Установка поверхностного насоса для дачи: правила подключения и эксплуатации

Чем руководствоваться при выборе насоса

Помимо конструкции насоса, нужно обратить внимание на такие моменты:

• Мощность и напряжение питания. Все бытовые насосы запитываются от 220 вольт, мощность должна соответствовать возможностям электросети. Некоторые модели не любят скачков напряжения, для них потребуется стабилизатор.
• Максимальный напор будет указан в паспорте. Этот показатель говорит не только о возможностях водозабора с определённой глубины, но и о прокачке по системе труб, закачку в бак, создания давления в 2,5 атмосфер. При расчётах ориентируйтесь на следующие значения. 1 атмосфера = 10 м водяного столба. 1 м вертикального столба = 10 м горизонтального водопровода.
• При выборе самовсасывающих насосов смотрите на глубину всасывания. Если в характеристиках указан водяной столб в 40 м, ещё не означает что он поднимет воду с такой глубины. Этот параметр идёт отдельно.
• Производительность, какое количество воды он способен прокачать. Он должен обеспечивать потребности вашей семьи, но не превышать дебет скважины. Превосходящая мощность приведёт к “завоздушиванию” и выходу аппарата из строя.
• Габариты скважины, обсадная труба должна быть больше цилиндра на 30 мм.

Определение требуемого напора:

• Нужный напор зависит от высотных отметок между точкой водозабора и точкой насоса. Но если в системе установлен гидроаккумулятор, то между ним и насосом.
• Расстояние от водозабора до насоса оказывает влияние. 100 м по горизонтали примерно равно 10 м по вертикали.
• В системе, должно быть максимальное давление 2,8 – 3,5 атм.
• Закладывайте запас потерь в 10 м водяного столба.

Производительность указывается в литрах кубических в час. Для бытовых насосов это значение 3-6 м куб./ час. Поливка огорода расходует до 2 м куб./ час. Водоснабжение дома – 3 м куб./ час. Напор указывается в метрах водяного столба. Для бытовых насосов – 30-80 м. Чтобы перевести это в атмосферы – 1 атм = 10 м водного столба. Мощность двигателя для напора в 80 м и расхода воды в 6 м куб./ час, не превышает 1,8 кВт.

Установка насоса в скважину

Немаловажным моментом во время проведения работ по водоснабжению загородного дома является грамотный монтаж насоса в скважину. Если техника установлена правильно, это является гарантией его долгой и бесперебойной работы.

Несмотря на то, что в установке насоса в скважину нет ничего сложного, здесь тоже есть свои нюансы, которые следует учитывать еще до начала проведения работ.

Важные критерии при подборе оборудования водоснабжения

Если оборудование водоподачи было подобрано неверно, монтаж скважинного насоса может стать довольно непростой задачей. К параметрам, которые необходимо учитывать, выбирая насосное оборудование, относятся следующие:

• Динамический и статический уровень водяной артезианской скважины. Найти эту информацию можно в паспорте установки. Если таких данных у вас нет, например, в связи с потерей документов, не стоит впадать в панику – эта информация восстанавливается опытным путем;
• Для расчета необходимого объема воды, которое должно обеспечиваться установленным оборудованием, сосчитайте количество точек водопотребления. К ним относится раковина, ванна, душ, санузел, стиральная и посудомоечная машина и т.д.;
• Расстояние между домом и водяным стволом.

Чем опасен неквалифицированный монтаж насоса в скважину

Если во время монтажа скважинного оборудования были допущены ошибки или использовались некачественные материалы, это может стать причиной целого ряда негативных последствий. Нередки случаи, когда работы, выполненные непрофессионалами, приводят к обрывам водоподъемных изделий, невозможности проведения демонтажа при необходимости замены, а также преждевременным поломкам насосов.

Первые два варианта развития событий, когда старое оборудование невозможно достать из скважины, ставят под угрозу возможность ее последующего использования. Из-за этого все работы приходится делать заново: бурят другую скважину, устанавливают новый кессон, поскольку использование старого является нецелесообразным, и монтируют новое оборудование.

