Подрозетники для установки в гипсокартон — выбираем и монтируем своими руками

Разновидности и классификация

В зависимости от материала, формы, особенностей конструкции и параметров выделяются различные виды подрозетников.

Материал изготовления

Производители выпускают несколько моделей:

• Пластиковые – удобные и практичные изделия, устойчивые к воспламенению. Негорючесть материала позволяет применять его на поверхностях из дерева;
• Металлические – при нагреве проводят электрический ток. В настоящий момент практически не используются, за исключением домов из древесины.
• Деревянные – промежуточный вариант, допустимый при черновом обустройстве открытой проводки.

Форма изготовления

Подрозетник может иметь различную форму, чаще всего это:

• Круглые – подходят для сбора групповых выключателей и розеток. Под них легче проделать штробу.
• Квадратные – вмещают 1-4 механизма, позволяют укладывать провод с запасом. В них часто ставятся элементы системы «умный дом», диммеры.
• Овальные – вместительные, рассчитанные на 1-5 механизмов.

Установка всех изделий производится после штробления поверхности.

Разделение по глубине

Для обозначения глубины используется буква Н. Монтажные коробки заглубляются на 40, 42, 60, 45 и 62 мм. Модели глубиной 80 мм предназначаются для клеммных колодок, когда проводка не оснащается распаечными коробами.

Отличия по системе фиксации

Выбрать крепеж подрозетника лучше в зависимости от поверхности для установки (пустотелые или полнотелые стены). По способу закрепления изделия бывают:

• с лапками-распорками – предназначены для установки внутрь пустотелых стен;
• с ушками под саморезы для фиксации розеток и выключателей;
• с несъемными соединительными тоннелями – для объединения нескольких деталей в блоки.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку

Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором

И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Подготовка посадочного отверстия

Для подготовки отверстия в гипсокартонной стене вам потребуется электродрель с круглой фрезой (коронкой) или же обычный монтажный нож. Перед тем как сделать отверстие под розетку – обязательно определитесь с его диаметром, выбираемым исходя из стандартных размеров подрозетника (обычно он составляет 68 мм).

При просверливании или вырезании посадочного места нужно действовать очень осторожно, стараясь избежать образования рваных и неровных кромок. При несоблюдении этого требования можно будет повредить края отверстия в гипсокартоне, усложнив тем самым последующий монтаж подрозетника (при этом снижается надёжность упора для зажимных лапок). В том случае, если по ходу врезания вы упрётесь в брусок деревянного каркаса, используемого для крепления гипсокартонных заготовок, не следует делать повторную попытку и переносить отверстие в другое место

Мешающую часть бруска можно будет аккуратно вырубить, воспользовавшись обычной стамеской. Особого рассмотрения требует случай, когда в качестве каркаса используются стандартные металлические профили, врезка в которые крайне нежелательна. В подобной ситуации рекомендуется ещё до набивки гипсокартонных листов сделать по периметру стенки соответствующие отметки, указывающие свободные от профилей места

В том случае, если по ходу врезания вы упрётесь в брусок деревянного каркаса, используемого для крепления гипсокартонных заготовок, не следует делать повторную попытку и переносить отверстие в другое место. Мешающую часть бруска можно будет аккуратно вырубить, воспользовавшись обычной стамеской. Особого рассмотрения требует случай, когда в качестве каркаса используются стандартные металлические профили, врезка в которые крайне нежелательна. В подобной ситуации рекомендуется ещё до набивки гипсокартонных листов сделать по периметру стенки соответствующие отметки, указывающие свободные от профилей места.

Проделывание отверстий

Существует три способа создания отверстий в стене:

1. С помощью коронки по бетону.
2. С использованием ударной дрели, перфоратора и победитового сверла.
3. С применением болгарки (угловой шлифмашины).

Первый вариант (коронка по бетону)

Данный способ можно считать самым часто применяемым. Для проделывания отверстий используется специальное устройство — коронка по бетону, надеваемая на перфоратор.

Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента.

Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило.

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким.

Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила.

Третий вариант (болгарка)

Болгарка — не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки.

Подбираем специальный диск — по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом.

Подгонка отверстия под размер подрозетника

Когда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины.

Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.

Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте

Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Способы монтажа и виды инструментов для его осуществления

Различают три способа установки подрозетников:

1. с привязкой к профилю;
2. без привязки к каркасу;
3. установка блока розеток.

Перед тем как выбирать способ монтажа, готовят инструмент, кроме коронок и подрозетников, используется дрель, отвертка и внешняя часть розетки.

Дополнительно понадобится:

• строительный уровень;
• линейка или рулетка (для контроля расстояния между блочными подрозетниками);
• карандаш для разметки;
• строительный пылесос, который используют при проделывании отверстий дрелью в гипсокартоне, чтобы собиралось меньше пыли и не засорялись легкие.

Вид разметки, сделанной при помощи уровня

Монтаж подрозетника в бетонное основание

Если вы уже решили, где у вас будут находиться розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.

Перед тем как установить подрозетник в бетон, делается разметка, затем проделывается отверстие в стене и готовится гипсовый раствор.

Шаг 1 – выполнение разметки на стене

Последовательность работ по разметке выглядит следующим образом:

• отмерьте при помощи рулетки расстояние от пола до предполагаемого места установки подрозетника;
• если напольное покрытие еще не постелено, то необходимо прибавить еще 5 см;
• используя строительный уровень, проведите две линии: горизонтальную и вертикальную с точкой пересечения в месте, где будет установлена коробка;
• приложите стакан к стене и обведите его карандашом.

Если предстоит установка двух и более подрозетников, то сначала с помощью строительного уровня проводится горизонтальная линия. Она должна располагаться на том расстоянии от пола, на котором будут размещены розетки.

Найдите центр первой коробки и проведите через него вертикальную линию. Затем отложите ровно 71 мм и проведите вторую вертикаль. В этом месте будет находиться центр второго стакана. Разметка следующих подрозетников производится аналогично.

Шаг 2 – пробивание отверстия в бетоне

Сделать отверстия в кирпичной или бетонной стене можно несколькими способами. Самый простой из них – при помощи коронки по бетону с победитовыми зубьями, которыми она, врезаясь в стену, делает круг нужного размера.

В центре коронки имеется сверло из победита для проделывания центрального отверстия.

Поскольку стандартные подрозетники имеют наружный диаметр 67-68 мм, для работы подойдет коронка диаметром 70 мм. Насадку надевают на перфоратор или дрель, устанавливают на размеченную линию и проделывают отверстие.

Затем насадка вытаскивается, и из отверстия зубилом и молотком выбивается весь оставшийся там слой бетона.

Если нет коронки по бетону, то проделать дырку можно дрелью с победитовым сверлом. Сначала на всю глубину насадки высверливается центральное отверстие, а затем тем же сверлом делаются дырки по линии окружности.

Чем их больше, тем легче будет выдолбить отверстие нужного диаметра и глубины зубилом с молотком или перфоратором.

Еще один способ – проделать квадратное отверстие при помощи болгарки с насадкой в виде алмазного диска. Сначала прорезаются центральные линии, а затем – по всему периметру подрозетника. Процесс как всегда завершается зубилом с молотком.

Шаг 3 – установка коробки в стену

После того, как отверстие сделано, его нужно хорошо вычистить и вставить в него подрозетник для примерки. Он должен свободно входить по ширине, а по глубине должен оставаться запас примерно 5 мм для раствора.

Если все получилось как надо, то теперь необходимо от верхней или нижней части отверстия (в зависимости от места расположения в помещении электропроводки) сделать проход для прокладки провода.

Подрозетник также нужно подготовить. Переворачиваем его нижней стороной, где находятся прорези для проводов и прорезаем одно из них ножом. Заводим туда провод и вставляем коробку в стену для проверки.

Для закрепления стакана готовим раствор из гипса или алебастра, который должен иметь консистенцию сметаны. Стоит учесть, что раствор из этих материалов очень быстро твердеет, и у вас есть не больше трех-четырех минут, чтобы завершить процесс установки подрозетника. Через пять минут смесь будет уже непригодна.

За две минуты до укладки коробки в стену отверстие смачивается водой. После того, как жидкость впитается, на его стенки накладывается шпателем слой гипса. В стакан продевается провод, задняя его часть также намазывается раствором, и подрозетник вставляется в отверстие.

Отрегулируйте положение коробки таким образом, чтобы ее край находился вровень со стеной, а винтики располагались горизонтально.

