Как починить пылесос своими руками: наиболее распространенные поломки и их ремонт

Рассмотрим же основные причины неполадок пылесоса.

Бытовой прибор не всасывает воздух. Причиной этой неисправности может быть засоры шланга, пылесборника или фильтра, что мешает дальнейшему прохождению воздуха по трубе. Проблема может быть решена просто прочисткой засорений в шланге или трубке, сменой и очисткой содержимого пылесборника.

Не включается пылесос. Причин этой неисправности может быть несколько.

1. Неисправность проводов питания. Эта проблема может быть определена только в сервисном центре. В случае актуального гарантийного срока лучше не вскрывать технику, а сразу отправиться к специалистам.

2. Срабатывает защита от перегревания бытовой техники. Причин перегрева пылесоса может быть много, начиная от высокой температуры в комнате и заканчивая переполненным пылесборником. Эта поломка недопустима в бытовых приборах с функцией мойки, так как там предусмотрено реле, которое отключает прибор в случае нагревания.

При выключении данного вида техники и при горячем корпусе пылесоса можно заподозрить перегрев и, соответственно, срабатывание защиты от него. Выходом в такой сложившейся ситуации будет ожидание, когда пылесос охладится. Потом можно продолжать дальнейшую уборку.

3. Поломка электродвигателя. Основная причина такой неисправности – это поломка коллекторного узла. Если гарантия уже не распространяется на прибор, можно починить его самому. Устранение такой поломки в мастерской обойдется в хорошую сумму, в то время как деталь в магазине стоит копейки.

Если признаки неисправности это выбило пробки или с вашего бытового прибора пошел дым, то произошло короткое замыкание внутри пылесоса. Основная причина возникновения такой неисправности – это попадание воды в конструкцию техники. Единственным выходом из этой ситуации будет разборка и просушивание агрегата, иногда эта процедура может занимать до месяца времени. Если попадание воды невозможно то, скорее всего, произошло замыкание в районе коллекторного узла. Необходимо осуществить чистку этой запчасти, и бытовой прибор будет пригоден для последующей уборки.

Короткое замыкание возможно и при выходе из строя подшипников устройства. В этом случае появится свист или скрежет при работе бытовой техники. Такая неисправность грозит заклиниванием электродвигателя и последующим перегревом, выключением домашнего помощника. Для устранения этой проблемы лучше отнести прибор в мастерскую или отдать в сервисный центр и они проведут диагностику и ремонт пылесоса.

А также нужно пересмотреть:

  1. вилку питания и исправность всех наружных проводов прибора;
  2. кнопку включения бытовой техники;
  3. электрическую схему, наиболее проблемные места спаек и в точках соединений проводов;
  4. шланг засасывания пыли (в нем возможен засор).

Работа бытового прибора характеризуется перебоями и искрением внутри техники. Такая неисправность, скорее всего, характеризуется износом угольных щеток, это приводит к перегреву пылесоса. Если прибор в абсолютном порядке, то причин может быть несколько:

  • короткое замыкание в мотке якоря или стартера
  • чрезмерная нагрузка на электродвигатель.

Устранение таких неполадок возможно только в сервисном центре и специалистами.

А для того чтобы ваш домашний помощник работал более долговечно, нужно придерживаться основных правил использования данной техники.

  1. Пылесосы в своей конструкции имеют много быстровращающихся деталей. Если в вашей модели нет защиты от перегрева, делайте паузы во время работы. Таким образом вы убережете домашнего помощника от задымления и выхода из строя.
  2. В среднем продолжительность работы устройства не должно превышать получаса. Но если есть встроенная функция охлаждения, то время функционирования продлевается до двух часов. По истечению этого срока любому бытовому прибору нужно остыть.
  3. Следите за наполнением пылесборника. Нельзя стирать или мыть под водой фильтры, несколько раз в пару лет меняйте графитные щетки и смазывайте подшипники.

При постоянном уходе за пылесосом этот прибор станет хорошим помощником в домашнем хозяйстве.

Как защитить технику от выхода из строя

Чтобы техника служила долго и не переставала работать, необходимо регулярно чистить ее и проводить техобслуживание. Это займет немного времени и значительно увеличит срок работы устройства.