Рекомендации по установке

Главной причиной, зачем кессон на скважину, является необходимость предохранять ее оголовок от повреждения и потребность в размещении оборудования (подробнее: “Как установить оголовок для скважины – теория и практика”). Данная конструкция не позволяет проникнуть в зону забора воды ливневым стокам и различным загрязнениям.

Также монтаж камеры на скважину намного выгоднее эксплуатации наземных сооружений, поскольку ей не требуется отопление, а это положительно отражается на величине эксплуатационных расходов, но при условии, что она располагается ниже глубины промерзания.

Но иначе кессон не может быть обустроен, так как, если установить его выше, то в мороз его выжмет из грунта наружу. Правда, данная проблема в некоторых случаях происходит и с заглубленной камерой. Особенно, это касается участков, имеющих проблемы с высоким залеганием водоносного слоя.

Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют «якорить», как легкие пластиковые конструкции, так и отличающиеся большей устойчивостью металлические изделия. Технологически это сделать несложно. Под камеру для скважины заливают бетонное основание, а потом к нему прикрепляют ее дно, используя анкерные болты.

На высоко расположенных участках, которым не опасно подтопление, можно обойтись без того, чтобы делать плиту, достаточно будет создания песчаной подушки. Правда, и в этом случае наличие тяжелой основы не будет лишним и лучше ее всегда обустраивать вне зависимости от геологических особенностей территории.

Камеру всегда устанавливают строго вертикально – соблюдение данного требования является обязательным. Высота конструкции должна составлять около двух метров, благодаря чему будет удобно работать, можно поместить необходимое оборудование и заглубить изделие ниже отметки промерзания почвы.

Такое расстояние вполне объяснимо, поскольку мороз тогда не повредит инженерные коммуникации. В качестве ориентира используют штык лопаты. А вот трубопровод с водой закапывают на большей глубине – ниже отметки промерзания. Поверхностный ввод в строение возможен только в случае теплоизоляции участка трубы от уровня промерзания до точки входа в объект недвижимости.

С учетом того, для чего нужен кессон для скважины, оборудование, размещаемое в нем, нужно обязательно размещать над полом на небольшой высоте на случай, если вдруг произойдет подтопление.

Все электрические приборы, находящиеся в камере, следует заземлять и желательно, чтобы в электрической схеме было предусмотрено УЗО. По мнению специалистов, безопасность не может быть лишней, а в некоторых случаях ее оказывается недостаточно.

Обсадная труба скважины попадает в кессон посредством муфты, которая немного превышает ее диаметр. Например, с учетом современного сортимента, для трубы сечением 133 миллиметра требуется 146-миллиметровая гильза.

Труба скважины не должна находиться на одном уровне с дном конструкции, а быть немного выше примерно на 40 – 50 сантиметров на случай, если произойдет подтопление. Гильзу и обсадную трубу в месте соединения нужно герметизировать.

На скважину помещают специальную герметичную крышку, называемую оголовком, в которой имеются отверстия, предназначенные для кабеля погружного насоса и трубы ПНД, идущей от насосного оборудования. К ней и прикрепляют силовой трос насоса.

Крышка защищает ствол скважины, не давая случайно попадать в нее мусору и грязи. Вход в камеру стандартно закрывают люком. Его конструкционные особенности зависят от личных предпочтений домовладельцев. В любом случае предпочтительнее обустраивать кессон двумя люками с целью сбережения тепла.

Выход под трубу источника воды обычно пробивают по месту, он не должен непременно находиться по центру. Допускается его смещение, чтобы сделать ассиметричным. Но при этом не следует забывать, что выход скважины и люк конструкции нужно делать соосными для удобства проведения ремонта и монтажа оборудования. Другими словами, входной люк лучше располагать прямо над оголовком скважины.

Стандартное устройство с насосом поверхностного типа

Чаще всего автономная система водоснабжения частного дома предполагает наличие гидроаккумулятора и поверхностного насоса. В этом случае производитель предлагает комплексное насосное оборудования заводской сборки, в составе которого уже имеется гидробак. Однако не исключается возможность размещать мембранный бак вместе с насосом в кессоне или в отапливаемом подсобном помещении

Поэтому важно понимать, как подсоединить глубинный насос к гидроаккумулятору.

