Как правильно сложить печь с плитой: подробное руководство и рекомендации самостоятельным печникам

Кладка печи своими руками

Фундамент

С учетом большого веса русской печи фундамент для нее придется возводить отдельно (как и для камина). В процессе строительства это предусматривается проектом, а если печь решено поставить в уже эксплуатируемом здании, то придется разбирать полы.

Процесс кладки

Порядовка печи — кликабельно

Печь может быть чисто отопительной, банной, варочной, хлебной, уличной (к примеру, барбекю), хотя чаще всего используется комбинируемая схема.

Учитывая, что печь будем делать своими руками, рассмотрим один из самых простых и доступных в реализации вариант.

На схеме обозначена и сама печь, и ее порядовка – разобраться несложно. Но отдельные нюансы, для начала, отметить следует (по уровням).

Первый

Правильность его кладки на фундаменте определяет качество всей дальнейшей работы и эффективность функционирования печи. По готовому основанию производится разметка внешнего контура, и по ней укладывается кирпич. И только после того, как выложен весь периметр, производится заполнение внутреннего сектора.

Второй

В нем несколько кирпичей с тыльной стороны на раствор не сажаются. Потом, в процессе обслуживания дымохода, все сажа, которая будет соскребаться с его стенок, упадет вниз. Именно для того, чтобы ее можно было удалить из канала, в нижней части печи, в кладке, оставляется технологическое отверстие.

Оно закрывается кирпичами, но они располагаются с некоторым сдвигом вперед, из расчета, чтобы при необходимости их можно было легко вытащить. Вариант – вместо кирпичей ставится прочистная дверка. Назначение – аналогичное.

Третий

С этого ряда начинается установка дверки поддувальной камеры.

Если на примере первых уровней особенность кладки и принцип расшифровки порядовки понятен, то дальнейшая работа сложностей не вызовет. Все делается в соответствие со схемой.

Внешнее оформление печи

Вариантов много – оштукатуривание с дальнейшей окраской, облицовка плиткой, художественная роспись, украшение изразцами. Все зависит от возможностей и фантазии мастера.

Что учесть:

• Обмазка кладки раствором изнутри не производится. Его слой ухудшит теплообмен и станет зоной отложения сажи. Чистка такой печи станет весьма проблемным мероприятием. Поэтому и выступившие излишки раствора в процессе кладки убираются сразу же.
• Перед тем, как использовать кирпичи, их необходимо вымочить в воде примерно 4 часа. Искусственный камень впитает влагу, следовательно, процесс просыхания кирпичей и раствора будет характеризоваться равномерностью. Значит, и риск образования трещин или пустот в кладке будет практически сведен к нулю.
• Как показывает практика, целесообразно кладку (как наружную, так и внутреннюю) вести в «½» кирпича. Такая особенность в дальнейшем обеспечит оптимальный расход топлива.
• Выполняя кладку своими руками, каждый ряд сначала следует собрать «всухую». Это практикуют даже профессионалы. Почему? Такая подготовка позволяет проверить ровность кладки, подобрать все кирпичи по размеру и убедиться в отсутствии больших зазоров. Только после этого производится посадка камней на раствор.
• В процессе эксплуатации печи при обнаружении щелей в кладке их необходимо заделывать сразу же. Чтобы не возиться с приготовлением раствора, можно купить готовую «ремонтную» смесь. Например, «Мертель шамотный».

Выбор места под печь

• Расстояние между деревянными конструкциями и дымовым каналом должно быть как минимум 37 см
• Для получения хорошей тяги в печи дымовую трубу необходимо располагать с соблюдением минимального расстояния от конька – 1,5 метра и минимальной высоты над ним – 0,5 метра
• Если труба располагается в 1,5-3 метрах от конька, то ее можно выводить вровень с ним
• Если это расстояние превышает 3 метра, то труба может быть ниже, но между скатом и линией, соединяющей верхушку трубы и скат, должен быть угол не более 10°

Фундамент печи не может быть объединен с фундаментом постройки, поскольку каждый из них имеет специфические условия естественной осадки.

Кровля беседки с мангалом должна быть максимально пожаробезопасна. Мы провели сравнительный анализ ондулина и металлочерепицы . Делая вывод из этой статьи, беседке с мангалом подойдет металлочерепица.