Чтобы техника работала без отказа, стоит придерживаться некоторых правил:

Не перегружать технику, так как это приведет к перегреву. Лучше всего выключать устройство каждые 20-30 минут и давать остыть.
Не использовать бытовое устройство для уборки строительной пыли. Бытовые модели не приспособлены для этого – мелкая и въедливая пыль быстро выведет из строя мотор.
Если техника начала перегреваться, стоит сразу выключить ее и провести проверку. Не все модели оборудованы автоматическим выключением при перегреве.
Не стоит пытаться втянуть крупные куски мусора – они могут застрять в шланге или насадке.
Необходимо регулярно менять оба фильтра. Выпускной, который задерживает большую часть пыли, необходимо вытаскивать и чистить после 50 часов работы. Тонкий, предназначенный для устранения аллергенов и микроорганизмов, нужно заменять по мере загрязнения. Чем больше на фильтрах грязи, тем сильнее греется двигатель при работе

Без фильтров пылесосить нельзя: мусор втянется в мотор и сломает его.
Важно проверять наполненность пылесборника и регулярно вытряхивать или менять его. На современных моделях есть система отслеживания, которая подает сигнал, но она не всегда правильно работает

Лучше всего менять контейнер, когда тот заполнен на 80% – это примерно 3-5 уборок.
Не стоит разбирать устройство самостоятельно – при возникновении вопросов лучше обратиться к специалисту.

Если пылесос внезапно выключился во время работы и не включается опять, причина скорее всего в перегреве мотора. Перегрев же может быть вызван переполненным контейнером для мусора, засорившимся шлангом или фильтром, а также поломками в моторе. Большую часть проблем можно устранить дома, но некоторые стоит доверить специалистам.

Причины сильного нагрева пылесоса при работе

Пылесос работает, но перестает всасывать пыль — почему происходит

Создание циклона для пылесоса — схемы для строительного и бытового

Как устроен пылесос и что с его помощью можно делать

Изготовление мешка из ткани в пылесос своими руками

Промышленные пылесосы для уборки производственных помещений

Устройство двигателя пылесоса

Общая компоновка

Более подробно этот вопрос раскрыт в статье о коллекторном двигателе.

Здесь же нам следует сосредоточить внимание на том, что внутри корпуса со статорной обмоткой вращается ротор, закрепленный на оси вала с двумя подшипниками. На нем расположены:


На нем расположены:

  • сердечник магнитопровода;
  • обмотка, подключенная к коллекторному узлу с пластинами.

Электрический контакт для прохождения тока по обмотке якоря создается за счет щеток, прижимаемых к пластинам усилием сжатой пружины.

Крыльчатка вентилятора вращается всегда в одну сторону. Поэтому для ее крепления используется гайка с резьбой, заворачиваемая в противоположную вращению сторону. При работе пылесоса она силами инерции дополнительно фиксируется, а открутиться не сможет.

Этот же принцип используется у педалей велосипеда: на них применено два вида разных направлений резьбы: правая и левая навивка для своей стороны.

Последовательность разборки

Чтобы отремонтировать электрический двигатель пылесоса необходимо первоначально:

  1. изъять щетки из корпуса;
  2. открутить гайку фиксации с левой резьбой так, чтобы не повредить обмотки на статоре и роторе и сохранить конструкцию коллекторного механизма, оставить его в исправном состоянии;
  3. извлечь якорь и оценить состояние подшипников, токопроводов и обмоток.

Все эти действия мне пришлось выполнять, чтобы разобрать электрический двигатель пылесоса Samsung. Показываю их с фотографиями.

Тестирование узлов неисправного пылесоса

Для того, чтобы понять, в какой точке возникла неисправность, где разорвана цепь, нужно воспользоваться мультиметром. Его регулятор следует переключить на звуковой сигнал короткого замыкания. В этом режиме работать гораздо удобнее. Ведь на этом этапе задачей является не замер сопротивления, а поиск обрыва в схеме. А на режиме звукового сигнала короткого замыкания не придётся смотреть на экран – о целостности цепи сообщит писк тестера.

Любой ремонт следует с более простых элементов, постепенно продвигаясь к сложным. Поэтому не стоит сразу демонтировать двигатель, ведь проблема может заключаться в кнопке или кабеле питания. Поэтому первое, что стоит проверить – это кнопка пуска. В нашем случае, проверка мультиметром показала, что выключатель работает идеально, а значит, проблему нужно искать дальше.