Схема подключения чаще всего одинакова. Перед гидробаком установлен обратный клапан, исключающий возможность изменения потока воды, далее идет реле давления, которое реагирует на малейшие изменения напора воды. Обязательным элементом в такой системе является манометр, с помощью которого можно контролировать рабочие параметры всей системы.

Правила подбора мощности агрегата

Мощность устройства должна быть соизмерима с потребностями системы. Недостаток напора плох, но и слишком большое давление не нужно.

Если для водопровода подобран слишком производительный насос, напор в системе возрастет, и все ее элементы будут подвергаться ненужной дополнительной нагрузке. Это приводит к быстрому износу и частым поломкам.

Стабильное давление воды в системе должно быть никак не меньше двух атмосфер. Этого хватит для комфортных водных процедур, а также для запуска автоматической стиральной машины.

Хотя некоторые модели более требовательны в отношении условий эксплуатации. Например, если в доме имеется душевая кабина, гидромассаж, джакузи или другие подобные устройства, давление должно быть повыше.

В таком случае лучше увеличить напор в водопроводной системе до 5-6 атмосфер. Отдельные виды техники требуют еще более высоких показателей.

Поэтому первым шагом перед установкой насоса, повышающего давление, должно стать изучение документации бытовой техники. Если какие-то устройства планируется приобрести в будущем, их характеристики также нужно учесть.

Для создания постоянного высокого давления в системе используют специальные насосные станции, включающие насос и гидробак. Их работа управляется с помощью реле давления

Точные расчеты может сделать специалист, но обычно достаточно предварительных данных, сделанных “на глазок”. Чтобы определить, какой напор реально существует в системе, можно использовать обычную литровую банку. Воду открывают и замеряют, сколько литров воды вылилось из крана в течение минуты.

Затем нужно разобраться с текущими потребностями. Если неудобства связаны с тем, что при открытом кране на кухне трудно принять душ из-за низкого напора, достаточно использовать обычный насос, который повысит давление на пару атмосфер.

Но если в доме есть автоматическая стиральная машина, душевая кабина или другая техника такого рода, следует изучить техническую документацию.

Каждый такой потребитель требует определенного напора воды. Отсутствие достаточного давления может привести к работе дорогостоящей техники вхолостую.

На такие условия работы бытовые приборы, особенно зарубежного производства, не рассчитаны. Вызванная отсутствием нормального напора поломка может рассматриваться как случай, не соответствующий гарантийным условиям.

Можно ориентироваться на максимальные показатели по давлению в водопроводной системе, указанные в паспортах устройств. При наличии большого количества такой техники стоит обратиться за консультацией к инженеру.

Выбирая подходящую по мощности модель водяного насоса для повышения давления, следует также учитывать потребности техники, приобретение которой запланировано в будущем.

Недостаток давления в водопроводной системе может привести к преждевременному износу и выходу из строя дорогостоящего водонагревательного и сантехнического оборудования

Монтаж насосной станции к скважине

Лучше всего насосную станцию расположить в кессоне – специальном помещении, снижающем звук работающего двигателя. Естественно, оно должно быть, утеплено и гидроизолировано – низкие температуры и влажность, губительны для установки.

Подключение станции к скважине происходит следующим образом:

• Для удержания габаритного насоса настоятельно рекомендовано устроить постамент на полу с резиновой подложкой или раму с крепежными элементами прямо в стене кессона. В будущем станция не должна сдвигаться ни на миллиметр от первоначального положения, от вибрации при работе. Иначе есть риск повреждения от удара об землю и порчи всего оборудования без возможности восстановления.
• На отрезанный патрубок ПНД монтируют соединительную муфту. К ней укрепляют ниппель и обратный клапан. Даже если модель насосной станции уже содержит последний элемент, дублер лишним не будет – он задержит массу воды от ухода обратно в скважину. На этом этапе на конец трубы устанавливают и фильтр грубой очистки – он помешает механическим взвесям забить механизм станции. Затем трубу опускают в скважину.
• Второй конец трубы аналогично оснащается муфтой для присоединения к станции. Резьбовые соединения не могут быть абсолютно надежными, поэтому без уплотнительных материалов не обойтись – фум, тангит-унилок, пакля. Последний вариант уже выходит из пользования из-за высокой гигроскопичности – допустить застоя влаги с последующим образованием ржавчины – нельзя.
• От выходного отверстия агрегата ведут монтаж водопроводных труб. Узлами станут шаровые краны, тройники, колена – количество зависит от необходимости нескольких разводок – на полив, в дом, баню и прочее. Фитинги латунные или пластиковые – последние реагируют на перепады температур трещинами, поэтому выбирается только качественное сырье, инертное к погодным проявлениям.
• Подводят силовой кабель – розетка уже должна быть выведена в кессон. Длинным может быть и шнур, но это не слишком удобно, придется постоянно перешагивать, наступать на него, что чревато опасностью поражения током. Толщина определяется заранее, чтобы шанса перелома не было.
• В отверстие помпы заливают воду. Количество указано в сборочной инструкции. Теперь автомат включают и дожидаются отключения насоса при достижении нужного давления. Если оно совпадает с паспортными данными, то монтаж можно считать законченным. В противном случае настройки ведут вручную – в реле давления есть специальные винты, отвечающие за верхний и нижний параметр.

Остается проверить работающую станцию на наличие утечек, силу напора и нормальную циркуляцию в домашней разводке.

Использование гидробаков

Это бак, собранный из листового металла и разделенный на 2 отсека эластичной мембраной. Перегородку делают 2 разновидностей — баллон и диафрагма, вторая устанавливается посреди бака, мембрана в виде груши крепится на входном отверстии.

По предназначению бывают 3 разновидностей, для:

• Отопительных систем;
• Горячей воды;
• холодной воды.

Внешне они отличаются по цвету, для отопительных систем красные, для холодной воды синие. Гидроаккумуляторы могут быть вертикальной и горизонтальной установки. Вертикальные имеют специальные опоры, отдельные изделия оснащены пластинами для крепления на стене.

Внешне они вытянуты вверх, их часто используют для организации водопровода в условиях частного домовладения — для монтажа требуют меньше места. Горизонтальные устройства чаще применяют для насосных станций, сверху них крепят поверхностный насос, вся установка занимает очень мало места.

Как устроена насосная станция

В комплектацию насосных станций, чаще всего, входят:

• Насосный агрегат.
• Напорный бак с мембраной.
• Реле давления.
• Манометр, для измерения давления.
• Кабель.
• Клеммы, посредством которых выполняется заземление.
• Разъем для подключения устройства.
• Иногда сюда входит накопительная емкость или гидроакумулятор.

При устройстве в станцию накопительного бака имеется ряд недостатков:

• Низкий напор воды.
• Сложности при монтаже.
• Большие габариты.
• Установка бака требует выше, чем уровень помещения.
• При отказе датчика, если бак заполнен водой, это может стать причиной затопления помещения.

Станция, у которой гидроаккумулятор снабжен реле давления, недостатков меньше. Специальное реле следит за верхним пределом давления воздуха. Насос прекратит работать при установке заданной величины давления, а при поступлении сигнала на реле нижнего значения предела давления агрегат снова начнет свою работу.

На включение крана водопровода реагируют автоматические насосные станции. Насос работает при открытие крана, а при его закрытие, агрегат автоматически выключается.

Как выбрать насосную станцию

При отсутствии в доме централизованного водоснабжения обойтись без насосной станции будет достаточно трудно.

При выборе оборудования необходимо учитывать:

Производительность. Нужно, чтобы этого объема жидкости хватало на нужды всех жителей дома.

1. центробежные самовсасывающие насосы;
2. вихревые самовсасывающие насосы.

Оба вида могут быть:

1. моноблочными, когда насосная станция имеет гидравлическую часть насоса расположенную на одном валу с электромотором;
2. консольными.

Бывают насосные станции:

1. первого подъема, который выполняется из колодца или скважины;
2. второго, создает в системе величину напора, которая находится выше уровня поверхности земли: второй, третий этажи;
3. реже третьего, используется для подъема воды еще выше. В этом случае несколько насосов работает в одной цепочке.

Наиболее востребованными считаются насосные станции, с использованием самовсасывающего насоса.
Обеспечить потребности жилища, где проживает до четырех человек, хватает обычно насосной станции небольшой или средней мощности, у которой объем емкости до 20 литров производительностью до 4 м3 в час и напором в от 40 до 55 метров.
Приобретая оборудование необходимо обращать особое внимание на материал изготовления деталей агрегата и качество его сборки.

Одним из наиболее важных для большинства людей критериев при подборе насосной станции выступает ее цена, при этом, многие не задумываются о том, что часто скупой платит дважды.

• Есть и такие дачники, которые предпочитают собрать нечто из разряда сборной солянки из подручных материалов. В итоге элементы, образующие такую самодельную систему, настолько не предсказуемы, что скорее всего быстро приводят ее в негодность.
• Другой вариант для экономичных – приобретение наиболее дешевого китайского насоса. Такие аппараты имеют корпус, изготовленный из тонкого пластика низкого качества, а также сомнительные комплектующие.
  Эти насосы наиболее дешевые и легкие, но более достоинств у них выделить нельзя, а вот минусов достаточно. Они обладают высокой шумностью и малым сроком службы.

Если выделить насосные станции по среднему отношению цены и качества, то их стоимость не превысит 400 долларов. Модели получше обойдутся около 500.

Выбор места для оборудования

Насос или насосную станцию необходимо расположить в определенном месте. Это может быть кессон либо подвальное помещение. Чаще всего встречается второй вариант

В данном случае необходимо особое внимание уделить монтажу, чтобы избежать повреждения оборудования из-за возможного подъема воды. Другими словами, агрегат фиксируют на специальной подставке вдали от стен

При этом важно позаботиться об отоплении подвала. Если вы выбрали кессон, то эта конструкция также должна быть утеплена

Более того, следует убедиться, что глубина, на которой будет выполнен монтаж кессона, составляет хотя бы 2 м

Если вы выбрали кессон, то эта конструкция также должна быть утеплена. Более того, следует убедиться, что глубина, на которой будет выполнен монтаж кессона, составляет хотя бы 2 м.

Основные разновидности насосов для полива

Современные насосы очень разнообразны по своему функционалу, поэтому при выборе такого устройства следует точно знать, для каких целей он будет использоваться.

Виды насосов для полива:

• Бочковой. Данный тип насосов удобно использовать при отсутствии постоянного источника воды. Достаточно набрать в любую ёмкость требуемое количество воды, сверху закрепить насос и можно начинать полив. В комплекте к устройству идут поливочный шланг с удобной рукояткой, регулятор потока и фильтр. Насосы такого типа обладают малым весом (не более 4 кг), это позволяет переносить их без приложения усилий. Также, во время полива, в ёмкости можно размешивать различные добавки, таким образом, проводя дополнительное опрыскивание.
• Поверхностный. Такой тип устройств не требует монтажа, насос достаточно установить на поверхности, а в колодец или скважину вывести водозаборный шланг. Также к прибору подключают трубу основной магистрали, через которую будет происходить полив. Основным недостатком этого устройства является невозможность его установки на открытом воздухе, это приведёт к его скорой поломке.
• Погружной. Чаще всего используются для скважин. Основной принцип работы устройства – поднятие воды с глубины. Чем глубже скважина, тем мощнее должен быть насос. Основной недостаток заключается в необходимости демонтажа устройства на время зимнего и осеннего периода. Также, для монтажа, потребуется вызывать специалистов.
• Дренажный. Для полива используется очень редко, так как функционал данной разновидности насосов предназначен для откачки фекальных масс. Но, многие хозяева дачных участков подбирают устройство малой мощности, что позволяет использовать его в качестве прибора для полива.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы оперативно выполнить установку погружного или поверхностного аппарата в колодце, завести в дом водовод и установить автоматику для запуска и контроля за водоснабжением, необходимо провести подготовительные работы.

• погружную или поверхностную помпу;
• комплект оборудования автоматики с гидроаккумулятором;
• напорный шланг;
• разводящий тройник для погружного варианта;
• обратный клапан;
• фильтр грубой очистки для поверхностного варианта;
• фитинги;
• утеплитель;
• геотекстиль;
• трос из нержавеющей стали;
• кабель для подачи электричества на помпу;
• вспомогательные материалы для крепления и гидроизоляции.

