Пошаговое руководство по установке и подключению насосной станции своими руками

Монтаж насосных станций своими руками

1. Чтобы насосная станция лишний раз не вибрировала, ее закрепляют на мощном основании. В качестве мощного основания подойдет бетонная плита. Бетонную плиту можно купить в готовом виде или залить ее самостоятельно. Основание под насосную станцию выкладывают из кирпича. А также насосную станцию можно разместить на сновании из деревянных брусьев, но предварительно необходимо разместить амортизирующие резиновые прокладки.

На подготовленное основание устанавливают оснащение насосной станции. При монтаже станции из готовых узлов не должно возникать ни каких проблем

Нужно принять во внимание сечение трубопроводов, соединяющие детали насосной станции и их точное крепление. Необходимо разместить насосную станцию, аккумулятор давления и блок управления на основании и соединить трубопроводами

Если используете в качестве основания бетонную плиту и если агрегат расположен в доме, то обязательно положите и закрепите под опорами. Данные прокладки способствуют снижению шума и защищают от чрезмерного износа.
Насосную станцию присоединяют к оголовку скважины и к входному контуру водопровода дома. Там, где будет происходить забор воды из скважины, нужно установить обратный и запорные клапана. Обратный капан устанавливается на выходе насосной станции (там где находиться входное отверстие на трубопроводе водоснабжения).
И так после того, как все этапы монтажа произведены можно производить тестовый режим. Необходимо оборудование заполнить водой и для этого нужно использовать заливную горловину. За счет заливной горловины в насосную станцию поступает вода, а также в аккумулятор давления и остальные магистрали. Затем открываем запорные вентили и запускаем двигатель насосной станции.

Особенности гидроаккумуляторов в насосных системах

Баки, используемые для накопления воды в системе, могут быть разного объема. Чаще всего это гидроаккумуляторы емкостью от 20 до 100 литров. Эти элементы обязательно имеют два отверстия, через которые удается поддерживать давление сети в период отключенного состояния насоса.

Конструкцией бака предусмотрено наличие резиновой прокладки. Она растягивается при движении воды. При выключении насоса мембрана способствует транспортировки воды в сеть. Это происходит за счет силы сжатия. Этот процесс описывает поддержания нужного давления. В результате вы получаете бесперебойную работу сантехнических приборов.

Этап 2. Монтаж насосного оборудования

Для колодца

Водопровод для дачи обычно функционирует либо на базе погружного насоса, либо на основе поверхностной насосной станции. Вариант с погружным оборудованием проще в реализации, потому остановимся именно на нем.

Погружная помпа для колодца

Колодезный насос монтируется довольно просто:

1. Сборка устройства. К агрегату присоединяем шланг для подачи воды, трос и кабель питания. Место присоединения кабеля тщательно изолируем термоусадочными трубками.
2. Погружение насоса. Опускаем насос на тросе в колодец таким образом, чтобы водозаборные отверстия находились примерно в середине водоносного горизонта.
3. Крепление троса. Для компенсации вибрации трос в верхней части крепим с помощью эластичного подвеса (жгуты или шнуры с резиновой сердцевиной).

Схемы установки погружной помпы в колодец

Для скважины

Несколько иначе монтируется погружная помпа для скважины:

1. Сборка помпы. Как и в предыдущем случае, крепим шланг, трос и кабель к насосу. Для максимальной надежности соединяем все три элемента хомутами с шагом не более 2,5 м.

Крепление торса, шланга и кабеля к насосу выполняется с обязательной фиксацией хомутами

1. Погружение устройства. Опускаем помпу на тросе в обсадную трубу с таким расчетом, чтобы забор воды проводился на 2/3 глубины водоносного горизонта.

Эластичный подвес применяем только для неглубоких — до 20 м — скважин.

Опускаем помпу в обсадную трубу на тросе вместе со шлангом для подъема воды

1. Монтаж оголовка. Сверху устанавливаем оголовок, через отверстия в котором пропускаем шланг и кабель питания. Трос крепим к рым-болту в крышке оголовка. Затягиваем фиксирующие винты, которые прижимают прокладку и обеспечивают герметичность скважины.