ФОТО: youtube.comПроверка кнопки показала, что проблема не в ней, нужно искать дальше

Тестирование провода питания пылесоса

Теперь нужно найти точки подключения провода питания. Это сделать несложно. Когда они найдены, при помощи мультиметра прозванивается каждая жила. При этом один из щупов соприкасается с контактом внутри пылесоса, а второй – с одним из штырьков штепсельной вилки. К сожалению, в нашем случае «малой кровью» не обошлось: как выключатель, так и питающий провод оказались в полном порядке, и в голову начали закрадываться тревожные мысли – неужели придётся менять двигатель? Подобная замена может обойтись практически в стоимость нового пылесоса. А есть ли смысл ремонтировать, когда можно взять совершенно новый агрегат?

ФОТО: youtube.comПитающий провод также оказался в порядке, что автоматически понизило планку настроения

Прозвонка двигателя и косвенное подтверждение опасениям

После провода питания следует проверка электродвигателя пылесоса. Для этого нужно найти контакты, через которые на него подаётся напряжение. В нашем случае, это два синих провода, прозвон которых никакого результата не дал, мультиметр молчал, а значит, проблема именно в моторе. Придётся его снимать.

ФОТО: youtube.comДвигатель не прозванивается, а значит, придётся его демонтировать

Аппарат сильно шумит

Поскольку пропеллер агрегата, главная задача которого — создавать поток воздуха, делается из пластика (не всегда качественного), то велика вероятность деформации последнего. Обычно это происходит, если агрегат оставить на долгое время под прямыми солнечными лучами, или возле источника высокой температуры. При деформации нарушается равновесие между лопастями, что и вызывает сильную вибрацию и шум при нормальном потоке воздуха.

Нередко при падении аппарата, когда лопасти крутятся, деформируется защитная решетка. При ударе о нее вращающегося пропеллера, одна из лопастей может сломаться.

Подводя итог, можно сказать, что в разных моделях вентиляторов основные узлы и управляющие элементы могут выглядеть по-другому. Но принципы диагностики и устранения неисправностей от этого не меняются.

Устройство пылесоса

Возможность произвести ремонт пылесоса своими руками кроется в его простой конструкции.

Всего выделяется три основных типа приборов:

  • с сухим пылесборником-мешком;
  • с аквафильтром (воздушно-водяным туманным фильтром);
  • с несменным пылесборником-циклоном (стационарным).

При этом модель любого типа состоит из следующих базовых компонентов:

  • главный корпус, где установлен двигатель, пылесборник и система фильтрации;
  • узел для сбора пыли (мешок, резервуар);
  • система транспортирования мусора (шланги, насадки).

Доступность самостоятельного ремонта обусловлена простым устройством пылесоса

Также, независимо от типа пылесоса, в комплект поставки обычно включены шланги, переходники и насадки, которые также подвержены износу и поломке в процессе работы, как и двигатель.

Далее мы отдельно рассмотрим устройство двигателя.

Конструктивные особенности двигателя

За системой фильтрации располагается вентилятор тангенциального типа. Лопасть закрыта крышкой, элемент изготовлен в виде алюминиевых изогнутых перегородок между парой металлических плоскостей. Так образуются замкнутые каналы. Сам двигатель охвачен кожухом из пластмассы, в котором проделан выходной тракт воздушного потока.

Интересно! Поскольку в устройствах используется вентилятор тангенциального типа, коэффициент полезного действия пылесоса составляет не более 20-30%. Иными словами, при мощности потребления 1600 Вт, реальная мощность всасывания будет около 350 Вт.

Графитные (углеродные) щётки закрепляются в шахтах. Если имеется необходимость, то детали можно заточить и подогнать по размеру, чтобы они стали по месту. Каждая щётка прижата пружиной, по которой поступает электрический ток. Углерод имеет длительный срок службы и будет работать, пока полностью не износится. При этом, рекомендуется очищать медный коллектор.