Для реализации монтажных работ потребуется инструмент и оборудование:

1. Лопаты, лом.
2. Болгарка.
3. сварочный агрегат.
4. Электродрель.
5. Шуруповерт.
6. Рулетка.
7. Комплект рожковых и торцовочных ключей.

Достоинства и недостатки

Чем еще хороши поверхностные насосы? Достоинства этих устройств заключаются в следующих моментах.

1. Малые габариты – такой насос можно установить практически в любом месте, он не будет никому мешать, не требует создания массивного фундамента.
2. Дешевизна – приобрести такой насос можно за небольшие деньги.
3. Срок бесперебойной эксплуатации составляет около 5 лет – это приличное время работы для подобного устройства. Если обращаться с установкой бережно, то она прослужит и дольше.
4. Окупаемость оборудования быстрая – максимум два года.
5. Установка такого насоса проста, осуществляется быстро. Единственная сложность – необходимость надежно прикрепить к нему кабели и шланги.
6. Устройство экономно – не тратит много электроэнергии.
7. Выключение в случае необходимости происходит автоматически – не нужно караулить работающее устройство.
8. В ремонте, как и в эксплуатации, поверхностный насос очень прост и дешев. Да и удобен – даже шланг из воды доставать не надо.
9. Безопасность – еще одно достоинство установки. Электрокабель в устройстве не контактирует с водой.

У поверхностных насосов много преимуществ

Но у насоса, устанавливаемого на поверхности, есть и свои недостатки, которые следует знать, чтобы оценить необходимость покупки этого оборудования и оправданность денежных затрат.

1. Небольшая мощность – такое устройство сможет поднять воду только с глубины не более 8-10 м.
2. Необходимо обязательно устанавливать фильтры.
3. Перед включением насоса его следует предварительно заполнить водой.
4. Оборудование создает много шума, поэтому на жилой территории дома его устанавливать не рекомендуется.
5. Использовать поверхностный насос можно только в теплом помещении.

Достоинств у оборудования, как видим, больше, чем недостатков. Главное, чтобы минусы не были определяющими факторами, и тогда смело можно покупать это оборудование.

Центробежный поверхностный насос «Водолей БЦ-1,2-1,8У1.1»

Подбор оптимальных параметров давления воздуха

При решении задачи, как подключить погружной насос к гидроаккумулятору, следует знать, для нормальной работы бытовых приборов рекомендуется поддерживать давление в пределах 1,4-2,8 атмосфер. Сохранность мембраны обеспечивается при условии превышения давления в системе водоснабжения на 0,1-0,2 атмосфер, чем давление в мембранном баке.

Реле давления работает в тандеме с гидробаком, поэтому, когда выполняется регулировка реле давления, выставляют значение 1,6 атмосфер, если давление в системе составляет 1,5 атмосфер.

Стоит отметить, что подобные расчеты можно применять при настройке оборудования, установленного в частном одноэтажном доме. Для двухэтажного коттеджа требуются большие значения.

Оптимальный вариант предполагает использования при расчетах следующей формулы:

V  = (H_max + 6) / 10.

Здесь буквой V обозначено оптимальное давление, H_max – уровень расположения самой высокой точки водоразбора.

Выполняя расчеты, нужно учитывать технические характеристики подключенных сантехнических и бытовых приборов. Полученный результат не должен быть выше рекомендованных производителем значений. В противном случае оборудование на кухне или в ванной комнате может просто выйти из строя.

Обвязка гидроаккумулятора в частном доме должна включать следующие элементы:

• Насосное оборудование.
• Мембранный бак.
• Реле давления.
• Клапан обратного хода.
• Манометр.

Что касается последнего элемента, то он не является обязательной частью системы. Манометр можно установить при выполнении тестовых замеров давления в системе.

Схема подключения гидроаккумулятора к скважине выглядит следующим образом:

• С помощью одного вывода в 1 дюйм к патрубку гидроаккумулятора присоединяют штуцер.
• К двум выводам по 0,25 дюйма подключают манометр и реле давления.
• Еще два вывода по 1 дюйму предназначены для подключения трубы от насоса и разводки к точкам водоразбора.