Нижняя часть оголовка с крепление троса к рым-болту и пропущенными через отверстия кабелем со шлангом

Также для подъема воды можно установить поверхностную насосную станцию, более удобную в использовании. Увы, такие системы стоят дороже, да и для их монтажа обязательно требуется оборудование утепленного приямка — кессона.

Подключение насосной станции

Выбрать оборудование и место для установки — это пол дела. Еще надо правильно все связать в систему — источник воды, станцию и потребителей. Точная схема подключения насосной станции зависит от выбранного места. Но в любом случае есть:

• Всасывающий трубопровод, который опускается в скважину или колодец. Он идет до насосной станции.
• Сама станция.
• Трубопровод, идущий к потребителям.

Все это так, только схемы обвязки в зависимости от обстоятельств будут меняться. Рассмотрим наиболее распространенные случаи.

Водоснабжение из колодца для постоянного проживания

Если станция ставится в доме или в кессоне где-то на пути к дому, схема подключения одинакова. На подающем трубопроводе, опущенном в колодец или скважину устанавливается фильтр (чаще всего — обычный сетчатый), после него ставится обратный клапан, затем уже идет труба. Зачем фильтр — понятно — для защиты от механических примесей. Обратный клапан нужен для того, чтобы при отключении насоса вода под собственным весом не стекала обратно. Тогда насос будет включаться реже (дольше прослужит).

Схема установки насосной станции в доме

Труба выводится через стену колодца на глубине чуть ниже уровня промерзания грунта. Далее идет в траншее на той же глубине. При прокладке траншеи ее надо делать прямой — чем меньше поворотов, тем меньше падение давления, а значит, с большей глубины можно качать воду.

Для уверенности, можно трубопровод утеплить (сверху уложить листы пенополистирола, а потом засыпать песком, а после — грунтом).

Вариант прохода не через фундамент — необходим обогрев и серьезное утепление

При входе в дом подающая труба проходит через фундамент (место прохода тоже утеплить), в доме уже может подниматься к месту установки насосной станции.

Этот способ установки насосной станции хорош тем, что если все сделано верно, работает система без проблем. Неудобство в том, что требуется копать траншеи, а также выводить/вводить трубопровод через стенки а также в том, что при появлении течи локализовать повреждение сложно. Для минимизации шансов появления течи берите проверенные качественные трубы, укладывайте целый кусок без соединений. Если соединение есть, сделать желательно смотровой колодец.

Детальная схема обвязки насосной станции при подключении к колодцу или скважине

Также есть способ уменьшения объема земляных работ: проложить трубопровод выше, но хорошо его утеплить и дополнительно использовать греющий кабель. Это может быть единственным выходом, если на участке высокий уровень подземных вод.

Есть еще один важный момент — крышка колодца должна быть утеплена, так же как и кольца снаружи до глубины промерзания. Просто участок трубопровода от зеркала воды до вывода в стену не должен замерзать. Для этого и требуются меры по утеплению.

Подключение насосной станции к водопроводу

Часто насосную станцию ставят для повышения давления в водопроводе при централизованном водоснабжении. В этом случае на вход станции подключается водопроводная труба (тоже через фильтр и обратный клапан), а выход идет на потребителей.

Схема подключения насосной станции к водопроводу

На входе желательно поставить запорный кран (шаровый) чтобы при необходимости можно было отключить вашу систему (для ремонта, например). Второй запорный кран — перед насосной станцией — нужен для ремонта трубопровода или самого оборудования. Тогда на выходе тоже имеет смысл поставить шаровый кран — чтобы при необходимости отсечь потребителей и не сливать воду из труб.

Подключение к скважине

Если глубины всасывания насосной станции для скважины достаточно, подключение ничем не отличается. Разве только тем, что трубопровод выходит в том месте, где заканчивается обсадная труба. Тут обычно устраивают приямок-кессон, тут же можно и насосную станцию поставить.

