумал – и пошло.

Если система самотечная и в ней нет клапанов для спуска воздуха, но есть уклоны, то нужно ждать, когда воздух выйдет сам через расширительный бачок. При этом циркуляции в системе быть не должно. Система должна быть холодная. Ждать можно долго. Можно и день, и три дня, и неделю. Все зависит от длины магистралей, от диаметра труб и от крутизны уклонов. Такое ожидание характерно еще и при заливке системы сверху. Другими словами, если ваша система работает, но плохо, и вы хотели бы, чтобы пузыри вышли сами, то вам надо выключить котел, выключить мотор, если он есть, и дать системе остыть. Греющаяся система имеет циркуляцию и эта циркуляция будет мешать выходу воздуха на тех участках, где циркуляция и выход пузырей идут в разных направлениях.

Автоматические воздухоотводчики надо ставить в самых высоких точках отопления. Они не должны включаться в группу безопасности. Сейчас появились такие странные группы безопасности типа трезубцев. На одном зубе манометр, на другом аварийный клапан, на третьем воздухоотводчик. Я считаю этот трезубец глупым и наглым ходом по вытаскиванию из нас лишних денег. Воздухоотводчик на этом трезубце лишний. Его включили для того, чтобы денег лишних с нас срубить. На выходе из котла воздуха не бывает. Воздух скапливается в самых верхних точках. А котел этой верхней точкой не является. Котел – это, можно сказать, продолжение обратки. А в обратке воздуха не бывает.

Воздухотоводчик лишний, но зато какая красивая деталь!

Можно ли выгнать воздух сильным напором воды?

Теоретически можно, на практике очень трудно. Для этого нужен мощный насос с большим давлением (больше двух атмосфер). Выгнать таким образом можно воздух только из открытой системы. Еще в системе не должно быть слишком много ветвей, или те ветви, которые не прогоняются, надо закрыть. Обычно при этом методе сильно переливается расширительный бачок. Нужно большой опыт и искусство, чтобы этим методом пользоваться.

Изгнание воздуха сливом воды

А вот это самый популярный способ “прокачки” самотечных систем. Сливается большой объем воды снизу с одновременной заливкой сверху. Пузырь, таким образом, сдвигается, разбивается и выводится из того места, где он застрял. Этот метод олицетворяется с мучениями русского (не знаю, как у других народов) народа с самотечным открытым отоплением.

Надеюсь на успешное решение проблем воздушных пробок в вашем отоплении.Дмитрий Белкин.

Статья создана 14.09.2015

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем

В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко. выполняется в следующем порядке:

1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Способы решения проблемы

Чтобы не допускать завоздушиваний системы отопления, следует грамотно ее спроектировать и смонтировать, периодически очищать и заливать теплоноситель без излишней торопливости. Рассмотрим основные способы, помогающие избегать подобных негативных проявлений.

Правильный монтаж

В системах отопления, в которых тепловой носитель циркулирует естественным образом, при верхнем типе разводки воздух удаляется через крышку расширительной емкости. Во время монтирования такой системы подающая магистраль устанавливается так, чтобы она подходила к баку вертикально.

Бак, обеспечивающий свободное пространство под расширение нагреваемого теплового носителя, должен устанавливаться в верхней точке всей системы, чтобы обеспечивать естественное поступление жидкости в системный контур.

Обратная линия тоже устанавливается с наклоном, по которому свободно перемещается жидкость.

Правильный монтаж поможет избежать воздуха в системе отопления

Если монтаж отопительной системы выполнен без ошибок, то появляющийся внутри контура воздух будет постепенно выдавливаться горячей жидкостью в верхнюю точку, покидая трубы через открытую крышку расширительной емкости.

Установка воздухоотводчиков

Как своевременно убрать воздух, накопившийся в системе отопления?

В верхней части системы отопления необходимо установить открытый расширительный бак, а герметично закрытый расположить в месте, где обратка попадает в котел (до входа трубы).