Коллекторный электродвигатель пылесоса

Вал прикрепляется к статору с помощью двух подшипников разного размера (передний — большой, задний — маленький). Эта особенность предусмотрена для облегчения разборки двигателя

Подшипники оснащены пыльниками, которые можно осторожно снимать с помощью отвёртки для смазки

Разборка термопота – пошаговая инструкция

Что делать, если устройство не желает включаться, не греет воду, протекает или не осуществляет подогрев? В этом случае рекомендуется выполнить разборку агрегата, следуя данной пошаговой инструкции:

  • отключить устройство от сети электрического тока;
  • слить воду, находящуюся во внутренней колбе;
  • перевернуть агрегат вверх дном;
  • снять пластиковую заглушку с фиксаторов при помощи плоской отвертки, ножа или другого подручного предмета;

Пластиковая заглушка

  • при помощи крестовой отвертки вывернуть все винты;
  • далее снять поддон (для удобства обратной сборки рекомендуется фотографировать процесс разборки, чтобы не запутаться);
  • после снятия поддона будет открыт доступ к водяному насосу, с которого нужно снять шланги, держащиеся на пластиковых стяжках – их можно просто срезать ножницами;
  • далее необходимо снять шланги с патрубков от печатной платы;
  • следом можно приступать к откручиванию печатной платы, которая держится на небольших болтах;
  • под платой находится прокладка – ее необходимо снять, чтобы получить доступ к нагревательной спирали;

Вид платы со снятой накладкой

  • для получения доступа к тэну следует открутить последние 8 винтов, затем снять защиту;
  • проверить детали, к которым был получен доступ, при помощи мультиметра в порядке, указанным далее в статье для различных видов неполадок;
  • для надежности, перед обратной сборкой, рекомендуется почистить тэн от накипи, а также осмотреть печатную плату, при необходимости – заменить конденсаторы на новые;
  • произвести сборку в порядке, аналогичным разборке.

Беспроводной пылесос и проблемы с аккумулятором

Аккумуляторный блок достаточно быстро изнашивается и уже через каких-то два-три года подлежит замене. Это нормально и ничего сверхъестественного в этом процессе нет. Внешне, необходимость замены аккумулятора проявляется как слишком долгая зарядка пылесоса, потеря мощности, быстрая разрядка, уменьшение ёмкости батареи. Заменить его очень просто, буквально в три действия: открываете корпус, снимаете аккумулятор и ставите на его место новый. Отметим, что если вы заметили вышеперечисленные признаки во время действия гарантийного срока, то аккумулятор вам обязаны бесплатно заменить в сервисном центре.

Порядок разборки

Сначала нужно подготовить двигатель к откручиванию злополучной гайки, для чего нужно выкрутить его щётки сзади и снять кожух, прикрывающий крыльчатку электродвигателя спереди.

Иногда кожух просто плотно сидит на корпусе двигателя и чтобы его снять, нужно плоскогубцами слегка отогнуть в стороны его края по всей окружности, а затем подцепить отвёрткой и отжать.

Чтобы открутить гайку, нам необходимо чем-нибудь застопорить ротор, но сделать это нужно так, чтобы не повредить обмотку и якорь электродвигателя, расположенный в задней части. Для этого нам нужно как-нибудь его плотно зажать через отверстия с боков корпуса двигателя, в которые были вставлены щётки.

Сделать это можно с помощью небольших деревянных брусочков, которые можно вставить в боковые отверстия щёток двигателя, а затем плотно прижать к якорю каким-нибудь подходящим инструментом – слесарными тисками, например.

Для этого нам подойдут брусочки, длиной примерно 4 см и шириной около 1 см. Их размеры подгоняйте сами с таким расчётом, чтобы они пролезали в отверстия, упирались в якорь и при этом их концы выступали наружу с небольшим запасом – так, чтобы их можно было зажать в тиски. А чтобы они плотно сжимали ротор и не соскакивали с него при сжатии, их концы нужно немного подпилить круглым напильником.

Затем вставляем подготовленные бруски в отверстия электродвигателя выпиленными концами внутрь и плотно прижимаем их к якорю слесарными тисками, чтобы зафиксировать его от прокручивания при отвинчивании гайки с другого конца ротора.

Теперь, когда ротор двигателя застопорен, можно взять гаечный ключ или ключ с подходящей торцевой насадкой и без труда выкрутить «проблемную» гайку, доставившую нам столько лишних хлопот.

После этого все остальные детали двигателя снимаются без труда с помощью обычных отвёрток. И мы можем посмотреть, в чём состоит неисправность или что вызывает подозрительный шум во время работы электродвигателя.