Установка насосной станции: схема подключения к скважине

Как и во всех предыдущих схемах на конце трубы устанавливается фильтр и обратный клапан. На входе можно через тройник поставить заливной кран. Он понадобится при первом пуске.

Основное отличие такого способа установки в том, что трубопровод до дома идет фактически по поверхности или закопан на небольшую глубину (не у всех сделан приямок ниже глубины промерзания). Если насосная станция установлена на даче ничего страшного, на зиму оборудование обычно убирают. Но если водопровод планируется использовать и зимой, его надо подогревать (греющим кабелем) и утеплять. Иначе работать не будет.

https://youtube.com/watch?v=_d3RXbFArls

Какие существуют виды оборудования

Для подачи воды с глубины до 9 метров и обеспечения ее автоматической подачи в частный дом используются:

Насосные станции с гидроаккумулятором или накопителем. Такое устройство в своем составе имеет:

1. поверхностный насос;
2. гидроаккумулятор с различной емкостью.

При открывании крана вода начинает подаваться из гидробака, куда ранее была жидкость закачана с помощью насоса под определенным регулируемым давлением. Поверхностный насос включается после использования определенного лимита воды в гидроаккумуляторе.

Преимуществом такой конструкции является:

1. всегда имеется в баке определенный запас воды, зависящий от объема емкости, которую можно использовать даже при отсутствии электричества.
2. благодаря запасу жидкости уменьшается количество включений-выключений агрегата, например, когда необходимо набрать небольшой объем воды в чайник или что-то помыть.

К недостатком насосной станции такой конструкции относятся:

1. возможно незначительное падение давления при подаче воды из гидробака до следующего включения в системе насоса, если идет расход горячей воды, при наличии автономного отопления, котел в этом случае может включаться и отключаться;
2. увеличивается число включений-отключений насоса при одноразовом продолжительном потреблении воды: когда необходимо заполнить бассейн или полить сад.

Эти устройства для дома внешне похожи на обычные поверхностные насосы, разница лишь в том, что включаются и отключаются агрегаты автоматически соответственно при открывании или закрывании крана.

Они, чаще всего, имеют:

1. защиту от «сухого хода»;
2. встроенный фильтр;
3. габаритны меньше, чем у насосной станции.

Рассчитан автоматический насос на работу, когда требуются частые включения-отключения. К тому же такое устройство способно поддерживать более стабильное давление в системе водопровода для дома, чем другое оборудование.

По типу основного насоса станции могут быть:

• С эжектором. В этом случае за счет разряжения такие насосы поднимают воду из глубоких, до 45 метров глубиной, колодцев и скважин. У них большая производительность, но при работе издают много шума, что требует их установки за пределами жилых помещений. Применяют подобное оборудование чаще всего для садово-огородных нужд.
• Без эжектора. Насосы у которых выносной эжектор могут поднимать воду с источника глубиной до 34 метров. В этом случае сам эжектор и две трубы опускаются в колодец или скважину.
  Одной трубой вода подается вниз в эжектор и создает всасывающую струю. К недостаткам устройств относится чувствительность к наличию в жидкости воздуха и песка, и небольшой КПД. Но агрегат можно размещать в доме, даже при расположении колодца на расстоянии до 40 метров от дома.

При отсутствии эжектора, всасывание воды происходит по другой схеме и обеспечивается устройством специальной многоступенчатой конструкцией гидравлической части. Они практически бесшумны, потребляют меньше энергии при аналогичных параметрах напора и производительности.

Нередко встречаются насосные станции, в составе которых одно-, двух- и даже многоступенчатые центробежные или вихревые насосы. У них малая производительность по дебиту, но они могут создать серьезный напор жидкости в системе, что способствует использование устройств для повышения давления в водопроводе жилого дома.

Их размеры небольшие, производят во время работы мало шума, не боятся образования пузырьков воздуха в трубах.

Существенным недостатком таких устройств служит опасность выхода из строя при попадании в систему песка. Цена таких агрегатов выше, чем у предыдущих моделей.

Виды применяемых насосов

Виды насосов.

Существуют разные виды насосов. Например, есть модели, в которых эжектор включается в конструкцию самого устройства, либо такие, где он является выносным и устанавливается непосредственно в скважине.

Сам эжектор — это устройство, работа которого основывается на законе Бернулли. Благодаря прибору в сужающемся сечении понижается давление одной среды, и происходит подсос в потоке втором — газа или жидкости.

Кроме того, когда осуществляется сборка и монтаж такой станции своими руками, можно выбрать погружной или скважинный насос в зависимости от того, какой тип оборудования имеется в наличии.

Модели с внутренним эжектором

Такие модели, несмотря на все свои преимущества, имеют некоторые ограничения в использовании. Они могут обеспечивать подъем воды только с глубины до 8 м.

К числу достоинств относится и то, что не имеет значения случайное попадание воздуха, а это делает необязательным предварительное наполнение системы водой перед началом работ. Насосная станция такого типа вначале прокачивает воздух, и только после осуществляется подача воды. Эти системы также отличаются высокими показателями производительности и надежностью.

Важным недостатком, помимо ограничения глубины, является высокий уровень шума при работе. Если производится установка в частном доме, то нужно побеспокоиться о том, чтобы выделить для нее отдельное звукоизолированное помещение.

Модели с внешним эжектором

Когда стоит задача подкачки воды с большой глубины, в диапазоне 20-50 м, то используются станции с выносным эжектором. В таких случаях место монтажа устройства — колодец или скважина. Там оно является частью заборного узла.

Модели с внешним эжектором.

От основного оборудования к эжектору подводят 2 шланга — вакуумный и напорный. Первый называется и всасывающим. По нему вода из скважины поднимается вверх. Но в эжектор ее подает напорный насос, и благодаря ему происходит формирование области разрежения во всасывающей камере.

Преимуществом этого типа оборудования является низкий уровень шума при работе, возможность подачи воды с большой глубины и хорошие показатели напора.

Использование погружных типов в системах

Преимуществом подобной системы является то, что она оснащена , а его конструктивные особенности таковы, что позволяют прибору работать практически бесшумно. При этом он осуществляет подачу воды с большой глубины.

Достоинством является и то, что оборудование легко подключается к водопроводу и для хорошей работы ему не нужно, чтобы колодец или скважина были близко расположены к зданию.

К числу преимуществ погружных моделей относится и нечувствительность к небольшим подсосам воздуха. И даже если трубопровод дает протечку, они будут нормально работать (пока протечка не расширится).

Но погружные насосы чувствительны к качеству среды. Им нужна только чистая вода. Можно поставить мощную фильтрационную систему, но это влечет за собой дополнительные расходы. К тому же такую систему придется регулярно чистить.

Для чего в автономной системе водоснабжения нужна насосная станция

Начинать следует с того, что владельцу участка нужно решить вопрос, насколько необходимо покупать оборудование. Колодец или скважина с станцией такого типа повышают эффективность водоснабжения.

Подобное оборудование позволяет решить сразу несколько задач:

• обеспечение подъема воды из источника;
• поддержание стабильного давления водного потока, транспортируемого по трубопроводу, а также недопущение возникновения воздушных пробок в системе;
• подача воды в трубопровод в течение необходимого времени даже в тех ситуациях, когда из-за сбоев в энергосистеме или поломки не работает электрический насос;
• стабильная подача ко всем точкам, которые предусматривает схема автономного водоснабжения.

При этом насосная станция считается более эффективным вариантом, чем отдельно взятые насосы, предназначенные для откачки воды из таких источников, как колодец или скважина, поскольку оборудование в данном случае работает в щадящем режиме.

Назначение и устройство насосной станции

Установка подобной конструкции решает 2 задачи — обеспечивает поступление воды в систему и поддерживает заранее установленные показатели давления в автоматическом режиме. Благодаря этому у застройщика появляется возможность устроить разветвленную водопроводную сеть и подключить к ней несколько единиц бытовых приборов и сантехнических приспособлений.

Несмотря на то что в каждом проекте могут быть какие-то свои особенности, конструкция насосной станции включает в себя такие виды оборудования, как:

• сам насос;
• сосуд, который работает под давлением и служит для накопления энергии и передачи ее в гидросистему (это гидроаккумулятор, который в данной конструкции можно сравнить с водонапорной башней);
• автоматический блок;
• входной фильтр сетчатого типа, исключающий попадание в систему загрязняющих частиц;
• элементы трубопровода, различные фитинги и шланги для формирования системы.

Схема установки включает также монтаж . Он нужен для предотвращения оттока жидкости из системы, который мог бы произойти при падении в ней давления либо в случае выхода из строя насосного оборудования.

Нужно подключить систему и к источнику забора воды. Например, это скважина. Но иногда встречаются и такие варианты, как резервуар с жидкостью или забор воды из открытого водоема. Последний способ означает, что характеристики агрегата должны быть такими, чтобы можно было перекачивать загрязненную жидкость. Но вода, полученная из таких водоемов, может использоваться только для полива, но не для питья.

Этапы подключения насосной станции к скважине

Примерная схема подключения

1.     Выбор и покупка необходимых материалов

Расчет труб и фитингов (соединений) – важный шаг, без которого можно либо потратить лишние средства, купив лишнее или слишком дорогое, либо позже обнаружить недостачу какой-либо мелочи, из-за которой придётся снова возвращаться в магазин.

Покупая трубу 32-х миллиметрового диаметра из полиэтилена, постарайтесь не «экономить» на нескольких метрах, покупая в обрез или китайскую дешёвку – себе в убыток, да и воду пить из системы всё-таки вам! В скважину следует опускать не сваренную, а цельную трубу, которая и будет подключена к насосу.

И не забудьте сразу же купить утеплитель для пластиковой трубы, например: termoflex.

2.     Выбор варианта подключения

Зависит от глубины колодца или скважины:

• глубина до 10 м позволит выбрать однотрубное подключение станции;
• глубина от 10 до 20 м потребует двухтрубную станцию с эжектором.

Эти вопросы, как и схема подключения станции должны быть решены и разработаны до начала монтажных работ

Однотрубное подключение насосной станции к скважине выполняется проще и по тем же принципам, что и двухтрубное, поэтому сосредоточим внимание на этом варианте

3.     Два выхода одного насоса

Один из них будет подключён к трубе, идущей в колодец или скважину, а другой – подающий воду в дом.

Сборка эжектора (литого чугунного приспособления с тремя выходами для соединения) включает в себя установку сетчатого фильтра грубой очистки в нижней части, а в верхней части эжектора есть пластиковый раструб, на который надевается 32-миллиметровый сгон подходящей длины.  Если потребуется совместить два разных диаметра трубы и сгона, то можно установить переходное соединение требуемых параметров. Выход сгона комплектуется бронзовой муфтой, как элемент перехода на трубу из полиэтилена.
После фильтра грубой очистки (в нижнем выходе) устанавливается обратный клапан, предотвращающий «сухой» режим работы (насос должен перекачивать не воздух, а воду). Клапан обеспечивает постоянное наполнение полиэтиленовой трубы водой.
Муфта с 1 дюймом на 32 мм имеет наружную резьбу и крепится к п/э трубе, а вторая сторона муфты – к обратному клапану и фильтру, после чего свободный конец трубы погружается в скважину. Второй дюймовый обратный клапан устанавливается на погружённом конце трубы в скважине или колодце

Хотя, второй клапан не требование, а мера предосторожности.

Не забываем покрыть все резьбовые поверхности перед закруткой уплотняющей пастой, фум-лентой или льняной паклей!