В подобной системе трубы подачи могут монтироваться без наклона, а тепловой носитель будет перемещаться под воздействием циркуляционного насоса. Кроме того, устанавливаются другие устройства, через которые выполняется сброс воздуха.

Из самой системы отопления спуск воздуха может осуществляться через специальные воздухоотводчики, работающие в автоматическом режиме, установленные на поворотных участках труб и в верхней точке системы. Из радиаторов пробки удаляются с помощью крана Маевского. По такому же принципу выводится воздух из контура, по которому вода циркулирует естественным образом, но в таком случае должна быть выполнена нижняя разводка труб.

Если все смонтировано правильно, то проблем с тем, как выгнать воздух в системе отопления, возникать не будет. Достаточно открыть нужные краны, а как только воздух из системы выйдет, снова закрыть их. Воздухоотводчики, работающие в автоматическом режиме, вообще открывать не требуется – их принцип работы основан на изменении показателя давления.

Если смонтирована система отопления закрытого типа, в ней обязательно устанавливается автоматический отводчик воздуха. Монтаж их выполняется по контуру в определенных местах, чтобы воздушные пробки удалялись локально. Смысл заключается в том, что на каждой части контура отопительной системы должна быть предусмотрена возможность для отведения воздуха. Пример этому – краны Маевского, которые устанавливаются на всех радиаторах. Открывают их ключом либо отверткой, давая возможность воздуху выйти из системы. Процедура довольно простая, но с ее помощью можно распределить тепловой носитель равномерно по всему радиатору.

Воздухоотводчик может решить проблему с воздухом в системе отопления

Для продления эксплуатационного периода автоматического отводчика воздуха, необходимо устанавливать хорошие фильтры и регулярно проводить промывку системы.

Нагрев теплоносителя

Иногда, чтобы удалить избыток воздуха естественным образом, просто сильно подогревают тепловой носитель. Повышение температурного режима стимулирует выделение воздуха и его перемещение по контуру системы. Разрешается нагревать жидкость, находящуюся в трубах, до ста градусов.

Если после такой операции воздушные пробки появляются снова, необходимо проверить все стыковочные участки на предмет их герметичности. Практически всегда возле того места, где образуется воздушный затор, имеется маленькая щель, откуда мелкими каплями сочится вода, и в которую постепенно проникает воздух. Заделав такую щель, вы сразу избавитесь от надоевшей проблемы.

Самыми уязвимыми местами, через которые проходит воздух, считаются радиаторы из алюминиевого материала. При воздействии на сплав горячей водой развиваются процессы коррозии, сопровождающиеся выделениями газов.

Если такие радиаторы часто завоздушиваются, рекомендуется их просто заменить.

Причины появления и последствия

Поводом для возникновения воздушных пробок служат следующие факторы:

1. Во время монтажа допущены ошибки, в том числе, неправильно сделаны места перегибов или неверно рассчитаны уклон и направление труб.
2. Слишком быстрое заполнение теплоносителем системы.
3. Неправильный монтаж воздухоотводящих клапанов или их отсутствие.
4. Недостаточное количество теплоносителя в сети.
5. Неплотные соединения труб с радиаторами и другими частями, из-за чего происходит попадание воздуха извне внутрь системы.
6. Первый запуск и избыточный нагрев теплоносителя, из которого под воздействием высокой температуры активнее выводится кислород.

Наибольший вред воздух может принести системам с принудительной циркуляцией. При нормальной работе подшипники циркуляционного насоса всё время находятся в воде. При прохождении через них воздуха, они лишаются смазки, что приводит к повреждению скользящих колец из-за трения и нагрева или вовсе выводит из строя вал.

Вода содержит в растворённом состоянии кислород, углекислый газ, магний и кальций, которые при повышении температуры начинают распадаться и оседать на стенках труб в виде известкового налёта. Места труб и радиаторов, заполненных воздухом, больше остальных подвержены воздействию коррозии.

