Отопление дома электрическим котлом
Наиболее популярное электроотопление в частном доме – это водяное отопление, в схеме которого основным генератором тепла выступают электрические котлы напольного и настенного исполнения. Основным отличием этих агрегатов является мощность: у настенных она колеблется в диапазоне 5-60 кВт с обогревом помещений общей площадью от 50 до 600 м2, у напольных аналогов мощность от 60 кВт и отапливаемая площадь, соответственно, больше.
Электрокотлы небольшой мощности могут подключаться как к однофазной сети в 220 В, так и к трехфазной в 380 В. Агрегаты повышенной мощности (от 8 кВт и выше) могут питаться только от трехфазной сети.
В электрокотлах система циркуляции может быть естественной и принудительной. В качестве теплоносителя одинаково эффективные вода или специальные незамерзающие антифризы.
Рисунок 2. Устройство электрического котла
Устройство и принцип действия электрического котла
Принцип функционирования электрокотлов обладает традиционной схемой: на первом этапе теплоноситель направляется во внутренний резервуар агрегата, в котором расположен нагревательный элемент – ТЭН. В процессе его нагрева тепло передается воде или антифризу, которые согласно физическим законам самотеком либо под воздействием насоса циркуляционного типа равномерно поступают в систему отопления частного дома электричеством, передавая полученную температура радиаторам. Вся система имеет кольцевую структура, вследствие чего охлажденный теплоноситель снова возвращается во внутренний резервуар генератора тепла.
Для контроля функционала электрокотла используется блок управления. Также имеется комнатный температурный регулятор, который дополняет контур управления агрегатом: он реагирует на снижение температурных показателей и подает сигнал котлу на включение режима нагрева. Внутренний температурный датчик котла отслеживает температуру теплоносителя, таким образом определяя скорость расхода энергии. Он также управляет функционалом, задавая различные режимы нагрева и регулирует электроотопление.
Все эти компоненты, участвуя в процессе регулирования мощности агрегата, в целом позволяют на 30% уменьшить энергопотребление электрической системы отопления частного дома.
Преимущества отопления электрокотлом:
- Невысокая стоимость оборудования;
- Простая эксплуатация и абсолютная надежность, снижена регулярность ремонтных и сервисных мероприятий;
- Низкий уровень шума;
- Доступное управление и автоматизированный функционал;
- Отсутствует риск возгорания из-за исключения открытого пламени;
- Нет необходимости в дымоходе из-за отсутствия выбросов продуктов горения;
- Отсутствует необходимость в обустройстве отдельного помещения для установки, компактность;
- Доступность топлива в любом регионе страны при отсутствии расходов на его транспортировку или хранение;
- КПД отопления частного дома электричеством достигает 100%.
Минусы использования электрокотлов:
- Затраты на электроэнергию превышают стоимость иных энергоресурсов;
- Необходимость обеспечения защиты оборудования от сбоев в сети напряжения;
- Запрещено превышать установленный лимит мощности;
- Высокая затратность электрического отопления для домов с площадью, превышающей 100 м2.
Рекомендуемые котлы для отопления электричеством
Мощность: 6 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 9.45 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 12 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 15 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 6 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 9 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 7.5 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 9 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 7.5 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 9.45 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 12 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 12 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 7 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 9 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 12 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 6 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 9 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 6 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 9 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 12 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 14 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 8 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 8 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 24 кВт
Тип размещения: настенный
Мощность: 24 кВт
Тип размещения: настенный
Примеры монтажа
Сравнение затрат различных отопительных систем
Зачастую выбор определенной системы отопления основывается на стартовой стоимости оборудования и его последующего монтажа. Опираясь на этот показатель, получаем следующие данные:
- Электричество. Первоначальные вложения до 20000 рублей.
- Твердое топливо. Покупка оборудования потребует от 15 до 25 тысяч рублей.
- Котлы на жидком топливе. Установка обойдется в 40-50 тысяч.
- Газовое отопление с собственным хранилищем. Цена 100-120 тысяч рублей.
- Централизованная газовая магистраль. За счет высокой стоимости проведения коммуникации и подключения стоимость превышает 300000 рублей.
Газ для отопления дома
Этот вид отопления лидирует как по популярности, так и по стоимости. Особенно выгоден в этом плане магистральный газ, но он не всегда присутствует в местах нахождения загородных поселков. Если рассматривать такой случай, то хорошим выходом для газового отопления загородного дома является использование газгольдеров. Вариант этот не самый дешевый, но все же дешевле электричества.
Для монтажа системы отопления нужен проект, после утверждения которого выбирают котел.
При этом учитывают несколько факторов:
- Назначение. Котел можно использовать сугубо для отопления и тогда подойдет одноконтурный вариант. Когда необходимо обеспечить снабжение горячей водой, выбирают котел двухконтурный.
- Метод установки. Для дома площадью, не превышающей 200 м², подходит настенное исполнение. Для более габаритных строений нужен напольный котел.
- Вид теплообменника. Его делают из стали, чугуна, меди. В настенных котлах чаще применяют медь, в напольных — чугун, сталь. Последние более прочные.
- Отвод дыма. Как правило, он уходит через дымоход, создающий естественную тягу.