Как можно временно восстановить

Сделать гофру снова герметичной можно, используя медную проволоку диаметром 1 миллиметр и изоляционную ленту. Из проволоки изготовить 3-6 крючков, в зависимости от диаметра повреждения. Вся длина крючка – 6 сантиметров, в том числе загнутая часть – 2 сантиметра. Шилом сделать параллельные отверстия на отрезанных концах трубки. Проколы делать в углублении, отступив от края на 2 витка. Продеть крючок, сделать скрутку, стараясь не порвать полимерную оболочку. Лишнюю проволоку удалить, концы прижать к шлангу.

Соединение обмотать изоляционной лентой. Предварительно острые края скруток, чтобы они не повредили пластик, надо затупить наждачной бумагой. Подобный ремонт можно сделать при порыве шланга с проводами. При аккуратном обращении после такого ремонта рукав прослужит год-два: если не допускать растяжения, перекрутки гофры.

Если ребристая трубка разломилась возле наконечника в нескольких местах, и невозможно вытащить шланг из концевика, то герметичность можно восстановить, используя гладкую полимерную трубку. Диаметр трубки должен подходить для шланга. Сначала при помощи универсального клея закрепляют трубку внутри наконечника. Затем смазывают внутреннюю часть поврежденного шланга клеем и соединяют с полимерной вставкой. После высыхания соединение закрывают изоляционной лентой.

Конструкционные особенности шланга

Большинство гофрированных шлангов клининговой техники представляют собой трубку, выполненную на основе эластичного материала (полипропилена).

Трубка обычно имеет длину не более 1,5 метра. Благодаря гофрированной поверхности, аксессуар обладает свойством растягиваться в небольших пределах.

Один конец эластичного трубопровода заканчивается коротким отрезком жёсткой пластиковой трубки. Эта деталь является звеном соединения с удлиняющей штангой или непосредственно с рабочей насадкой пылесоса.

Противоположная концевая часть шланга оснащается коротким патрубком-замком, посредством которого образуется замковое соединение с модулем пылесоса. Этот патрубок-замок фактически также является продолжением гофрированной трубки.

Практика пользования пылесосами отмечает, что именно по линиям стыка эластичной гофры с концевыми жёсткими элементами чаще всего происходит разрыв, а поломка шланга считается одной из распространенных поломок пылесоса.

Между тем, образование даже небольшого порыва шланга ведёт к существенной потере эффективности уборочной техники.

Причины поломок электрического насоса

Важно! Прежде, чем начинать поиски неисправности, нужно позаботиться о своей безопасности. ВО время разборки устройства его следует отключить от сети, а горячую воду слить

Распространенные причины неисправностей следующие:

  • Неисправность системы управления.
  • Не работает насос термопота.
  • Загрязнена камера крыльчатки.

Если термопот перестал подавать воду – проблема необязательно в насосе. Прежде чем разбирать узел, нужно убедиться в том, что на контакты электродвигателя подает достаточное напряжение. Это можно сделать тестером (мультиметром). Есть другой вариант. На контакты двигателя подают постоянное напряжение 12 вольт от другого источника, например, автомобильного аккумулятора. Если двигатель начинает вращаться – проблема в системе управления, и дальше диагностировать нужно ее.

Если в устройстве нет функции дежурного подогрева, следует проверить состояние диодов выпрямителя блока питания.

Если такая функция есть – нужно проверить сопротивление спирали дежурного подогрева, и она могла выйти из строя (перегореть). Двигатель запитан через нее.

Если сам двигатель исправен, то можно провести небольшой ремонт насоса термопота своими руками.

Причины неработающей ручной помпы могут быть следующие:

  • Нарушение целостности гофрированного пластикового цилиндра.
  • Износ силиконовой прокладки верхней крышки.

Эти неисправности выявляются внешним осмотром и не требуют диагностических приборов и разборки устройства. Но для замены неисправных деталей придется разбирать в первом случае крышку термопота, а во втором – корпус термопота.

Пример ремонта напольного вентилятора

Пришлось ремонтировать электрический напольный вентилятор модели Scarlett SC-175. При включении двигатель вентилятора гудел, но лопасти не вращались. Проверка свободы вращения крыльчатки подтвердила подозрение, она вращалась туго – вероятнее всего загустела смазка.

