Как правильно провести обвязку пеллетного котла отопления и не наделать ошибок

Ошибки при обвязке котлов отопления.

Внимание: Неверно рассчитанная мощность котла не сможет обеспечить должный уровень обогрева. Мощность должна превышать параметры теплоотдачи по формуле 1кВ х10м2, поскольку в морозы тепло быстро выветривается через окна и двери. Большой котел сможет быстрее нагреть систему и, естественно будет расходовать больше ресурсов, но при этом реже включаться

Не стоит так же забывать о притоке свежего воздуха в помещение, в котором работает котел, это необходимо для процесса горения и особенно касается небольшой площади

Большой котел сможет быстрее нагреть систему и, естественно будет расходовать больше ресурсов, но при этом реже включаться. Не стоит так же забывать о притоке свежего воздуха в помещение, в котором работает котел, это необходимо для процесса горения и особенно касается небольшой площади.

Вывод: Грамотный монтаж и точность расчетов мощности котла отопления помогут создать максимальный комфорт для проживания в загородном доме в любое время года.

Как производится обвязка такого оборудования?

Общая схема монтажа котлов отопления состоит из следующего ряда этапов:

• монтаж распределительных гребенок;
• монтаж соответствующих насосных контуров для каждого потребителя;
• установка предохранительного оборудования;
• установка расширительного бака;
• монтаж запорной арматуры;
• соединение котла с подающим и обратным контурами;
• заполнение контуров теплоносителем;
• опрессовка оборудования и проверка его работы.

На практике все зависит от мощности оборудования, количества потребителей, особенностей конструкции котла и т. п. Следует отметить, что к обвязке пеллетных котлов предъявляются довольно высокие требования. Во-первых, потому что влажность топлива должна оставаться приемлемо низкой, а во-вторых, поскольку и топливо, и теплоноситель разогреваются до очень высоких температур. Некачественная обвязка может привести к тому, что условия эксплуатации оборудования будут нарушены, и котел быстро выйдет из строя.

В соответствии с нормами пожарной безопасности для обвязки пеллетных котлов рекомендуется использовать негорючие металлические трубопроводы. Применение полипропиленовых конструкций на практике не только опасно, но и не выгодно, поскольку температура теплоносителя на выходе из котла часто превышает рабочие показатели полимерных материалов. В результате уже через пару лет трубопроводы придется заменять.

Пеллетный котел — устройство достаточно сложное. Специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься монтажом и обвязкой таких устройств неопытным новичкам. Однако знание основных этапов обвязки и некоторых нюансов этого процесса позволит эффективно проконтролировать работу приглашенной бригады монтажников.

На схеме представлен один из вариантов обвязки пеллетного котла отопления: 1 — помпа МК; 2 — смесительный кран МК; 3 — помпа ТК1; 4 — смесительный кран ТК1; 5 — рециркуляция воды в ТК1; 6 — помпа ТК2; 7 — смесительный кран ТК2; 8 — рециркуляция воды в ТК2; 9 — помпа ГВС; 10 — теплообменник ГВС; 11 — подача проточной воды в ГВС

Чтобы произвести обвязку пеллетного котла, необходимо:

• выполнить установку котла;
• подключить соответствующую горелку (если используется комбинированная модель котла);
• установить бункер для пеллет;
• подключить шнек для подачи топлива;
• подключить пульт автоматического управления котлом.

После этого следует выполнить:

1. Установку на подачу котла группы безопасности, которая включает манометр, автоматический воздухоотводчик и сбросной клапан.
2. Установку датчика термоклапана, если это предусмотрено конструкцией модели;
3. Монтаж дымохода, диаметр и высота которого соответствуют техническим требованиям.
4. Монтаж системы устройств для поддержания обратного потока: два крана-манометра на подачу и обратку, циркуляционный насос и термоголовку.
5. При высокой вероятности внезапных отключений электроэнергии рекомендуется дополнить систему подходящей моделью ИБП.

Поддержка обратного потока позволяет контролировать уровень нагрева теплоносителя до его поступления в систему. Пока температура на обратку не достигнет необходимого уровня (обычно 60 градусов и выше), теплоноситель будет оставаться в пределах малого циркуляционного круга. Только при нагревании теплоносителя до необходимого уровня термоголовка откроется и через нее начинает поступать холодный теплоноситель, а горячий начнет циркулировать по основному кругу.