Поверхностный насос для скважины 30 метров

С ростом глубины увеличивается напор, поэтому для статического уровня 30 м. понадобится насос мощнее, нежели DP-100.

Максимальная высота всасывания составляет 40 метров, что гарантирует определенный запас мощности для подъема воды с глубины 30 метров.

Производитель LEO выпускает для глубоких скважин насосы нового типа с гибким валом.

Его устанавливают на устье скважины. Гибкий вал выпускают длиной 25, 45 метров — глубина с которой можно откачивать воду. Этот тип насосов больше относится к полупогружным нежели к поверхностным. Их монтируют на эксплуатационную колонну диаметром 50 мм. Может стать альтернативой ручному насосу.

Гидравлическая часть состоит из 2-шлангов, вставленных один в другой. Внутрь пропущен гибкий вал, соединенный с головкой насоса винтового типа.

Несмотря на небольшие размеры, максимальная производительность составляет 1,8 м3//ч, а напор — 90 метров. Шланг опускают в скважину на заданную глубину, соединяют гибкий вал с валом редуктора электродвигателя. Достоинство насоса состоит в том, что электродвигатель находится наверху. В случае засорения насоса отсоединяют гибкий вал, вытаскивают шланг, промывают.

Нюансы подключения гидроаккумулятора

Устройство с грушевидной емкостью предполагает, что внутри нее находится вода, а не воздух. Эта особенность дает преимущество над модификацией с плоской мембраной. Причина в том, что в последнем случае жидкость контактирует с металлом, из которого изготовлен корпус бака. В итоге появляются очаги коррозии. Это нужно учитывать при выборе модели.

Кроме того, «грушу» проще поменять, если она выйдет из строя. Обычно это происходит через 10-15 лет после подключения циркуляционного насоса с гидроаккумулятором. Кроме проблемы выбора, при монтаже нужно учитывать следующие аспекты:

1. Точка монтирования должна располагаться на максимально возможной высоте. В идеале это чердак дома. Данный фактор позволяет увеличить давление в трубопроводе.
2. Несмотря на то, что фланцы оцинкованные, а корпус окрашен, помещение, где устанавливается гидроаккумулятор должно быть сухим. Повышенная влажность приведет к появлению конденсата, ржавчины и преждевременному выхода оборудования из строя.
3. Подключать лучше при помощи гибких шлангов в нержавеющей оплетке. Крепить стоит накидными дюймовыми гайками.
4. Входная труба – место врезки фильтра грубой очистки, который не даст возможности ржавчине, окалине и прочим твердым взвешенным частицам попасть в емкость и повредить мембрану.
5. На входе монтируется шаровый кран, с помощью которого можно отсечь разводку от подающей трассы, если придется ее ремонтировать или обслуживать насос. Вода в доме будет все равно.

Перед покупкой необходимо произвести предварительные расчеты. Они заключаться в определении требуемых рабочих параметров и характеристик гидробака. Обязательно посмотри это видео, там человек рассказывает как самостоятельно выбрать бак.

Мнение «чем больше емкость, тем лучше» – неверное. Слишком большой запас воды приведет к ее застаиванию. В результате могут размножиться вредные бактерии, образоваться осадок, появиться неприятный запах. Места такой бак занимает много, весит ответственно. Если потребление небольшое, а электроэнергия отключается редко, покупка такого оснащения нецелесообразна.

Слишком малая емкость неэффективна, так как насос будет включаться часто, что неблагоприятно сказывается на сроке службы. Для расчетов применяется специальная формула. В качестве альтернативного метода определения требуемого объема бака используют соответствие мощности насосной станции и размера емкости. Больше производительность – больше размер бака.

Для этого используют специальные таблицы. Если условия совсем стесненные, имеет смысл рассмотреть возможность приобретение насоса с плавным пуском, и не тратить деньги на гидроаккумулятор. Но если есть возможность установить оба элемента, преимущества будут заключаться еще и в экономии. Но главное, такая система будет работать долго и бесперебойно.