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность

Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;зольную камеру, которая облегчает очистку печи;дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

быстрый нагрев поверхности;возможность использования нескольких видов топлива;низкие эксплуатационные расходы;исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;по-особенному мягкое, комфортное тепло;не обезвоживается воздух в помещении;широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

2

Топливник – теплоотдача и  топливо влияют на устройство

Самое простое устройство у отопительной печи, которая имеет две части: топливник и дымообороты. Другие типы печей содержат дополнительные устройства. Основная частью любой печи – топливник. К нему предъявляются определенные требования, в частности, должен быть достаточных размеров: за одну закладку вмещать почти все топливо. Воздух должен поступать в необходимом объеме, постоянно должна поддерживаться высокая температура.

При недостаточных размерах топливника наблюдается низкая теплоотдача. Ширина зависит от требуемой теплоотдачи: до 1тыс. ккал – 12см, до 3 тыс. – 27 см, если больше – до 50 см. Для удобства размеры топливника принимают кратными кирпичу. Длину делают от 26 см до 51 см, самый длинный предназначается для дров. Используемое топливо влияет на высоту: 6–15 рядов (42–100 см). Колосник укладывается на ряд или два ниже дверцы, чтобы не выпадали угли. Часто делают наклон задней части выше переда для более качественного горения.

Топливники: а – дровяные; б – торфяные; в – каменноугольные.

Для топливника применяется шамотный кирпич, которым его выкладывают или футеруют изнутри. Общая толшина стенок не менее ⅟2 кирпича. Топливник, выполненный в виде свода, улучшает качество горения. В дровяном топливнике хорошо сгорает топливо всех видов. Для угля требуются усиленные колосники толщиной 4 см и хороший поддув, для чего размеры колосника равняются длине зольника под топливником.

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд

Но замачивать кирпичи нельзя!
Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

• 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
• 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
• 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича — 19 шт.
• 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
• 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
• 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
• 7 ряд. Дублирующий.
• 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
• 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
• 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
• 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
• 12 — 15 ряд. Дублирующие.
• 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
• 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
• 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
• 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
• 20, 21 ряд. Дублирующие.
• 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
• 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
• 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
• 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
• 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
• 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
• 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
• 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
• 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
• 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Отработанное масло — отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками. изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

Как выбрать место

Перед тем, как сделать печь, необходимо выбрать для нее место. Чтобы печь была эффективной, удобной и безопасной, ее необходимо максимально правильно расположить внутри жилища. Чертежи как сложить печь своими руками, находятся в свободном доступе на многочисленных ресурсах.

Существует определенные правила, регламентирующие размещение печей:

• Оптимальным местом для установки отопительной печи является центральная часть дома или самого большого помещения. Это позволит сделать теплообмен максимально эффективным, т.к. нагретый воздух будет равномерно растекаться по всему дому. За счет массивности корпуса осуществляется естественное зонирование помещения на отдельные локальные участки. Строительство отопительной печи возле одной из наружных стен заметно снизит эффективность обогрева: часть тепла будет вхолостую выходить на улицу.
• Варочную печь обычно сооружают на улице под навесом, или в кухонном помещении, впритык к наружной стене. Благодаря такому расположению даже в летнее время в помещении не будет очень жарко, ведь тепло частично будет выходить на улицу. По этой же причине дымоход желательно обустроить в угловой части кухни, между двумя наружными стенами.
• Отопительно-варочная печь имеет специфическое расположение. Та ее часть, где находится варочная поверхность и духовой шкаф, монтируется в кухонном помещении. Дымоход делают слегка смещенным внутрь межкомнатных перегородок между кухней и другими помещениями. Подобная инструкция, как правильно сложить печь своими руками, обеспечивает одновременную готовку пищи и обогрев дома.

С чего начать: подготовительный этап работ

Работу начинают с внимательного осмотра строения в районе потолка. В старых домах русские печи, как правило, возводили вместе с домом и использовали их в качестве дополнительной потолочной опоры. Приступать к демонтажу можно только убедившись в том, что кровля не опирается на дымоход, а ее конструкция не нарушится после разборки каналов.

Демонтаж печи – грязная и пыльная работа. Если приходится выполнять ее не на этапе капитального ремонта, необходимо вынести из помещения все, что возможно, а оставшиеся предметы мебели накрыть пленкой. Также можно соорудить что-то типа занавесей из плотного полиэтилена, отгородив нужный участок от остального помещения.

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

1. Фундамент.
2. Корпус.
3. Дымовая труба.

Фундамент

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня.

• цемент М400 — 1 часть;
• песок — 2 части;
• гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Конструктивные особенности отопительной печи с духовым шкафом

Отопительно-варочная печь включает топку, поддувало, варочную плиту и духовку. Чтобы сделать конструкцию максимально компактной, изолированную духовку располагают сбоку от топки. Плита находится сверху над топочной камерой и духовым шкафом, она перекрывает верхний кирпичный ряд. Изолированная духовка облегчает эксплуатацию и обслуживание топки – готовить в таком шкафу можно практически сразу, не дожидаясь, когда дрова полностью перегорят, как в русской печке.