Ни в коем случае нельзя использовать пеллетный котел с низкой температурой теплоносителя. Температура в 55 градусов является так называемой «точкой росы», при достижении которой происходит образование значительного количества конденсата. В результате объем сажи в дымоходе, а также на теплообменнике может значительно возрасти. Оборудование потребует дополнительных усилий по обслуживанию, а его мощность заметно уменьшится.

Так выглядит топочная камера пеллетного котла отопления после воздействия избыточного количества конденсата, появляющегося из-за ошибок при монтаже системы рециркуляции

Подробно процесс обвязки комбинированного пеллетного котла представлен на видео:

Многие производители пеллетных котлов рекомендуют дополнить конструкцию специальным баком-аккумулятором, который позволяет накапливать тепло. Экономия топлива при этом может достичь 20-30%. Кроме того, использование бака-накопителя позволяет избежать перегрева котла и достичь максимально высокого КПД.

Подготовка помещения

При установке пеллетного котла в первую очередь надо правильно подготовить помещение, где будет находиться генератор отопления. Лучше использовать удаленную от жилья зону (хорошо подойдут подвалы, придомовые пристройки, гаражи, иногда котлы ставят на чердаках).

Если помещение с котлом будет находиться по близости к жилым комнатам, то лучше позаботиться о плотной герметичной двери и покрытии полов и дверей моющимися материалами (на них будет постоянно оседать древесная пыль, зола). Лучшим вариантом для облицовки является стандартная кафельная плитка.

Площадь помещения под котел с мощностью 15-18 кВт не должна быть меньше 2,5-3 кв. м., иначе это нарушает правила пожарной безопасности. Температура в помещении не была ниже +10 градусов, чтобы этого добиться стены и потолок можно утеплить пенопластом (достаточно слоя в 10 сантиметров). Необходимости в радиаторах нет.

Влажность выше 40% не приветствуется, так как она снизит эксплуатационный срок системы – если в помещении попадает вода с крыши или через стены, то придется сделать по периметру обшивку гидроизоляционным мембранным материалом.

Еще несколько важных условий при подготовке помещения:

1. Наличие приточной вентиляции. Достаточно отверстия диаметром 12-15 сантиметров. Никаких особо сложных систем кондиционирования не требуется. Можно сделать вытяжку, чтобы в помещении было комфортно находиться.
2. Наличие доступа к дымоходу или организация нового. Для пеллетных котлов подходит только дымоход типа «сэндвич» (с наличием слоя утеплителя). Высота трубы должна быть не менее 5 метров. Рекомендовано устройство сборника конденсата, чтобы скопление влаги не нарушала работы печи.
3. Наличие электропитания в помещении. Пеллетные котлы для автоматизации работы требуют электричества. Также рекомендовано провести свет в помещение, что значительно облегчит работы по обслуживанию печи.

Общая схема, но подробнее читайте ниже

Как выбрать пеллетную горелку

КПД у реторных моделей для котлов составляет всего 76%, поэтому такие аппараты я советую рассматривать в последнюю очередь

Не менее важно обратить внимание на такие моменты как:

1. Датчики уровня топлива.
2. Есть или нет системы розжига автоматического типа.
3. Панель управления, а именно ее дисплей.
4. Контур очистки.
5. Возможность пользоваться функцией «журнал сообщений».

В продвинутых моделях камеру сгорания на заводе изготовителе формируют из специальных керамических камней, что существенно продлевает срок эксплуатации и производительность изделия.

А для лучшего длительного горения я советую присматриваться к изделиям с трубчатым исполнением и наличием шнека, не будет лишним узнать у консультанта или посмотреть в паспорте интенсивность работы приспособления, сколько уровней оно поддерживает.

Подготовка помещения

При установке пеллетного котла в первую очередь надо правильно подготовить помещение, где будет находиться генератор отопления. Лучше использовать удаленную от жилья зону (хорошо подойдут подвалы, придомовые пристройки, гаражи, иногда котлы ставят на чердаках).

Если помещение с котлом будет находиться по близости к жилым комнатам, то лучше позаботиться о плотной герметичной двери и покрытии полов и дверей моющимися материалами (на них будет постоянно оседать древесная пыль, зола). Лучшим вариантом для облицовки является стандартная кафельная плитка.

Площадь помещения под котел с мощностью 15-18 кВт не должна быть меньше 2,5-3 кв. м., иначе это нарушает правила пожарной безопасности. Температура в помещении не была ниже +10 градусов, чтобы этого добиться стены и потолок можно утеплить пенопластом (достаточно слоя в 10 сантиметров). Необходимости в радиаторах нет.

Влажность выше 40% не приветствуется, так как она снизит эксплуатационный срок системы – если в помещении попадает вода с крыши или через стены, то придется сделать по периметру обшивку гидроизоляционным мембранным материалом.

Еще несколько важных условий при подготовке помещения:

1. Наличие приточной вентиляции. Достаточно отверстия диаметром 12-15 сантиметров. Никаких особо сложных систем кондиционирования не требуется. Можно сделать вытяжку, чтобы в помещении было комфортно находиться.
2. Наличие доступа к дымоходу или организация нового. Для пеллетных котлов подходит только дымоход типа «сэндвич» (с наличием слоя утеплителя). Высота трубы должна быть не менее 5 метров. Рекомендовано устройство сборника конденсата, чтобы скопление влаги не нарушала работы печи.
3. Наличие электропитания в помещении. Пеллетные котлы для автоматизации работы требуют электричества. Также рекомендовано провести свет в помещение, что значительно облегчит работы по обслуживанию печи.

Общая схема, но подробнее читайте ниже

Что представляет из себя пеллетный котел

Одним из главных минусов дровяных котлов длительного горения является само топливо, оно громоздкое и требует много места для хранения.

Классические твердотопливные котлы для обогрева частных домов созданы для сжигания дров, каменного угля, кокса и прочих твердых видов топлива. Для этого они оснащаются большой топкой, в которой осуществляется сжигание топлива с выделением большого количества тепла. Такие котлы требуют постоянного подкидывания все новых порций дров и угля – прогорают они достаточно быстро, что приводит к постепенному остыванию отопительной системы.

Появившиеся в продаже твердотопливные котлы длительного горения, используемые для отопления частных домов, порадовали своих владельцев уменьшенным количеством подходов для загрузки горючего – некоторые из них умеют работать до 8-10 часов, в зависимости от используемого топлива. Такой подход позволяет рассчитывать на длительную и бесперебойную работу – можно быть уверенным, что к утру в комнатах не похолодает.

Альтернативой котлам длительного горения стали пеллетные котлы, работающие на специальных горючих гранулах – пеллетах. Такое топливо выделяет большое количество тепловой энергии и обладает множеством преимуществ перед дровами и углем:

• Доступная стоимость – благодаря тому, что пеллеты представляют собой продукт, созданный из различных отходов, их стоимость находится во вполне доступном диапазоне;
• Удобство хранения – достаточно сложить мешки с гранулами в любом удобном месте. Также для этого можно предусмотреть вместительный бункер;
• Удобная дозировка – пеллеты являются сыпучим и очень легким горючим материалом, поэтому их можно дозировать с точностью до нескольких грамм. Также их очень удобно засыпать – для этого можно воспользоваться глубокой лопаточкой.

Пеллеты сгорают практически полностью, оставляя после себя минимальное количество золы. Также в продаже присутствуют низкозольные модификации, сгорающие чуть ли не на 100%.

Пеллетный котел для отопления дома представляет собой довольно внушительный агрегат, работающий на гранулах-пеллетах. Хранение топлива осуществляется в бункере, размеры которого могут быть как маленькими, так и очень большими. Пеллетное горючее постепенно поступает в камеру сгорания, где оно сгорает с выделением большого количества тепла. После этого тепло поглощается теплообменником.

Перепад температур между камерой сгорания и выходом теплообменника очень большой – продукты сгорания остывают здесь с температуры +800-900 градусов до +100-120 градусов.

Пеллетные котлы для дома состоят из следующих узлов:

• Бункер – здесь хранится пеллетное горючее, которое забирается в камеру сгорания. Некоторые модели пеллетных котлов обладают очень большими бункерами, что позволяет рассчитывать на самый длительный прогрев и непрерывную работу отопления частного дома на протяжении нескольких дней подряд>;
• Шнек – обеспечивает плавное поступление гранул-пеллет в рабочую камеру, он приводится в движение электродвигателем;
• Камера сгорания – здесь происходит процесс горения;

Основные агрегаты и узлы пеллетника.

• Горелка – в этом модуле воспламеняются и горят пеллеты. Можно сказать, что камера сгорания и горелка – это один и тот же узел;
• Теплообменник – здесь происходит передача тепла в систему отопления. Теплообменники могут быть самыми разными, начиная от плоских стальных и заканчивая многоходовыми чугунными;
• Модуль управления – контролирует подачу топлива в топку, проверяет рабочие параметры, следит за безопасностью.

Пеллетные котлы, используемые для отопления частных домов, содержат в себе и многие другие узлы – это сборники золы, предохранительные клапаны, системы розжига и многое другое. Но основными являются именно вышеуказанные модули – они отвечают за создание тепла и его передачу в систему отопления частного дома.

Работают пеллетные котлы для дома примерно так же, как и обычные твердотопливные котлы. Шнек забирает пеллеты из бункера и направляет их в горелку, где происходит их сгорание. Полученное тепло забирается теплообменником, а остатки отправляются в атмосферу. Многие пеллетные котлы оснащаются системами принудительной подачи воздуха в камеру сгорания и вентиляторами дымоудаления – все это позволяет обеспечить более эффективное сжигание пеллетного топлива.

Благодаря автоматической подаче горючего, пеллетные котлы не требуют частых подходов. Одной загрузки хватает на несколько часов, а то и на несколько дней. Более того, самые продвинутые образцы самостоятельно поддерживают температуру в системе, регулируя подачу пеллет и горение пламени – для этого они оснащаются многофункциональными системами автоматики.

Особенности монтажа PPR трубопроводов

При выполнении обвязки котла полипропиленовые трубы и фитинги соединяются преимущественно путем холодной или горячей сварки, в случае подключения к металлическим трубопроводам используются резьбовые соединения. Навинчивать гораздо удобней, но из-за них сборка системы обойдется существенно дороже.

Правда при желании присоединить полипропиленовый трубопровод к металлическому собрату без резьбовых фитингов не обойтись.

Для формирования линейных и узловых соединений полипропиленовых труб выпускается обширная линейка фитингов

“По-горячему” сваривают специальным аппаратом (паяльником, “утюгом”). Трубы разогреваются с помощью подходящей насадки до температуры плавления в 260 градусов, а затем детали с размягченными краями прижимаются друг к другу. В результате получается надежное и монолитное соединение.

Перед сваркой фольгу армированных труб в обязательном порядке следует зачищать. Иначе она помешает соединению полимерных изделий, сделав шов непрочным. Со стекловолокном этих лишних действий производить не потребуется. Он спокойно плавится вместе с пластиком.

Технология пайки PPR предельно проста, все работы можно выполнить своими руками (+)

Холодная сварка предполагает применение специализированного клеевого состава. В последние годы этот метод редко применяется, т.к. результат недостаточно надежен.

В системах отопления резьбовые соединения герметизацию следует производить паронитом либо высокотемпературным герметиком. Не стоит забывать о достаточно высокой рабочей температуре теплоносителя.

Есть еще один нюанс применения полипропилена для обвязки котла отопления. Антифриз с пластиком – достаточно плохое сочетание. В качестве теплоносителя для системы из пластиковых труб рекомендуется использовать воду.

Схемы отопления

Начну с небольшого лирического отступления.

Системы отопления с водой в качестве теплоносителя делятся на:

• Открытые и закрытые;
• С принудительной циркуляцией и гравитационные.

Что означает такое деление?

Открытая и закрытая

В верхней точке открытого контура монтируется открытый расширительный бак.

Открытый расширительный бачок.

Он совмещает три функции:

1. Позволяет долить воду, компенсировав ее утечку и испарение;
2. Вмещает избыток воды при ее расширении, сопутствующем нагреву;
3. Служит для отвода воздушных пробок.

Закрытая система не сообщается с атмосферой и работает с избыточным давлением. Ее основная проблема — в том, что при нагреве теплоноситель увеличивается в объеме и вполне может разорвать трубы и отопительные приборы.

Разрыв полипропиленовой трубы на отоплении.

Гравитационная и принудительная

Работу отопительной системы с принудительной циркуляцией обеспечивает циркуляционный насос — маломощный прибор с винтовой или центробежной крыльчаткой, сидящей на валу электромотора. Он обеспечивает достаточно высокую скорость потока в трубах и, соответственно, быстрый и равномерный нагрев отопительных приборов.

Циркуляционный насос.

Ахиллесова пята принудительной циркуляции — энергозависимость насоса. В условиях кратковременных отключений ситуацию может спасти источник бесперебойного питания, но при длительном отсутствии электричества отопление перестанет выполнять свои функции.

Этого недостатка лишена система с естественной циркуляцией, которую обеспечивает разница в плотности холодной и горячей воды.

Принцип ее работы предельно прост:

• Нагретая в теплообменнике отопительного котла (как правило, твердотопливного) вода вытесняется через разгонный коллектор в верхнюю часть контура более холодными массами теплоносителя;
• Оттуда она самотеком движется по контуру, постепенно отдавая тепло через радиаторы;
• Остывшая вода возвращается в теплообменник, и после ее нагрева цикл повторяется.

Принцип работы гравитационной системы.

Знакомство с теорией завершено. Перейдем к практике.

Особенности установки

Монтаж одноконтурной системы отопления имеет свои особенности. Так, например, первым устанавливается котел. Он может располагаться как в подвале, так и на первом этаже. Оптимальным считается размещение его на полу. Кроме того, желательно оборудование облицевать плиткой. Этот вариант надежный и эстетичный.

Затем отводится дымоход, подсоединенный гофрированной трубой. Здесь обязательно нужно идеально подобрать диаметры. В противном случае внутрь помещения могут попадать вещества, образующиеся при сгорании, что будет вредить здоровью.

Затем на выбранные места устанавливаются радиаторы. Чаще всего такими являются пролеты под окнами. Батареи крепятся либо на кронштейны, либо на металлические подставки.

Только после этого прокидываются все трубы и происходит подключение. При этом обязательно нужно поставить кран Маевского для вывода воздуха и отсекающий вентиль. Трубы крепятся к остальным частям системы обогрева с помощью резьбовых переходников.

Также нельзя забывать о расширительном бачке. Он должен находится в высочайшей точке системы. Оптимальной считается высота в 3 метра.

Только после этого котел подсоединяется к водопроводу и подключается сливной патрубок.

Многие специалисты рекомендуют также перед местом, где вода попадает из общей системы в контур отопления, установленного в частном доме, поставить фильтры. Проще будет сменить этот компонент, чем потом восстанавливать систему в целом.

Вся магистраль должна иметь небольшой уклон – не меньше 5 мм на 1 погонный метр. Если этого не сделать, в приподнятом месте будет собираться воздух, что помешает нормальному течению теплоносителя.

Перед каждым прибором желательно установить запорный кран. При необходимости ремонта не нужно будет сливать воду со всей системы. Кроме того, этот элемент позволяет регулировать температуру системы.

Кран слива размещается в нижней точке конструкции.

Еще одним важным элементом является синхронизация электрического котла и насоса. Если один не работает – второй тоже должен отключаться.

Что же, можно понять, что установка одноконтурной системы отопления в дом имеет множество нюансов. Если все их учесть и правильно подсоединить каждый элемент – вы будете радоваться каждый отопительный сезон. Если же какие-то моменты будут не учтены – могут появиться серьезные проблемы.

<index>

Основа современной системы отопления

Система отопления в частных домах существенно отличается от схем городских квартир. И дело здесь не только в том, что теплоноситель подается из разных приборов или оборудования. Сама схема обвязки котла и разводки трубопроводов может быть разнообразной. И в каждом случае необходимо учитывать индивидуальные запросы. В настоящее время для отопительной системы пользуются двумя схемами — одноконтурной и двухконтурной. Давайте разберемся с первой и определим, почему одноконтурную систему отопления считают схемой простой и легкой в сборке.

Сразу же оговоримся, что работает она по принципу, который и определяет ее название. Теплоноситель в ней движется от отопительного котла по трубам к радиаторам, которые установлены в последовательном порядке. Пройдя все приборы, теплоноситель возвращается в котел. Все просто и незамысловато. Но экономично в плане количества используемых труб.

Однако в такой схеме есть один минус — последние в цепочке радиаторы получают меньше всего тепловой энергии, поскольку теплоноситель доходит до них уже охлажденным. Правда, из этого положения есть выход — нарастить на последние радиаторы дополнительные секции, тем самым увеличив их теплоотдачу. Есть еще несколько способов, чтобы сбалансировать тепло во всех помещения. К примеру, установить на батареях запорную арматуру, с помощью которой можно будет регулировать поступление теплоносителя в первые отопительные приборы. Сократив в них подачу, можно увеличить тепловую энергию горячей воды в последних радиаторах.

Организация дымохода

Подключение настенного котла предусматривает использование коаксиального дымохода, выходящего через стену здания на улицу.

Конструктивно устройство представляет собой отрезок трубы с двумя оболочками — по внутренней камере горячие продукты горения выходят наружу, а через внешнюю происходит всасывание воздуха для работы газовых горелок. Коаксиальный дымоход при выходе наружу наклоняют вниз на 3 — 5 градусов для стекания конденсата на землю.

Для подключения напольного агрегата используют вертикальный дымоход, основные требования ко всем видам:

• Материалы исполнения дымохода должны быть негорючими и коррозионностойкими, обычно это оцинкованная сталь или нержавейка.
• Участок вертикального дымохода на чердаке или при выходе на крышу, имеющий контакт с наружным воздухом, должен быть теплоизолирован. Это предотвратит чрезмерное появление конденсата.
• Сечение дымохода не должно быть меньше диаметра выходного патрубка котла.
• В дымоходной трубе должны быть предусмотрены окошки для прочистки.
• По пути следования продуктов сгорания не должны располагаться изгибы и повороты трубы (их число не может быть больше 2-х).
• Длина соединительного котлового патрубка с дымоходной трубой не должна превышать 250 мм.

Рис. 13 Правила подключение котла к системе отопления и внешний вид коаксиальных дымоходов

Подключения твердотопливных котлов.

Котлы этого типа не имеют опции регулирования подачи тепла. Сгорание топлива происходит непрерывно, поэтому в случае отключения подачи электричества отключится насос, который отвечает за принудительное движение теплоносителя. Но, нагрев будет продолжаться, и давление расти, в итоге этот процесс выведет из строя всю систему.

Чтобы не допустить таких ситуаций предусмотрено несколько видов аварийных схем, которые позволяют сбрасывать лишнее тепло:

• Аварийная подача холодной воды;
• Подключение насоса к аккумуляторным батареям или генератору;
• Наличие гравитационного контура;
• Дополнительный аварийный контур.

Основные настройки

Пеллетный твердотопливный котел считается очень удобным в эксплуатации, однако в отличие от других моделей твердотопливных требует грамотной настройки. Правильно настроенное соотношение параметров напрямую влияет на такие показатели, как мощность и экономичность котла.

Очень частый вопрос: нужно ли перенастраивать котел при смене партии пеллет? Да, Ваш твердотопливный котел на разных пеллетах будет и работать по-разному. Соотношение компонентов, из которых изготавливаются пеллеты, у каждого производителя разные и поэтому процесс горения будет тоже разным.

Принцип пеллетного твердотопливного котла достаточно прост: червячный механизм (шнек) подает мелкие гранулы спрессованной древесины, угля, биомассы и т.пр. (пеллеты) в горелку, туда же для обеспечения необходимой мощности пламени принудительно нагнетается и воздух.

Регулировке подлежат два параметра: скорость подачи пеллет и мощность наддува воздуха. Регулировка подачи воздуха происходит простым выбором скорости вращения нагнетательного вентилятора, как правило либо по шкале от 1 до 10 либо в % от 1% до 100% (в зависимости от модели твердотопливного котла). Регулировка скорости подачи пеллет осуществляется увеличением или уменьшением периода между включениями червячного механизма. Сама же скорость вращения шнека всегда одинакова.

Количество воздуха, нагнетаемого в горелку должно быть минимально необходимым для полного сгорания топлива. Определить это можно по цвету пламени. Пламя красного цвета с заметным дымом является признаком недостатка воздуха. Пламя белого цвета означает, что вентилятор нагнетает слишком много воздуха.

Правильное пламя имеет желтый цвет. Дополнительным признаком правильной подачи воздуха является то, что пламя поднимается не только вверх, но и расходится немного в стороны.

Регулируя подачу воздуха, делайте это с минимально допустимым шагом. Чем точнее вы выставите минимально необходимую точку, тем большей мощности котла и меньшего расхода пеллет добьетесь.

В первую очередь настраивается подача воздуха, а затем скорость подачи пелет.

Скорость подачи пеллет в горелку должна быть оптимальной. Если пеллет подается слишком мало, то разогнать твердотопливный котел до номинальной мощности будет затруднительно, — там просто нечему будет гореть, а если пеллет будет слишком много, то лишнее топливо будет вываливаться из горелки.

Рекомендуем: Керамические трубы для дымохода: цена, монтаж, характеристики, видео

Пеллетная горелка АПГ-25 «Теплодар» запускается путем однократного нажатия кнопки, находящейся сбоку бункера. Устройство введено в режим ожидания. Чтобы перейти к основным настройкам оборудования необходимо одновременно нажать стрелки «Влево» и «Вправо». Второстепенные параметры АПГ-25 задаются при нагреве или поддержании температуры.

Пользователю необходимо задать два основных параметра:

1. Время подачи в режиме «Нагрев» . По умолчанию составляет 9 секунд при времени цикла 20 секунд. Это — системная настройка для котла мощностью 20 кВт, отапливающего помещение площадью 180-200 кв. м. Если такая мощность не нужна, показатель снижают до 5-6 секунд. Время подачи в режиме «Поддержание» определяется автоматически.
2. Мощность вентилятора . В руководстве пользователя указано, какая мощность вращения лопастей выбирается в зависимости от времени подачи пеллет. Параметр выставляется вручную. Если подача топлива непродолжительна, вентилятор работает в умеренном режиме.

Также мощность вентилятора влияет на скорость выдувания золы из жаровни. Для пеллет плохого качества необходимо установить параметр чуть выше табличного значения, в частности, при работе в режиме «Поддержание».

Установка пеллетного котла: пошаговая инструкция

Перед тем как заняться монтажом пеллетного котла своими руками самостоятельно, очень важно подготовить отдельное помещение, пол и стены, в котором должны быть сделаны из материала, который не горит. л лучше всего сделать бетонным или с керамической плиткой

Позаботьтесь о том, чтобы расстояние между установкой и стенами было достаточным для его обслуживания, а поверхность, на которой он стоит идеально ровной. Что касается пространства между лицевой стороной установки и стеной напротив него, то она должна составлять не менее одного метра. Приемлемая температура в помещении, где находится котел не ниже +10 градусов

л лучше всего сделать бетонным или с керамической плиткой. Позаботьтесь о том, чтобы расстояние между установкой и стенами было достаточным для его обслуживания, а поверхность, на которой он стоит идеально ровной. Что касается пространства между лицевой стороной установки и стеной напротив него, то она должна составлять не менее одного метра. Приемлемая температура в помещении, где находится котел не ниже +10 градусов.

Еще одним важным условием в установке является правильное обустройство котельной, а именно вытяжки и вентиляции, ведь топка котла поглощает большое количество воздуха при горении, а все результаты горения распространяют снаружи.

Существует 6 правил, которые нужно соблюдать при монтаже и проектировании:

• Диаметр разъема для выхода дыма должен быть меньше чем у сечения дымохода, он рассчитывается исходя из того какая мощность у котла;
• Труба дымохода должна быть выше крыши минимум на полметра;
• Дымоход должен быть изготовлен исключительно из материала, который не горит и не пропускает газ;
• Позаботьтесь о том, чтобы внизу дымохода был расположен разъем для выхода газа;
• Обязательно защитите дымоход от возможных осадков, проведите дополнительную теплоизоляцию;
• В дымоходе должно находится полотно, которое закроет отверстие и обеспечит доступ для того чтобы вовремя почистить его внутри.

Если система для продуктов горения будет сделана неправильно, то это может повлечь за собой не только плохую эффективность рабочего процесса, но и угрозу для здоровья людей.