Для того, чтобы смазать двигатель вентилятор нужно разобрать. Сначала нужно снять крыльчатку, для чего достаточно открутить фиксирующую его круглую гайку, вращая ее по часовой стрелке. Чтобы гайка при вращении лопастей не откручивалась, в ней нарезана левая резьба.

После снятия крыльчатки откроется вторая пластмассовая гайка, удерживающая защитный экран. Она со стандартной правой резьбой и откручивается против хода часовой стрелки.

Далее откручивается два винта, удерживающие переднюю крышку корпуса. Заодно можно снять с помощью небольшой плоской отвертки разжимную шайбу, на которую при фиксации опирается крыльчатка.

Для снятия задней крышки вентилятора предварительно нужно вынуть ручку включения горизонтального перемещения вентилятора. Она может быть прикручена саморезом или плотно вставлена.

Перед разборкой двигателя нужно его внимательно осмотреть, так как вращение ротора может быть затруднено из-за цепляния его за статор. В дополнение, если вращение вентилятора происходит за счет основного, а не дополнительного двигателя, то неисправность может скрываться в червячном редукторе.

Разборка червячного редуктора устройства поворота головки вентилятора по горизонту не выявила неисправности. Смазки было достаточно, шестерни в хорошем состоянии

При разборке редуктора необходимо обратить внимание на подпружиненные два шарика, которые по незнанию у меня разлетелись, пришлось долго искать

Перед разборкой двигателя редуктор был собран. Для разборки двигателя достаточно отвинтить четыре длинных винта

При этом надо соблюдать осторожность, чтобы не повредить обмотки статора сделанные из тонкого медного провода. Обмотки в китайских вентиляторах не пропитаны лаком и поэтому уязвимы к механическим воздействиям

На фотографии показан двигатель вентилятора со снятой передней крышкой. Подшипник при разборке вынулся из крышки вместе с валом.

Подшипник так плотно сидел из-за загустевшей смазки на валу ротора двигателя, что пришлось снимать его проворачивания плоскогубцами.

Загустевшую с грязью смазку лучше всего удалять с помощью растворителя “Уайт- спирта”, который является очищенным бензином. Если под рукой такого нет, то подойдет спирт, ацетон, бензин и даже стиральный порошок или хозяйственное мыло.

Внутреннюю полость подшипника скольжения лучше всего очищать с помощью смоченной в растворителе ветошью намотанной на пинцет или отвертку делая возвратно поступательные движения с одновременным вращением.

После удаления старой смазки нужно надеть втулку подшипника на вал. Она должна легко надеться и вращаться практически без люфта. Если проверку подшипник прошел, то можно приступать к смазке.

Для смазки подшипников скольжения из моего опыта подходит графитовая смазка, представляющая собой солидол, смешанный с графитным порошком. После смазки шумевших кулеров компьютеров графитовой смазкой повторно их смазывать не приходилось даже после многолетней эксплуатации.

Теперь все механизмы и подшипники скольжения я смазываю только графитовой смазкой. Если под рукой такой нет, то подойдет любая другая, даже машинное масло для двигателя автомобиля.

Смазывать нужно оба подшипника, даже если один из них хорошо работает. Смазка наносится тонким слоем как на внутреннюю поверхность втулки, так и на место ее установки на валу.

После смазки и сборки двигателя вручную проверяется легкость его вращения. После придания валу вращающего момента он должен несколько раз бесшумно провернутся. Если вал вращается легко, то производится окончательная сборка вентилятора в порядке, обратном разборке.

Проверка отремонтированного напольного вентилятора показала его бесшумную работу и плавное горизонтальное вращение. По предложенной инструкции ремонтируются практически все электрические вентиляторы вне зависимости от назначения.

Процесс разборки и ремонт пылесоса

Перед разборкой аппарата подготовьте необходимые инструменты и расходники:

  • набор отвёрток (обычно достаточно двух крестовых отвёрток для шурупов разного размера и двух плоских);
  • плоскогубцы либо кусачки;
  • пинцет;
  • торцовый гаечный ключ на 12 миллиметров;
  • слесарные тиски;
  • круглый напильник;
  • ножовка по металлу;
  • пара деревянных брусочков (примерно 1×4 сантиметра);
  • смазка.