Схема компактной печи: 1 – поддувало, 2 – топочное отделение, 3 – металлический духовой шкаф, 4 – чугунная плита.

Эффективность печи в плане отопления зависит от конфигурации дымооборота. Для кухни, где нет потребности в регулярном отоплении, можно сделать прямой дымоход – при такой конструкции КПД оборудования составит не более 50%. Для повышения теплоэффективности используют сложную систему вертикальных каналов, двигаясь по которым, горячие газы отдают свое тепло кирпичным стенкам, медленно и продолжительно нагревающим воздух в помещении.

Похожие конструкции или с чем сравниваем

Классическая «Голландка» предназначена исключительно для отопления дома. Ее главными достоинствами считаются компактность и относительно невысокая цена.

Но так как у голландки нет жарочной поверхности, народ не жалует эти печки. Кроме того КПД у голландки примерно на треть ниже, нежели у шведки.

Эту модель считают усовершенствованной разновидностью шведки. При тех же габаритах она более практична. Слева показана схема москвички:

1. Зольник или «поддувало»;
2. Люк для очистки сажи;
3. Колосниковая решетка;
4. Топка;
5. Варочная плита;
6. Закрывающиеся дверцы под варочную плиту (устанавливаются по желанию);
7. Вентиляционные каналы;
8. Люк для очистки;
9. Бак для подогрева воды;
10. Духовой шкаф;
11. «Зимняя» задвижка;
12. «Летняя» задвижка;
13. Люк для очистки;
14. Центральная задвижка.

В эксплуатации она хороша и для небольшого дома, до 50 м2 подходит отлично, но любителю своими руками сложить москвичку практически не реально.

В какой-то степени эту модель можно назвать облегченным вариантом классической русской печи, ведь лежанка это не просто пристройка из кирпича, а плоскость с полноценным щадящим обогревом.

В эксплуатации эта шведская печь удобна, но у конструкции есть несколько серьезных минусов:

• Большая масса;
• Печь с лежанкой требует много места;
• Для любителя довольно сложная порядовка.

Печка шведка с камином .

Очень удобный вариант с высоким КПД. Обычно такая конструкция встраивается между гостиной и кухней.

Все в этой печи хорошо, но, как и в двух предыдущих вариантах, сложить ее самому довольно проблематично.

Эта отопительно-варочная печь больше других может претендовать на классический вариант.

При стандартных габаритах 1020х770х2010 мм она может выдавать до 3600 ккал/час, к примеру, для голландки максимум 2600ккал/час.

Именно печь К.Я. Буслаева и близкие к ней модели лучше всего подходят любителям.

Механизм действия

Принцип работы печи длительного горения основан на пиролизе топлива, при котором сгорает не только сама древесина, но и продукты сгорания. Этот процесс не только существенно увеличивает КПД агрегата, но и позволяет экономить топливо. Кроме того, при таком тщательном сжигании чистить печь приходится значительно реже. Схожими характеристиками обладает традиционная русская печь, но она не идет ни в какое сравнение с данной печью, усовершенствованной «по всем статьям». Уступает она как минимум своими чересчур громоздкими размерами, а также отсутствующей духовкой.

Теплоотдача зависит как от размеров печи, так и от ее конструктивных особенностей, а также от типа используемого топлива. Стоит отметить, что работать печь длительного горения может практически на всем, что горит – дровах, опилках, отработке. Кладка стандартной печи в максимальной комплектации выполняется в полкирпича, она оборудована духовкой, варочной поверхностью с несколькими конфорками, а также приспособлением для нагрева воды, если к печи подключается контур водяного отопления. Топливник накрывается чугунной плитой в целях повышения теплоотдачи, духовка же располагается в стороне.

Если печь устанавливается в доме, в котором планируется круглогодичное проживание, нужно предусмотреть два режима работы печи: зимний, полноценный, а также летний, в котором дровяная печь используется только для приготовления пищи с духовкой и для нагрева воды.

Летний режим выглядит так: в процессе горения топлива раскаленные газы из топки проходят под варочной поверхностью, нагревая ее и духовку, после чего выводятся через дымоход. В зимнем режиме газы после отдачи тепла плите и духовке уходят не в дымоход, а в верхнюю камеру, где отдают остатки энергии корпусу печи и только затем удаляются из агрегата. Более подробно о механизме работы печи длительного горения можно узнать из видео.