Шаг 4 – объединение нескольких подрозетников

Как выполняется разметка двух и более подрозетников, было описано выше. Проделывание отверстий производится теми же способами, как и для одинарной коробки. Единственное отличие – необходимость объединения отверстий между собой. Это можно сделать зубилом или болгаркой.

Перед монтажными работами, подрозетники нужно состыковать друг с другом при помощи бокового крепежного элемента. Монтаж в стену выполняется аналогично установке одинарного стакана.

Важным моментом, на который нужно обязательно обратить внимание при креплении блока коробок, является строгое выставление подрозетников по горизонтали во время их фиксации в стене гипсовым раствором. Необходимо эту часть монтажа производить только с помощью строительного уровня

Популярные производители

Наиболее популярными и качественными устройствами производителей являются:

Коробка для монтажа в целях скрытой сборки розетки 2332 UJBS популярной шведско-швейцарской компании «ABB» произведена из высококачественной пластмассы. Подрозетник можно установить как в стене из бетона, так и монтировать в гипсокартонный лист, при этом производится прочное крепление подрозетника, задействуя особые “ушки”.

Коробка установочная GUSI ELECTRIC 6,8 см является продукцией российской компании «GUSI ELECTRIC». Представляет собой одну из самых недорогих и достаточно качественных на внутреннем рынке. Ее используют в стенах из бетона, кирпича и гипсокартона.

Коробка установочная Dr. HD (ID 9288) китайского производителя «Dr.HD». Это высококачественная продукция, для которой характерна квадратная форма устройства, что дает возможность соединить в блок сразу несколько подрозетников, чтобы разместить розетки в один ряд.

Монтажная коробка HEGEL 6,8 на 6 см КУ1205 — является продукцией российской компании «HEGEL», которая была образована в 2006 году. Занимается производством электротехнических изделий высокого качества и данные подрозетники – явное тому подтверждение. Особенностью данного изделия является наличие лапок из металла, позволяющих осуществлять качественное крепление в пустой стене из гипсокартона. Более того, существует опция соединения нескольких штук в единый модуль, что дает возможность без особых усилий установить блок розеток в кухонном помещении.

Подрозетник СП 80 на 45 ГСК Ruvinil 10174 – марка отечественного производителя Рувинил. Высококачественный подрозетник, применяемый в стенах из бетона и гипсокартона. Относительно небольшая цена, но достойное качество. При необходимости объединяется в модули с целью установки в блок.

GUSI СЗМ1.1 — также изделие отечественного разработчика, которое отличается качественной пластмассой и способностью монтажа в стены из бетона и гипсокартонные перегородки.

С3Е3 — подрозетник российского производителя. Идеальным образом подходит для выполнения электротехнических работ в полых гипсокартонных стенах

Изготавливается из огнеупорного полипропилена, что очень важно в процессе установки силовых электрических деталей сети 220 В. Прибор оснащается двумя саморезами, чтобы закрепить его в стенах из гипсокартона используя «ушки»

Вырезаем отверстия для подрозетников в гипсокартоне

Итак, разметку мы выполнили, причём сделали это точно и аккуратно. Теперь нужно позаботиться о посадочных отверстиях для наших «пластиковых коробочек». Для этого потребуется дрель или шуруповёрт, оснащённый коронкой, диаметром 67 мм .

У меня их целый набор с разными диаметрами: 51, 57, 67, 76, 89,102. Этот набор китайских коронок, поэтому не очень дорого стоит. Такой набор может позволить себе каждый. Но должен отметить, не смотря на то, что набор китайский он очень надежный и служит мне уже почти пять лет. Каждая коронка для подрозетников по гипсокартону в собранном виде имеет центрирующее сверло.

Дальнейшая процедура довольно проста: упираем центрирующее сверло в нанесённые нами отметки, и аккуратно высверливаем коронкой четыре отверстия.

Обратите внимание, что гипсокартон – это довольно мягкий и податливый материал, поэтому прилагать чрезмерные усилия при сверлении не стоит. Это может промять или сломать перегородку. Учитывая особенности материала, можно вполне обойтись без коронки

Гипсокартон можно прорезать канцелярским ножом, однако, в этом случае, отверстия будут выглядеть не очень презентабельно

Учитывая особенности материала, можно вполне обойтись без коронки. Гипсокартон можно прорезать канцелярским ножом, однако, в этом случае, отверстия будут выглядеть не очень презентабельно.

Подготовка продрозетника к установке в гипсокартон, подбор коронки

Для монтажа установочной коробки в стену, сделанную из гипсокартона, нужно провести ряд подготовительных действий.

Провести разметку стены и отметить на ней точки, где будут располагаться розетки и переключатели освещения. Для этого нужен карандаш (или маркер) и измерительная рулетка.

Строгих стандартов, ограничивающих местоположение нет, поэтому каждый застройщик вправе самостоятельно выбрать место.

Как показала практика, располагать розетки электропитания слишком близко к полу может быть чревато коротким замыканием (например, в случае утечки воды из системы отопления). Поэтому, принято устанавливать их на расстоянии 20–30 см. от пола, с таким расчетом, чтобы не приходилось садиться на пол для включения в них домашних электроприборов. Удобной считается та розетка, до которой легко достать, наклонившись.

Исключением из этого правила можно считать розетки подключения компьютерной и телевизионной сетей. Зачастую они монтируются в последнюю очередь и кабеля прокладывают в уже собранные плинтуса пола. Внутри плинтуса имеется полость, предназначенная для протяжки дополнительных сетевых линий. Тогда плинтус разрезается и в него монтируется розетка со специальными разъёмами. Это допускается, поскольку этот вид кабелей пропускает через себя так называемые «слабые токи» и короткие замыкания ему не страшны.

Установка подрозетника на плинтусе для разводки телевизионной и компьютерной сети

На кухонном «фартуке», розетки поднимают на 15–20 см. над уровнем рабочего стола.

Расположение розеток на кухне

Выключатели освещения располагают, как правило, на высоте 90 или 150 см. от пола и 15–20 см. от края дверной рамы.

Выполняя разметку, рекомендуется пользоваться строительным уровнем или лазером, особенно если в один ряд расположены несколько розеток.

Строительный уровень позволяет точно определить расположение розеток

Для установки блоков из ряда выключателей или розеток, нужно отметить центры будущих окружностей на расстоянии 71 мм.

Видео: установка подрозетника в стену из ГКЛ.

Подрозетники нужно привести в рабочее состояние, отрегулировав местоположение зажимного устройства. Если стена состоит из 2 слоёв гипсокартона, значит, расстояние между ободом подрозетника и лапкой должно быть более 2,5 см. В противном случае коробку установить не удастся. Расстояние легко регулируется раскручиванием винта фиксатора. Поэтому, в начале работы лучше всего отвести зажимные лапки на максимальное расстояние от верхнего обода.

По бокам и на дне каждой установочной коробки расположены перфорированные отверстия, пластик на которых нужно выломать исходя из планируемого подключения. Теоретически, в каждое отверстие должен протягиваться один кабель, но на практике монтажник решает самостоятельно, сколько отверстий ему нужно для соединения.

Кроме того, перед началом работы нужно соединить подрозетники в «батареи», если таковые запланированы. Это делается при помощи соединителей из пластика, которые крепятся в боковые проушины коробки (прямоугольной формы). В магазинах соединители продаются отдельно и не входят в комплект с подрозетниками, поэтому ими надо запастись заблаговременно.

Закрепляются при помощи пластмассовых защёлок

Для высверливания отверстий под установочную коробку, понадобится коронка диаметром 68 мм. и шуруповёрт или дрель (перфоратор). Если таковых не имеется, отверстие можно аккуратно вырезать строительным ножом, предварительно начертив окружность в запланированном месте. Но так как от формы отверстия зависит надёжность крепления, лучше всё-таки применить коронку для дерева.

Размер коронки для установки подрозетника в гипсокартоне 68 мм

Нельзя также вырезать отверстие ножом, если стена расположена в санузле или на кухне и обложена кафелем. В таких случаях применяют коронку с алмазной режущей кромкой (по бетону).

Способы соединения проводов

Существует несколько методов соединения электропроводов. Вы можете выбрать наиболее удобный и подходящий для вашего случая вариант.

Скрутка

Скрутка

В настоящее время соединение кабелей в распределительных коробках по методу скрутки запрещено – оно считается крайне ненадежным по сравнению с другими существующими вариантами. Выбирая скрутку, вы осознанно принимаете всю возможную ответственность на себя.