Признаки, по которым можно определить, есть ли воздушные пробки в трубах и радиаторах

Из-за воздуха в системе отопления батареи нагреваются неравномерно. При проверке на ощупь их верхняя часть, по сравнению с нижней, имеет заметно меньшую температуру. Пустоты не дают прогреться им должным образом, поэтому и помещение хуже отапливается. Из-за наличия воздуха в системе отопления при сильном нагреве воды в трубах и радиаторах появляется шум, похожий на щелчки и перетекание воды.

Определить место, в котором находится воздух, можно обыкновенным постукиванием. Там где нет теплоносителя, звук будет более звонким.

Особенно внимательно проверяют сеть на герметичность. Когда отопление запущено выявить неплотные соединения крайне сложно, так как на горячей поверхности вода быстро испаряется.

Как удалить воздушную пробку из системы отопления?

Причины образования воздуха в системе отопления понятны, но как его удалить? Ведь если оставить все как есть, это может привести к коррозии отдельных элементов системы, а также к преждевременному выходу из строя циркуляционного насоса отопления.

Во-первых следует найти место, где находиться воздушная пробка. Для этого понадобится маленький молоток или любой другой металлический предмет, при помощи которого следует простучать трубопровод. По звучанию металла находим расположение воздушной пробки. Там, где находиться воздух, звучание будет, как у пустотелой металлической емкости, т.е. более звонкое. Чаще всего завоздушивание происходит в верхних участках системы отопления.

После обнаружения воздушной пробки, следует открыть воздухоотводчик и держать его открытым до тех пор, пока не побежит вода. Перед тем, как развоздушить систему отопления рекомендуется поставить под воздухоотводчик емкость для слива теплоносителя.

Как правило, после удаления воздуха из системы, радиаторы начинают греть в нормальном режиме. Если же этого не произошло, рекомендуется промыть систему отопления.

Удаление воздушных пробок производится при помощи:

• Крана Маевского — ручной воздухоотводчик, у которого стравливание воздуха осуществляется путем регулирования обычной отверткой или рукой (в зависимости от модели крана). Вентиль следует отворачивать медленно, если появилось шипение, это означает, что воздух начал выходить. После того, как польется теплоноситель можно закрывать вентиль;
• Автоматических воздухоотводчиков – стравливают воздух автоматически.

Причины и последствия

Многие не знают, откуда берется воздух в радиаторах и трубах. На самом деле существует несколько причин, почему воздушится система отопления. Самые распространенные случаи следующие:

• разгерметизировались стояки, особенно часто это случается при проведении каких-либо ремонтных работ, замене труб или радиаторов;
• при сливе теплоносителя из батареи;
• образование каких-либо дефектов на участках отопительной системы.

Кроме этого, подобные неприятности нередко возникают вследствие деформации труб. Определить, что проблема кроется именно в пробках можно по следующим характерным признакам:

1. В радиаторе появляется шум. Если возникает булькающий звук, то можно не сомневаться, что в системе отопления — завоздушенность.
2. Батареи начинают прогреваться неравномерно

Именно поэтому вначале необходимо обратить внимание на теплоотдачу приборов. В основном при таких проблемах трубы греют хорошо, а радиаторы остаются холодными или слегка теплыми.
3

Снижается давление. После того как происходит разгерметизации системы, в нее проникает воздух, как правило, это становится причиной появления протечек. Если такое произошло, нужно провести тщательный осмотр трубопровода и батареи и при необходимости подтянуть все имеющиеся соединения. В случае если краны закручены надежно, то требуется осмотреть целостность всей системы.