После подготовительного этапа переходим к непосредственной разборке прибора. Разбирать необходимо в строгой последовательности:

Первым делом нужно снять уплотнительную решётку, находящуюся под крышкой отделения пылесборника. Закрепляется крышка при помощи пары винтов, либо других резьбовых соединений. Выкручиваются винты посредством отвёртки с нужным сечением, по часовой стрелке.
Далее отсоединяется блок управления и крышка пылесборника.
Исходя из конструктивных особенностей и модели пылесоса, пылесборник либо просто вытаскивается, либо откручивается. Под ним расположена система сбора мусора, где корпус соединён с мотором.
Чтобы попасть к мотору, нужно отделить корпус изделия от основания. В ряде моделей это делается при помощи выкручивания потайного винтика, скрытого в ручке.
Мотор защищён специальной прокладкой из ткани, которая крепится на входе шланга. Данную прокладку нужно снимать и прочищать, а при необходимости её следует заменить.
На следующем этапе с двигателя снимаются провода, которые подают питание. Для этого необходимо сначала открутить винтовые зажимы.
В независимости от бренда аппарата, первым делом следует проверить подшипники, поскольку эта делать отвечать за нормальное функционирование мотора. Первичные признаки износа подшипниковой пары — неровности и трещинки — служат сигналом к замене деталей. Вместе с тем, нужно проверить целостность щётки и якоря двигателя. Если детали в нормальном состоянии, то промажьте их маслом. Пинцетом нужно вынуть пыльник, прочистить его и также смазать для профилактики.
Теперь переходим непосредственно к мотору. Для этого сначала нужно снять кожух при помощи прямой отвёртки. Кожух прилегает к мотору достаточно плотно, поэтому необходимо немного постучать по нему, чтобы кожух отсоединился

Однако важно рассчитывать силы, иначе можно нарушить целостность компонента.
После снятия кожуха появляется доступ к крыльчатке, закреплённой посредством встроенных гаек. Гайки крепятся при помощи клея, поэтому вам понадобится растворитель.
Под крыльчаткой имеется четыре шурупа, с помощью которых крепится сам двигатель

Их можно просто открутить один за другим.
При появлении свободного доступа к мотору, переходим к проверке его работоспособности. Если выявлены некоторые нарушения, то неполадки по мере возможности устраняются самостоятельно, элементы, вышедшие из строя, заменяются.
Сборка устройства производится в обратном порядке.

Все извлекаемые компоненты и корпус нужно хорошо прочищать и протирать тряпочкой от пыли.

Полезно! Если вы решили заняться ремонтом пылесоса с возможностью влажной уборки своими руками, то вам придётся поработать с водяной помпой. Помпа является важным функциональным элементом и отвечает за подачу воды в пылесборник, место её на входе

Поэтому при ремонте такого агрегата необходимо уделить особое внимание отсоединению помпы

Пошаговая инструкция по разборке двигателя

С помощью отвёртки откручиваются два болта сбоку, которые находятся в верхней части корпуса.
Далее корпус нужно чуть повернуть и посмотреть на двигатель. Присмотревшись внимательно, можно увидеть, что вытащить его мешает катушка

Поэтому, необходимо осторожно освободить мотор от проводов и отсоединить разъёмы. Катушка, при этом, должна остаться на месте.
После извлечения двигателя из корпуса произведите тщательную чистку.
Далее снимается уплотняющая резинка посредством откручивания боковых болтов.
С помощью отвёртки нужно разъединить две половинки корпуса мотора и вынуть мотор из кожуха (этот момент был описан выше в общих положениях по разборке прибора).
В верхней части мотора имеются завальцовки, которые следует выгнуть в другую сторону

Две половины нужно разъединить и освободить турбину от корпуса.
С помощью торцевой головки на 12 миллиметров надо открутить болт. Статор следует заклинить заранее подготовленными брусочками из дерева, придерживая конструкцию.
Турбина снимается, после чего снимается шайбочка и откручиваются болты.
В нижней части находится четыре винта, которые также откручиваются.
Затем снимаются щётки, выбивается якорь. Гаечный ключ вставляем в отверстие и стучим молотком по нему. После этого мотор будет легко извлечён и готов к проверке.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий