Почему газовая плита бьет током: популярные причины и рекомендации по их устранению

Почему бьет током от духовой печки и посудомоечной машины?

Вчера специалисты установили кухню со встраиваемой бытовой техникой.

Начал протирать духовой шкаф: https://www.nf-land.ru/catalog/dukhovye-shkafy/85/ на панели управления сверху — ударило током (неслабо, как в замедленной съемке.. )

взял отвертку с индикатором напряжения — на всем корпусе духового шкафа загорается огонек. .

также огонек загорается на всей металлической внутренности посудомоечной машины. Туда вообще боюсь прикасаться)

Духовой шкаф и посудомойка подключены от одной двойной розетки, которая проведена от большой розетки для варочной поверхности.

Подскажите, как исправить? что предпринять?

Я бы других позвал. А то этим специалистам только злектрические стулья устанавливать! Есть нормальный ввод для электроплиты. И не подключить к нему нормально метр трехжильного кабеля нужно быть очень крутым «специалистом». Небось рабочий ноль с заземлением перепутали-на электроплиты провода одноцветные шли.

«Специалистов» вызывайте еще раз. Если оборудование новое, то напряжение на корпусе может оказаться только от неправильного соединения.

Ну неплохо бы иметь третий провод для заземления. Как временную меру — перевернуть вилку, иногда помогает. И это не значит, что на корпус поступает фаза, связь может быть через конденсаторы развязки. Специалисты рекомендуют их убирать, если нет 3-го провода.

поставьте узо и зануление

шкаф должен быть заземлён. Раз бьётся значит отсутствует заземление. Розетки с заземлением? PS. Какой . электрик подключил шкаф и посудомойку в двойную розетку?

Хороши специалисты. Теперь с фазой на корпусе сидите.

Источник

Причины и особенности поломки

Еще раз важно подчеркнуть, что если электрическая плита бьет током, то это свидетельствует о серьезных проблемах в ее внутреннем устройстве. Заводской брак нельзя полностью исключать, поэтому, рекомендуем вам тщательно проверять бытовую технику, перед тем, как ее купить

Приобретайте представленные устройства только у надежных производителей, и с надлежащими знаками качества. Вовремя проведенное сервисное обслуживание тоже является залогом долгой и бесперебойной работы плиты.

Другой важный момент — соблюдение всех норм и правил безопасности при проведении монтажных и демонтажных (например, при переезде) работ. Он должны выполняться в строгом соответствии с техническими и эксплуатационными требованиями. Доверяйте их проведение только проверенным специалистам с достаточным уровнем квалификации и опытом работы в данной сфере.

Самые распространенные причины появления представленного дефекта:

• Разрушение контактов в процессе эксплуатации, окисление.
• Скапливание в прилегающих к проводам элементах грязи, жира.
• Деформация или приведение в негодность заземления.
• Пробивает ТЭН.
• Несоблюдение требований по допускаемому напряжению.
• Неправильно подключены фазы. Нарушение их целостности в процессе использования.
• Механические повреждения элементов электропроводки.
• Пробивает розетку.

При выходе из строя электропроводки, ТЭНа, розетки, требуется срочная замена этих элементов на новые. Современный рынок электрических комплектующих перенасыщен некачественными аналогами, которые не обеспечивают ни изначальных характеристик изделия, ни длительного срока его применения. Замена должна осуществляться только на рекомендованные производителем детали. В противном случае риск возникновения повторной поломки, и, следовательно, повторного ремонта возрастает в разы.

Причины

Есть несколько основных предпосылок, которые приводят к тому, что на газовой плите постоянно щелкает пьеза. К ним относятся:

• попадание воды или другой жидкости на панель управления или кнопки, которые включают оборудование;

• кнопки залило жиром в результате готовки;

• блок управления замкнуло;
• провода сгорели или оплавились;
• присутствие сырости в помещении;
• произошло окисление контактов.

Прежде чем приступить к устранению данных проблем, необходимо знать и понимать принцип работы электророзжига в газовой варочной панели.

Если ни одной из указанных причин не наблюдается, лучше не предпринимать самостоятельные попытки ремонта, а сразу обратиться к мастерам. Это поможет не только сохранить оборудование и привести его в порядок, но также гарантирует безопасность всех членов семьи в будущем.