Этих признаков хватит для того, чтобы понять, что образовалась воздушная пробка

Кроме этого, стоит обратить внимание на неприятности, которые может спровоцировать такая проблема. Дело в том, что завоздушивание влияет на давление в батарее, заметно его понижает

Если воздуха много, то циркуляции может вовсе отсутствовать. В таком случае могут появиться и более серьезные неприятности в виде:

• траты за отопление заметно увеличатся;
• в трубах и радиаторах образуется ржавчина;
• появляются протечки.

Причины отсутствия циркуляции воды в системе отопления

Почему появляется воздух в отопительной системе?

С понятием «воздушные пробки» знакомы многие наши соотечественники. Об этом явлении вспоминают в начале отопительного сезона, когда в дома пускают тепло, а в квартирах верхних этажей часто батареи не нагреваются или нагреваются только в нижней части, а в верхней – абсолютно холодные. Откуда появляется воздух в трубопроводах? Причин завоздушивания может быть несколько:

• проведение ремонтных работ (сборка, разборка трубопровода), во время которых появление воздуха неизбежно;
• несоблюдение во время монтажа величины и направления уклона магистралей трубопроводов;
• пониженное давление в водопроводе. уровень воды падает, а образовавшиеся в результате пустоты заполняются воздухом;
• при нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;
• систему отопления наполняют неправильно: после летнего простоя трубы следует заполнять водой не быстро, а медленно, производя одновременно спуск воздуха из системы отопления;
• неудовлетворительно загерметизированные стыки трубопроводов, через которые происходит утечка теплоносителя. Течь в этих местах малозаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы и засасывается воздух в систему;
• неисправность воздухозаборных устройств;
• подключение водяного «теплого пола » к отопительной системе, трубы которого при монтаже располагаются на разной высоте.

Развоздушивание в центральном отоплении, способы устранения пробок

Центральное отопление многоквартирных домов, частных секторов предусматривает наличие воздухосборников. Эти элементы проектируются в системе отопления в верхней ее точке, накапливают воздух. Воздухосборник имеет кран, его используют для устранения воздушных пробок, которые могут образоваться.

Рис. 3 Автоматический воздухоотводчик

Удаление завоздушивания в доме или квартире невозможно без присутствия воздухосборника. Устранить причину воздушной пробки можно следующим образом: развоздушить место появления пробки конкретно в месте ее образования.

Развоздушивание системы отопление будет эффективным, если установить краны (воздушники) на каждой батарее (радиаторе) системы. Обычные водопроводные краны на радиаторах являются недопустимым явлением. Если отопление центральное, тогда при сливе теплоносителя в собственном жилье владелец оплатит штраф, предусмотрен законодательством. Для устранения проблемы понадобиться или отвертка (рис 1), которая присутствует в любом доме, или специальный ключ.

Во избежание проблем с законом, вопрос с пробкой можно решить альтернативным вариантом: установкой крана Маевского.

Кран Маевского

С помощью устройства, которое называют краном Маевского (рис 2), можно эффективно удалить воздушные пробки в системе отопления.

Удаление воздушной пробки происходит после открытия крана. Процесс вывинчивания необходимо продолжать до тех пор, пока воздух не начнет выходить из радиатора. Параллельно с открытием воздушника, может частично выйти и вода. Для этого необходимо подготовить тару для сбора выходящего теплоносителя. Кран смело закрывается после полного выхода воздушной пробки, хотя вода продолжает сочиться.

Имея совсем небольшое отверстие, такое устройство никаким образом не повлияет на весомую потерю теплоносителя, поэтому монтаж данного элемент не запрещен. Единственный недостаток вывода воздуха из радиатора является то, что процесс осуществляется вручную. А если проблема повторяется систематически, то вывинчивание может стать проблемой для ленивого владельца жилья. Поэтому, имеет место быть другой вариант устранение проблемы – автоматический воздухоотводчик.

Автоматический воздушник (рис 3)

Воздушники автоматического типа удаляют воздушную пробку из батареи открытием отверстия в корпусе. Данный элемент автоматически закрывается, если теплоноситель пытается выйти наружу.