4.     Траншея

Траншея, в которую будут укладываться трубы водоснабжения, должна быть достаточно глубокой, примерно на 50 см ниже глубины промерзания грунта. Кстати, ввод труб через фундамент тоже должен производиться ниже уровня промерзания и через закладную трубу. Длина труб в траншее должна иметь приличный запас (потом не растянете, как ни старайтесь!), а ведь будут и углы, и изгибы.

Предпочтительно сделать оголовок для обсадной трубы, изготовленный фабрично, но так как почему-то в продаже он бывает не всегда, можно упростить задачу, если просто сделать крепление колена трубы под небольшим углом.

Определить глубину спуска труб очень важно, чтобы насос не подтягивал грунт, песок и прочий мусор. Поэтому возьмите любую подходящую трубу или жёсткий шланг и погрузите его в скважину до самого дна и сделайте отметку на уровне выхода из обсадной трубы.  Трубы должны быть примерно на 1 метр короче, чем мерный шланг или труба

5.     Трубы

Трубы, обрезанные по отмеренной длине, муфтами присоединяются к эжектору, но перед  их опусканием следует провести через 90-градусное колено трубы и хорошенько загерметизировать пространство ввода монтажной пеной.  После этого производится соединение с 90-градусными угловыми переходниками, а их следует подсоединить к наружному трубопроводу.

6.     Эжектор

Собранный эжектор в комплекте с подключёнными трубами опускается на отмеренную и отмеченную глубину так, чтобы верхний край обсадной трубы совпал с отметкой на трубе. Следующий шаг – закрепление оголовка из колена на обсадной трубе, как правило, выполняемый специальным армированным сантехническим скотчем.

7.     Подключаем НС

Собираем прямой дюймовый кран-американку и металлический уголок с дюймовой наружной резьбой и крепим американку к соответствующему посадочному отверстию в насосной станции. Труба из полиэтилена из скважины через цанговое соединение присоединяется к пластиковой муфте.

Настройка и проверка автоматики

После первого запуска происходит регулировка автоматики. Если в системе есть реле давления, то при максимальных показателях, которые заранее устанавливаются в настройках, насос отключается. При заборе воды опять срабатывает реле и запускает систему, когда давление становится минимальным. При этом настройки можно регулировать самостоятельно.

Настройка автоматики:

Сначала потребуется отключить насос и слить воду с гидробака. Выполнить это легко, открутив кран, который находится снизу в системе. Для открытия используют отвертку или гаечный ключ.
Затем запускается насос, и вода поступает в гидробак.
При этом следует контролировать показатели манометра при отключении. Именно такие данные считаются максимальными.
Дальше открывают дальний от насоса кран. При вытекании воды давление будет снижаться, что приведет к запуску

При запуске важно зафиксировать все показатели. Они послужат минимальным давлением
Далее находят разницу показателей.
При тестировании системы следует обратить внимание на напор воды, которая поступает с самого дальнего крана

При неудовлетворенных показателях нужно повысить давление
Для этого насос отключают и сильнее закручивают гайку на большой пружине, которая находится в реле. Чтобы уменьшить напор, гайку откручивают.
Дальше приступают к настройке разностей давления. Данные получают при отнятии максимального от минимального. Потребуется выполнить регуляцию гайки в реле, чтобы устранить проблему слишком низкого или высокого давления. Норма – 1,4 бар.
После регулировки проверяется работоспособность. При необходимости можно заново выполнить настройку.

Для проверки автоматики насосной станции применяют специальное оборудование, которое определяет ее работоспособность

При отсутствии любых настроек реле схема регулировки немного другая. Сначала запускается насос, нагнетая давления так, чтобы напор воды из дальнего края был хорошим. Фиксируют показатели манометра и выполняют отключение насоса.

Далее следует отключить питание и открыть крышку на реле. Затем начинают подтягивать гайки. При щелчке регулировка прекращается. Крышка ставится на место, запускается насос. Далее следует подтянуть гайку на меньшей пружине до щелчка. После проверки работоспособности можно смело эксплуатировать насосную станцию.