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

Само соединение выполняется предельно просто: с проводов счищается примерно 10 мм изоляции, а после они аккуратно накручиваются друг на друга. При соединении проводов диаметром до 1 мм выполняем не менее 5 витков, в случае скрутки более «серьезных» кабелей – от 3 витков.

Опрессовка

Инструмент для опрессовки

Популярный вариант соединения. Выполняется с использованием специальной гильзы по размеру пучка проводов. Материал гильзы также должен соответствовать материалу изготовления кабелей.

Для обжима изделия применяются пресс-клещи для опрессовки гильз. Народные умельцы нередко пытаются выполнить обжим с помощью пассатижей, однако профессионалы рекомендуют от такого варианта воздерживаться, т.к. соединение будет не таким надежным.

Работа выполняется в следующем порядке.

Снимаем с проводов изоляцию, ориентируясь на длину используемой гильзы.

Второй шаг

Скручиваем провода в пучок и вводим их в соединитель.

Обжимаем гильзу с проводами пресс-клещами.

Процесс опрессовки

Выполняем изоляцию готового соединения термоусадкой либо обычной изолентой.

Процесс опрессовки

Сварка

Сварка

После выполнения такого соединения получается по сути цельный провод, которому не страшны ни процессы окисления, ни другие негативные воздействия, характерные для разъемных способов.

Для соединения проводов по методу сварки нужно подготовить следующее:

• сварочный аппарат на 24В мощностью от 1 кВт;
• флюс;
• угольный электрод;

• защитные средства (перчатки, маску/очки).

  Схема сварки проводов

Работаем в таком порядке.

Снимаем с кабелей изоляцию и зачищаем жилы до блеска. Для этого используем наждачную бумагу.

Второй шаг

Соединяем провода по методу скрутки.

Насыпаем флюс в углубление нашего электрода.

Аппарат для сварки скруток ТС 700 2

Включаем сварочный аппарат, прижимаем электрод к кабелям и держим до образования шарика — т.н. «контактной точки».

Пятый шаг

Сварка

Очищаем полученную контактную точку от флюса и покрываем ее лаком.

В завершение нам остается лишь заизолировать готовое соединение.

Пайка

Пайка

Порядок действий остается таким же, как и при соединении проводов сваркой. Отличие лишь в том, что кабели соединяются при помощи припоя, расплавленного паяльником. Расплавленный припой должен затекать внутрь скрутки.

Также не рекомендуется использовать пайку в местах возможных механических нагрузок на соединение.

Винтовые контактные зажимы

Винтовые контактные зажимы

Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнять соединение как однородных, так и разнородных проводников.

Работа выполняется в два простых шага. Нужно сделать следующее:

• счистить с концов проводов примерно по 5 мм изоляции;
• вставить провода в зажим и затянуть винтом.

Болтовые соединения

Болтовые соединения

Оконцевание проводов

Соединение надежное, но очень громоздкое. Подходит для таких же громоздких коробок старого образца. В современной коробке болтовое соединение может попросту не поместиться.

Работа выполняется в следующем порядке.

Второй шаг

Сверху надеваем на болт один из соединяемых проводов. Предварительно нужно счистить изоляцию и сформировать из кабеля колечко. Со вторым проводом заранее делаем то же самое.

Пятый шаг

Надеваем последнюю шайбу и затягиваем соединение гайкой.

Разумеется, болтовое соединение также нуждается в изоляции, которая не лучшим образом отразится на его размерах.

Методика использования УЗО

Самозажимные соединения

Наиболее современный и популярный на сегодняшний день вариант. Зажимы предельно просты в использовании. Помимо этого, внутри подобных соединений изначально присутствует паста, исключающая риск окисления металлов, что позволяет безо всяких опасений вставлять в клипсы разнородные проводники.

Работаем в таком порядке.

Самозажимные соединения

Первый шаг. Снимаем примерно по 10 мм изоляции с каждого провода.

Второй шаг. Поднимаем вверх рычажок клипсы.

Третий шаг. Вставляем проводники в соединитель.

Четвертый шаг. Опускаем вниз рычажок.

Зажимы без рычажков просто защелкиваются.

Самозажимные соединения