Все способы устранения воздуха эффективны, но стоит заметить, что процесс удаления воздушной пробки вручную может быть опасным, особенно, если устранение проблемы требует частого вмешательства. Центральная тепловая магистраль работает под сильнейшим давлением. Поэтому, частое отвинчивание может привести к ее срыву, что чревато серьезными последствиями.

Как убрать лишний воздух из батареи?

Перед тем как спустить воздух с системы отопления, надо хорошо разобраться в особенностях данной процедуры и подготовить все необходимые инструменты и материалы. Рассмотрим, как удалить воздух из системы отопления более подробно. Для такой работы понадобится специальный ключ, с помощью которого можно будет открыть воздушный клапан на радиаторе.

Лучше всего подойдет радиаторный ключ. Продается он в любом хозяйственном магазине. Если же установлена современная батарея, можно взять и простую отвертку. Надо подготовить и емкость, в которую будет сливаться теплоноситель. А также иметь рядом пару тряпок при возникновении непредвиденных ситуаций.

Алгоритм действий, как правильно стравить воздух из системы отопления, приведен ниже:

Осмотреть батарею и найти небольшой клапан (или кран Маевского, как его чаще всего называют). Устанавливают его в верхней части радиатора. Иногда таких устройств несколько. Но зачастую обходятся и одним клапаном.
Открутить кран пока не послышится шипение воздуха

Отвинчивать надо осторожно, плавно.
Подставить под клапан емкость.

Нужно дождаться, пока весь скопившийся воздух не выйдет наружу. Когда вода будет выходить тонкой струйкой и прекратит пузыриться, значит, воздух из системы вышел

Некоторые специалисты советуют слить около 2-3 ведер воды после того, как начнет бежать вода без газов. Делается это для перестраховки, чтобы не пришлось выполнять подобные операции вновь.
Закрутить кран обратно.

Помимо кранов Маевского часто используются и автоматизированные воздухоотводчики для систем отопления, которые стравливают лишний воздух самостоятельно. Такие автоматические агрегаты компактны и надежны. Но в это же время надо быть предельно осторожным. Ведь работает клапан без присмотра. И малейшее нарушение в процессе может стать причиной подтапливания чердака либо стояка.

Некоторые нюансы

Бывают ситуации, когда мастера при монтаже системы теплоснабжения не проводят установку специальных клапанов для спуска лишнего воздуха. Рассмотрим, как выпустить воздух из батареи отопления в этом случае. Для работы потребуется разводной либо газовый ключ. С его помощью нужно открутить заглушку. Делать это нужно очень медленно. Иногда заглушка не откручивается. Чаще всего это случается, если батарея чугунная. При этом надо на резьбу нанести специальную смазку и спустя некоторое время повторить попытку вновь.

Когда заглушка откручена, выполняется тот же алгоритм действий, что и с обычным краном. Когда пробка закручивается на место, надо не забыть намотать на резьбу либо ФУМ ленту, либо лен. Это позволит избежать подтеканий и придаст герметичности соединению.

Если скопился воздух в системе отопления частного дома, спуск воды придется делать при помощи расширительного бачка.

Данная емкость всегда расположена на высшей точке системы обогрева. Когда вода спущена, нужно немного подождать, и потом открутить кран на расширительном баке. Обычно при повышении температуры батареи пробка выходит самостоятельно. Если же подобные действия оказались нерезультативными, то следует довести воду в контуре до кипения. В этом случае пробка обязательно выйдет.

Как часто надо спускать воздух?

Зная, как стравить воздух из системы отопления, можно предупредить и решить множество проблем. Но как часто надо проводить подобную процедуру в целях профилактики? Как правило, делать это нужно в начале отопительного сезона. Двух раз вполне достаточно (первый раз для проверки, второй для контроля). Конечно, если в системе имеются дефекты либо она неисправна, то количество спусков может быть и большим.