Профессиональный ремонт

Определение причины неисправности электроплиты

Если корпус плиты все же пропускает электрический ток, напряжение силы тока чаще всего составляет не более 110 Ватт. Человек воспринимает его как пощипывание или слабый удар.

Чтобы определить, что именно произошло с электроплитой, нужно обладать знаниями в области электротехники. Для определения места утечки тока вам понадобится мультиметр с функцией мегаомметра.

Сначала нужно отключить плиту от источника тока и провести внешний осмотр прибора. Целью осмотра является выявление видимых повреждений (оголенные провода, окисленные контакты, налипание пыли и грязи на внутренних деталях и т.д.).

Далее нужно поочередно отключать отдельные узлы (терморегулятор, реле и т.д.) и производить замер сопротивления мультиметром. Манипуляции проводить до тех пор, пока сопротивление не вернется к нормальному уровню. Так вы найдете место утечки.

Поломки газовых плит, которые можно устранить своими руками

В крупных городах вызвать специалиста на дом для устранения поломок газовой плиты не составит труда. Сложнее тем, кто проживает в небольших отдаленных селах и поселках — поблизости специализированного мастера может не оказаться. Однако есть перечень неисправностей, которые можно устранить самостоятельно без привлечения специалиста.

Запах газа

Запах газа является опасным признаком, который говорит о разгерметизации системы подачи газа. Эта проблема может возникнуть как при выключенном устройстве, так и в процессе работы плиты. В первом случае необходимо сразу же перекрыть газ и проветрить помещение. После этого определяется место разгерметизации — это поможет сделать мыльная вода. Ее наносят на все элементы соединения: трубы, шланги и их стыки. На месте утечки появятся пузыри.

Если разгерметизировалось резьбовое соединение, производят следующие действия:

• разбирают поврежденный узел, чистят их от старого герметика или обмотки;
• наносят свежий герметик;
• все детали собирают обратно и выполняют проверку работы.

Если произошла разгерметизация с прокладкой, то:

• разбирают узел;
• ставят новую прокладку, все собирают обратно, делают проверку.

Если запах появляется только при включении плиты, то причиной может быть:

• неправильная регулировка пламени;
• утечка в месте соединения трубок с соплами или стыках между трубками и корпусами сопел.

Для определения места утечки необходимо снять горелки, убрать крышку и вернуть горелки на место, нанести на места соединения мыльный раствор и поочередно зажигать горелки.

Также причиной неисправности может быть разрушение уплотнительных шайб, слишком слабая затяжка, дефект уплотнительного кольца. Если место утечки так и не было обнаружено, вызывайте мастера и не пользуйтесь устройством, пока проблема не будет устранена.

Газовая плита коптит

Если цвет пламени изменился и из голубого стал желто-красным, то это говорит о нестабильной работе горелочного устройства. В большинстве случаев устранить такую неполадку довольно легко. В зависимости от причины существуют следующие методы решения проблемы:

• засорение пламярассекателя – снимают и моют деталь, протирают насухо и устанавливают на место;
• засорение форсунки – снимают крышку, пламярассекатель и чистят форсунку;
• деформация пламярассекателя – заменяют деталь на новую;
• низкое качество газа (случается при использовании топлива из бытовых баллонов) – требуется замена газа;
• высокое давление газа в баллоне – требуется отрегулировать редуктор подачи топлива.

Устройство контура заземления

Конечной точкой любой рукотворной системы заземления служит контур основных заземлителей. Он связывает систему защитных проводников с ближайшим водоносным горизонтом, в котором влага насыщена ионами и, по сути, представляет собой отличный электролит.

Чтобы обеспечить малое электрическое сопротивление между верховодкой и защитным проводником, требуется достаточная площадь соприкосновения и малое сопротивление проводников. Основные заземлители чаще всего представлены прокатными изделиями из стали марки 3 или металлическими частями подземных коммуникаций. В последнем случае допустимость использования естественных заземлителей в качестве таковых определяется ПУЭ.

Система заземления может монтироваться забивным способом или устраиваться с сопутствующим проведением земляных работ. В первом случае используют металлопрокат с рёбрами жёсткости: угловую сталь, швеллер, тавр. Подобные изделия могут быть забиты вертикально вниз без деформации, к тому же у них хорошо развита наружная поверхность. При закапывании заземления может использоваться стальной лист, полоса и вообще любые металлические предметы, достаточно массивные для того, чтобы просуществовать в слое грунта несколько десятков лет.

Монтаж системы заземления может быть произведён самостоятельно, однако расчёт числа, степени погружения и сечения основных электродов должен производиться специалистами. Методика расчёта опирается как на тип и удельное сопротивление грунта, так и на расположение основного контура и условия его работы. Но можно пойти и более простым путём: начать с 3–4 электродов, прокалывающих водораздел на 50–70 см, а впоследствии добавлять их, если по результатам измерений переходное сопротивление контура недостаточно низкое.

Распространенные причины

Почему плита может пропускать на корпус ток? Причин может быть несколько.

• Отсутствие внешнего заземления. Современная электроплита сконструирована таким образом, что на корпусе плиты не должно быть электрического тока. Он может возникнуть, если отсутствует внешнее заземление. Либо розетка, в которую включается плита, старая и на ней нет заземляющего контура, либо окислились контакты, обеспечивающие заземление.
• Нарушение изоляции проводов. При окислении контактов, их разрушении, провода могут соприкасаться с корпусом плиты, и ток пробивает на корпус.
• Отложения грязи, нагара, жировых капель, попадание воды на внутренние, соприкасающихся с проводами элементах, которые могут образовывать токопроводящий «мостик».
• ТЭН пробивает на корпус плиты.
• Механические повреждения электропроводки внутри плиты.
• Ошибки в подключении фаз.
• Неисправности розетки.

Плита сильно воняет газом: причины

Сам по себе газ не имеет запаха, но для безопасной эксплуатации в его состав добавляют специальную химическую добавку, создающую всем знакомый специфический аромат.

При включении газовой горелки, небольшое количество газа попадает в помещение, вызывая кратковременную ложную иллюзию утечки. Это абсолютно нормально, беспокоится не стоит. Но если постоянный запах  газа наблюдается при выключенной или работающей варочной поверхности, то необходимо незамедлительно выяснить причину этого и устранить неисправность.

Запах газа может быть в двух ситуациях:

• когда плита выключена;
• только при работающей плите.

Искать поломку в этих двух случаях необходимо по-разному.

Если чувствуется запах при выключенной газовой панели

Такие утечки связаны с нарушением герметичности в составных частях газовой варочной поверхности.

Это может быть из-за:

• ослабления гайки соединения шланга;
• трещины в самом шланге или в прокладке;
• уплотнительная резинка на соединении разболталась;
• неправильный монтаж варочной панели;
• газовый кран требует замены.

Для того, чтобы точно убедиться в местонахождении газовой утечки, используйте простой способ – мыльный раствор. Процедура выполняется так:

• разведите в небольшом количестве воды средство для мытья посуды или любую другую пенящуюся жидкость, взбейте;
• обесточьте плиту (если у вас есть электроподжиг);
• помазком для бритья смажьте все шланги, соединения труб, резьбу;
• если вы наблюдаете пузыри, это говорит об утечке газа в конкретном месте, если пузырей нет – проблема не во внутренней начинке.

Ежели утечка есть, то последующий ремонт зависит от места ее нахождения. Лопнувший шланг – полностью заменяем. Если это резьбовое соединение, то дело в состарившемся герметике. Раскручиваем резьбу, очищаем, наносим новый герметик или подмотку, собираем снова. Такой же алгоритм действий и при наличии трещины в прокладке в месте соединения: она потребует замены.

Если во время проверки мыльным раствором ничего не обнаружилось, осмотрите газовый кран. Его починка (замена) – дело газовой службы или аналогичной организации, отвечающей за район вашего проживания. При малейшем сомнении в собственной компетентности в этом вопросе, настоятельно рекомендуем пригласить специалиста.

Ремонтом газового вентиля вы можете заниматься самостоятельно, если:

• у вас есть достаточно опыта в слесарных работах, уже приходилось заниматься подобной заменой;
• труба перед вентилем – целая, коррозия отсутствует;
• вы знаете, где и как обесточивается ваша квартира;
• имеются все необходимые инструменты.

Помните: при самостоятельно работе, утечки газа не избежать! Для этого обесточивают все помещение, открывают настежь окна.

Если травит газ только при включении прибора

В этом случае, причин может быть две:

• слишком большое пламя. Отрегулируйте его и все будет нормально;
• утечка возникает только в тех частях газопровода, которые задействуются при включении плиты – сопла, места выхода трубок из кранов к соплам, места подключения трубок к соплам.

Проверить последний вариант можно с помощью уже знакомого нам мыльного раствора. Обесточив газовую панель, уберите горелки, снимите крышку плиты. Поставьте на место  газовые горелки и аккуратно протрите все упомянутые места мыльной водой и открутите газ. Пузырение однозначно будет означать утечку.

В месте установки сопла утечка может быть связана со слабой затяжкой или дефектом уплотнительной шайбы. Устраняется просто – подтянуть сопло, заменить шайбу

Делать эти операции нужно осторожно, чтобы не сорвать резьбу деталей

Если утечка в местах крепления труб, то скорее всего, дело в негодности уплотнительных колец из резины. Они требуют замены. Производится она таким образом:

• отсоединяется скоба (если она есть);
• вытягивается трубка;
• кольцо снимается, устанавливается новое;
• трубка вставляется на отведенное место;
• надевается скоба.

Профессиональный ремонт бытовой техники

При обращении в сервисный центр «Ремонтано» вы получаете доступ к восстановлению и гарантийному обслуживанию самого высокого уровня в столичном регионе. Мы предлагаем вам следующие условия сотрудничества:

• Полностью прозрачная схема составления сметы, ценообразование без накруток.
• Использование только оригинальных запчастей.
• Широкий комплекс оказываемых услуг, помимо электроплит мы ремонтируем газовое оборудование, стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, швейные машины, вам доступен вызов электрика, сантехника, мастера на час.
• Мастера высокого уровня квалификации и с большим опытом работы в сфере.
• Комплексный подход к решению проблем с бытовой техникой.
• Выезд мастеров в любой район Москвы.
• Длительный гарантийный срок обслуживания.
• Для починки принимаются модели как популярные в настоящее время, так и уже снятые с производства.
• Ремонт в удобное для заказчика время.

Что делать если бойлер бьется током

Вот несколько простых советов, которые помогут разобраться в причине пробивания электричества через воду.

1. Разрушился периклаз и оболочка тэна. В таком случае вода 100% будет биться током, поскольку находящаяся в тэне спираль будет соприкасаться с водой в бойлере. А вода, как известно, хороший проводник электричества.

Кроме того, возможно из-за этого будет бить током не только вода, но ещё и кухонная мойка, если она металлическая, смесители с кранами, в общем, всё, что является проводником.

2. Едем дальше. Причиной данной проблемы, может быть и оголённый провод под напряжением, который касается металлического корпуса водонагревателя. Чтобы проверить, не есть ли так на самом деле, потребуется снять защитный кожух с бойлера, там, где подсоединяются провода, и проверить их надежное соединение с изоляцией.

3. Нет заземления в доме. Нередко именно это и является причиной всех бед, ведь по всем правилам, бойлер и другие подобного рода устройства, должны в обязательном порядке заземляться. Посоветоваться в решении данной проблемы, можно со знакомым электриком дядей Ваней, который может придумать зануление или протянет настоящее заземление в квартиру.

4. Перепутаны провода по запарке. Кстати, тот же дядя Ваня, при подключении бойлера, может запросто ошибиться и подключить кабель не того цвета, совсем не к той клемме водонагревателя какой надо

Это также важно учитывать, при решении проблем, из-за которых вода стала биться током

Чем опасны токопроводящие трубы?

Даже незначительное напряжение (от 42 Вольт) может убить человека, в зависимости от многих факторов, в том числе:

1. Болезненного состояния.
2. Заболеваний сердца и сосудов.
3. Алкогольного опьянения.
4. Факторов, усиливающих токопроводность.

Сложно однозначно сказать, к чему приведет поражение током — от незначительного щипка до летального исхода.

Не только в случае с газовыми, но и с любыми другими трубами, попавшие на них провода опасны. Во время ремонта в одной из квартир, мужчина допустил касание оголенных проводов с трубопроводом. Когда он дотронулся до полотенцесушителя, его моментально убило электрическим разрядом. Печальная участь ожидала и соседку, прибежавшую на помощь и пытавшуюся спасти хозяина квартиры. Вода из сорванного при падении мужчины прибора оказалась злополучным проводником электротока

Кроме того, не будем забывать, что электрический ток и газ все-таки негативное сочетание, которое при неблагоприятном стечении обстоятельств может обеспечить возгорание или взрыв.

Электроплитка бьет током

Есть обычная электроплитка 2 местная, заметил что бьется током, стал проверять:

Евровилка, сопротивление между каждым из 2 токоведущих контактов и контактом земли в вилке более 5 мОм, земля в вилке соединена с корпусом, вроде все норм. Но! При включении и после нагрева между каждым из 2 токоведущих контактов и землей появляется напряжение что-то около 60-70 вольт. Выключаю, замеряю сопротивление, оно около 1.5 кОм и довольно быстро увеличивается, цифру не скажу, не успеваю переключать диапазоны на мультиметре.

Т.е. ТЭН при нагреве пробивает на корпус? Где то читал что это нормально для отечественных тэнов? Кроме того есть же ещё чайник (там все пластмассовое, хотя есть в вилке земля) и бойлер. Но хотелось бы повесить УЗО и так чтобы оно не отбивало постоянно.

Спасибо за объяснение)

Влажный новый ТЭН может иметь повышенную утечку, но при прожаривании утечка проходит.

Тут наоборот, скорее всего виток касается металла. Плитка НЕИСПРАВНА.

Ускорить смерть плитки может включение в НОРМАЛЬНУЮ (у Вас таких похоже нет) розетку с заземлением, но без УЗО на этой линии. Или автомат выбьет, или половина спирали сгорит.

Проверить оба ТЭНа плитки отдельно. Один возможно умер — заменить. Тогда можно будет через УЗО.

Проверить оба ТЭНа плитки отдельно. Один возможно умер — заменить. Тогда можно будет через УЗО.

Спасибо! сегодня попробую отдельно проверить

miknik , скорее всего и заземления то у вас нет в розетке.

Проверить оба ТЭНа плитки отдельно. Один возможно умер — заменить. Тогда можно будет через УЗО.

Спасибо! сегодня попробую отдельно проверить

Проверил, при нагреве каждой из электроконфорок (тэнов) напряжение между корпусом тэна и проводом накаливания тэна доходит до 50 вольт (тэн краснеет), первые 10 сек после включения напряжения нет, потом прибавляется по 1 вольту каждую секунду. Либо они оба умерли, либо такое качество. использовалась на даче 1.5 года примерно раз в неделю.

Принципиально важно понять, если покупать электроплитку то такое поведение будет у всех или все же зависит от цены?

1. Чем проверяли?
2. А между вторым проводом?
3. Второй ТЭН был полностью отключен?

Пока рано говорить.

Можно купить индукционную, но ей тоже нужна земля

1. двумя разными обычными мультиметрами.
2. в смысле между корпусом и другим выходом одного и того же провода накаливания? нет
3. да, отключал все что не требовалось для работы каждого из ТЭНов поочередно.

Читал про индукционную, интересно есть ли там токопроводящий корпус и если есть, то что на счет тока утечки)

Ударит ли током электроплитка с открытой спиралью, если посуда касается спирали? Народ утверждает,что нет! Хотелось бы понять ,-почему? Подается 220в! Куда растворяется опасное напряжение?!

При мокрых влажных полах (все страшилки смотрели, вода на полу и кто то стоит босой) и/или касания другого электроприбора включённого в сеть (микроволновка, холодильник, стирмашинка) поражение током имеет место быть, там напряжение как правило равно 110в.

Утечка может быть и из-за самоиндукции наведённое внутренним нагревателем, спираль увеличивает самоиндукцию от простого провода. Курс физики вспомним, провод, батарейка, компас, лампочка.

Можно прозвонить мультиметром, вилка прибора и корпус этого же прибора на пределе мегаомов. При условии, что в приборе механическое включение тумблером и прибор включён. мегаомы, это самое высокое сопротивление омы, самое низкое сопротивление, кусок провода имеет почти ноль ом.

Возможные причины неполадок и способы их устранения

Отсутствие заземления

Несмотря на то, что конструкция электроплиты изначально спроектирована таким образом, чтобы исключить любые утечки тока, напряжение на корпусе всё равно может возникнуть. Как правило, ток на стенках плиты появляется из-за отсутствия внешнего заземления.

Каждая розетка имеет выходы на три провода, которые называются «ноль», «фаза» и «земля». В домах советской постройки таких стандартов не было, поэтому заземления там нет. В то же время, в некоторых современных домах заземление есть только по документам, а по факту отсутствует или работает некорректно.

Основные причины проблем с заземлением:

интенсивное ультрафиолетовое излучение;

слишком высокая температура;

окисление заземляющих клемм;

Для проверки контура заземления необходим мультиметр, с помощью которого нужно отыскать в розетке провод с фазой, после чего в режиме измерения сопротивления определить, заземлено ли питание. Фаза на корпусе может появляться из-за ненадёжного контакта заземления электрической розетки с вилкой шнура питания плиты. Помните: проблемами с заземлением должен заниматься электрик.

Брешь в изоляции

Одна из возможных причин появления тока на поверхности плиты — нарушенная изоляция проводов и контактов. Её целостность можно проверить тестером. Для этого нужно «прозвонить» все контакты вилки и все панели корпуса индикаторной отвёрткой, чтобы локализовать проблему. Так можно проверить напряжение и определить, какой элемент конструкции требует замены. Ни в коем случае не пытайтесь прикасаться к поверхности плиты, если она не изолирована.

Пробой ТЭНа

Появление тока на корпусе плиты может быть спровоцировано электронагревательным элементом, в котором появилась пробоина. В этом случае необходимо обесточить агрегат, вызвать мастера и произвести замену ТЭНа. Печка — первый элемент конструкции плиты, который начинает «щипаться» в случае поломки системы нагрева. Если электроплита бьёт током, а температура поверхности повышается даже при неактивных конфорках — срочно вызывайте мастера.

Проблемы с конденсатором

Самая редкая причина появления фазы (рабочего напряжения) — сбой в работе конденсатора, подавляющего импульсными помехами. Обычно он устанавливается рядом с импульсными блоками питания и силовыми компонентами. Ток, вырвавшийся на корпус из конденсатора, как правило, безопасен (менее 110 вольт), но неприятные ощущения при контакте с ним обязательно возникнут.

Экранирование

Если пол, на котором стоит плита, оснащён функцией подогрева, возможно появление экранирования. В этом случае имеет смысл извлечь регулятор тёплого пола и отключить от него все проводники. После этого нужно выяснить причину возникновения разности потенциалов между корпусом электроплиты и нагревательными элементами пола.

Жидкость

Все мы знаем, что вода отлично проводит электричество. Это знание может пригодиться нам во время диагностики неполадок, связанных с электроплитой. Иногда жидкость попадает на металлические контакты и проводники, замыкая цепь на корпусе, из-за чего последний и бьётся током. Рука, работающая с плитой, всегда должна быть сухой и чистой, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения устройства.

Если ваша электроплита продолжает ударять вас и ваших родственников током — не спешите выкидывать её и покупать новую, ведь, скорее всего, проблема решаема. Перед началом ремонта самое главное − локализовать проблему и определить первопричину её появления, а с этим может справиться далеко не каждый хозяин. Так или иначе, заземление устройства и ремонт ТЭНа — не самые простые задачи, выполнять которые должен профессионал.

Нередко так бывает, что при прикосновении к корпусу газовой плиты ощущается «пощипывание». Это неприятно, но самое плохое в том, что такие незначительные неприятности часто перерастают в грандиозные проблемы и поломку газового оборудования. А такое развитие ситуации никому не нужно, ведь верно?