Если в квартире установлены алюминиевые радиаторы. то прежде чем запускать систему надо произвести спуск воды. Это поможет увеличить срок службы батареи в разы.

Признаки завоздушивания системы

Перед тем как развоздушить батарею, нужно убедиться, что система действительно завоздушена.

На наличие воздушных пробок в отопительной сети указывают следующие признаки:

1. В отопительном контуре появляются посторонние шумы. Как правило, бульканье воды или характерный гул всегда указывают на наличие воздуха в трубах.
2. Еще один признак попадания воздушных масс – неравномерный прогрев радиатора. Это бывает при завоздушивании или засорении прибора примесями. Понять, почему это произошло, очень просто. Если секции и трубопроводы холодные, значит причина в попадании воздуха. Если секции холодные, а трубы горячие, то проблема кроется в засорении отложениями.
3. В отопительном контуре может критически снижаться давление. Если воздушные карманы образуются из-за разгерметизации, то найти это место можно по протечкам. Именно снижение давления указывает на разгерметизацию контура. Обязательно проверьте соединительные узлы и плотнее подтяните все элементы. Если в местах соединения течи нет, то, скорее всего, она есть на протяжении трубопроводов или в радиаторах.

Как бороться с воздушными пробками

Выше мы разобрали основные причины, почему воздушит систему отопления при централизованной или автономной подаче теплоносителя. Теперь рассмотрим, как избежать возникновения воздушных пробок и как бороться с последствиями этой проблемы.

Как спустить воздух в многоэтажном доме

Ключом или отверткой откручивают клапан до тех пор, пока не послышится характерное шипениеИсточник build.ru

В современных системах отопления на радиаторы устанавливают краны (клапаны) Маевского, которые позволяют стравить воздух с батареи. Если такая запорная арматура есть в вашем доме или квартире, то воспользуйтесь данным устройством. Для этого подставьте под край радиатора в зоне крана миску или глубокую тарелку, после чего начинайте откручивать клапан до тех пор, пока не услышите характерное шипение. Теперь остается только ждать. Когда потечет вода, не спешите завинчивать кран обратно, но спустите хотя бы полведра воды, чтобы убедиться в отсутствии газа в жидкости. Такую операцию проделайте со всеми батареями, где неравномерно нагреваются секции.

При завоздушивании водяной системы отопления в многоэтажном доме клапан Маевского может выручить далеко не всегда – здесь нужны более радикальные меры. В старых домах хрущевской и даже брежневской постройки сантехники иногда на верхнем этаже в основной лежак подачи теплоносителя вертикально врезали полдюймовую трубу с краном для спуска воздуха. Если такая труба есть в вашем подъезде, то ликвидировать пробку не составит никакого труда – только подставляй ведра и сливай воду в унитаз ближайшей квартиры до тех пор, пока кран не перестанет «чихать». Это будет указывать на то, что газ из теплоносителя ликвидирован.

Таким краном на верхнем этаже можно спустить воздух во всем стояке многоэтажного домаИсточник yandex.ru

Но как быть тем, жителям городских квартир, где нет такого приспособления, которое позволяет стравить воздух из подъезда? Да, конечно, положение может спасти шаровый кран, который вместо заглушки устанавливают на радиаторе в самой верхней квартире. Сливая воду при помощи такой запорной арматуры до тех пор, пока кран не перестанет «чихать», вы сможете развоздушить часть системы. Конечно, это не совсем удобно для жильцов той квартиры, ведь придется спустить от пяти до двадцати ведер (зависит от количества этажей в доме), но, это единственный оптимальный выход из создавшейся ситуации.

Удаление воздуха в системе отопления таким путем не означает, что будут горячими все радиаторы в квартире или во всем подъезде – это касается только того стояка, куда подключена батарея с запорной арматурой. То есть, комнаты в квартире многоэтажного здания обогреваются от разных стояков, что вы сами можете увидеть, посмотрев, в какую сторону отходят трубы контура. Например, радиатор, установленный под окном балконного блока, как правило, подключен вместе с отопительным прибором соседа, находящегося за стенкой и не имеет ничего общего с обогревателями из других комнат.

Придется открутить гайку, которая соединяет трубу горячего водоснабжения с полотенцесушителемИсточник stroy-podskazka.ru

Теперь рассмотрим проблему завоздушивания системы в стояке, где установлен полотенцесушитель. Это вообще отдельная труба, к которой не подключаются квартирные радиаторы, если, конечно, кто-то не сделал этого самостоятельно. Когда сушилки по всему стояку горячие, но ваша при этом холодная, то проблема именно в вашем отопительном приборе, но если холодный весь стояк, значит, нужно спускать воду в ванной на самом верхнем этаже здания. Если при монтаже сантехники предусмотрели кран для стравливания воздуха, то можно его попросту открыть, и действовать так, как это описано выше по тексту. Но когда такая запорная арматура отсутствует, то можно открутить сушилку с одной стороны от трубы отопления (только не полностью) и собирать стекающую воду в ведро, пока не ликвидируете пробку.

Если все сушилки на стояке подключены на напрямую, а через байпас (врезаны сбоку в трубу отопления), но ваш полотенцесушитель холодный, а труба горячая, значит, именно в вашем обогревательном приборе скопились газы. Это говорит о том, что, ликвидировать воздушную пробку можно только из вашей ванной комнаты. Но старые сушилки, сделанные из стальных труб, просто вварены в стояк без какой-либо запорной арматуры, и спустить воздух здесь невозможно. В таком случае, вам придется какое-то время выжидать, пока теплоноситель не ликвидирует воздушную пробку собственным напором.

Для справки: в многоэтажных домах с централизованным отоплением номинальное давление теплоносителя (в зависимости от высоты здания) бывает от 4 до 12 бар, а при опрессовке во время запуска системы осенью, может достигать 14 бар.

Разновидности воздухоотводчиков

Воздухоотводчики могут быть ручными и автоматическими.

Ручные

Сюда относится кран Маевского, имеющий небольшой размер. Место его установки – на торце обогревательного прибора. Регулировка крана Маевского происходит достаточно просто – вручную, ключом либо отверткой.

Поскольку габариты крана небольшие, то и производительность его низка, поэтому такой «воздушник» можно применять лишь для местного удаления воздушных «пробок».

Автоматические

Эти модели, как правило, не нуждаются в человеческом присутствии. Автоматический воздухоотводчик состоит из:

• корпуса;
• поплавка;
• коромысла;
• золотника.

Его принцип работы основан на вытеснении газа при поступлении его в камеру прибора.

Поплавковый механизм перемещается в камере. Если воздуха в системе нет, то он расположен в крайней верхней точке. Золотник соединяется с поплавком при помощи коромысла. Золотник перекрывает воздушный штуцер, пока в систему не попадет воздух. Фиксация золотника происходит под действием пружины.

Автоматический воздухоотводчик с клапаном монтируется вертикально. Воздушный штуцер при этом должен быть направлен вверх. Как правило, воздухоотводчик устанавливается в самой верхней точке любой системы, так как газ (воздух) легче воды и поднимается вверх.

Монтируется устройство просто. Для этого вам понадобится рожковый ключ. При его помощи воздухоотводчик вкручивается в резьбовой разъем с использованием средств герметизации. Нужно производить закручивание непосредственно за шестигранник на корпусе отводчика, в противном случае можно повредить устройство.

Во время установки автоматического воздухоотводчика воздушный клапан закрывается колпачком во избежание повреждений.

Чтобы в дальнейшем было удобно эксплуатировать прибор, его рекомендуют устанавливать после запорного клапана. В этом случае деинсталлировать воздухоотводчик можно, не сливая жидкость из системы.