Если система отопления подключена к баллонам, наполненным пропан-бутаном, можно использовать те же магистральные котлы после небольшой модернизации. Здесь нужно просто поменять горелку, часто имеющуюся в комплекте.
Подключение баллонов к котлу осуществляется посредством редуктора, рассчитанного на потребление от 1,8 до 2 мᶾ газа в час. При использовании нескольких баллонов их подключает через общий редуктор или отдельный для каждой единицы
Чтобы выбрать газ из баллона по максимуму, необходимо приобретать котел с меньшим показателем давления газа.
Лучший выход — подключение нескольких баллонов. Таким образом можно реже менять источники газоснабжения. Давление в таком газопроводе всегда стабильное и это является большим преимуществом автономного газоснабжения.
Вас больше всего привлекает вариант использования газа в качестве топлива? В таком случае рекомендуем ознакомиться с детальной информацией по автономной газификации частного дома.
Требования к системам отопления загородных домов
Общие правила принятые СНиП выглядят достаточно просто, по рекомендациям специалистов температура в отопительный период не должна опускаться ниже 12 градусов
Особое внимание уделяется мерам по обеспечению пожарной безопасности, для каждого типа системы они будут отличаться
Самым лучшим расположением приборов принято считать место, под оконными проемами, а сама разводка должна отвечать нормам эксплуатационной надежности. Для воздушного теплоносителя я советую устанавливать механическую вентиляцию, тогда результат от нагревательных приборов будет максимально эффективным. Пропиленгликоль для системы отопления не запрещен правилами, эта жидкость отлично подходит для различных систем.
Способы определения
Брутто и нетто
В 1972 г. Зволинский и Уилхойт определили «брутто» и «нетто» значения теплоты сгорания. По общему определению продукты являются наиболее стабильными соединениями, например, H2O (l), Br2(л), я2(s) и H2ТАК4(л). В сетевом определении продукты – это продукты, полученные при сжигании компаунда в открытом пламени, например H2O (г) Br2(г) я2(g) и SO2(грамм). В обоих определениях продуктами для C, F, Cl и N являются CO.2(г) HF (г) Cl2(г) и N2(g) соответственно.
Более высокая теплотворная способность
Более высокое значение нагрева (ВГЧ; полная энергия , верхнее значение нагрева , теплотворность GCV , или более высокое значение теплотворной ; ВГС ) указывает верхний предел доступной тепловой энергии , вырабатываемой с помощью полного сгорания топлива. Он измеряется как единица энергии на единицу массы или объема вещества. HHV определяется путем приведения всех продуктов сгорания к исходной температуре перед сгоранием и, в частности, конденсации любого образующегося пара. Для таких измерений часто используется стандартная температура 25 ° C (77 ° F; 298 K). Это то же самое, что и термодинамическая теплота сгорания, поскольку изменение энтальпии для реакции предполагает общую температуру соединений до и после сгорания, и в этом случае вода, полученная при сгорании, конденсируется в жидкость. Чем выше значение нагрева учитывает скрытую теплоту парообразования из воды в продуктах сгорания, и является полезным при вычислении значения нагрева для топлива , где конденсации продуктов реакции является практичной (например, в газовом топливе котла , используемый для космического тепла) . Другими словами, HHV предполагает, что весь водный компонент находится в жидком состоянии в конце сгорания (в продукте сгорания) и что тепло, выделяемое при температурах ниже 150 ° C (302 ° F), может быть использовано.
Низкая теплотворная способность
Нижняя теплотворная способность (LHV; низшая теплотворная способность ; NCV или более низкая теплотворная способность ; LCV ) – это еще одна мера доступной тепловой энергии, производимой при сгорании топлива, и измеряется как единица энергии на единицу массы или объема вещества. В отличие от HHV, LHV учитывает потери энергии, такие как энергия, используемая для испарения воды, хотя его точное определение не согласовано однозначно. Одно определение – просто вычесть теплоту испарения воды из более высокой теплотворной способности. Это рассматривает любую образовавшуюся H 2 O как пар. Таким образом, энергия, необходимая для испарения воды, не выделяется в виде тепла.
Расчеты LHV предполагают, что водный компонент процесса сгорания находится в парообразном состоянии в конце сгорания, в отличие от более высокой теплотворной способности (HHV) (также известной как высшая теплотворная способность или брутто CV ), которая предполагает, что вся вода в процессе сгорания процесс находится в жидком состоянии после процесса сгорания.
Другое определение LHV – это количество тепла, выделяемого при охлаждении продуктов до 150 ° C (302 ° F). Это означает , что скрытая теплота парообразования из воды и других продуктов реакции не восстанавливается. Это полезно при сравнении видов топлива, в которых конденсация продуктов сгорания нецелесообразна или тепло при температуре ниже 150 ° C (302 ° F) невозможно использовать.
Одно определение более низкой теплотворной способности, принятое Американским институтом нефти (API), использует стандартную температуру 60 ° F ( 15+5 ⁄ 9 ° C).
Другое определение, используемое Ассоциацией поставщиков газоперерабатывающих предприятий (GPSA) и первоначально используемое API (данные, собранные для исследовательского проекта API 44), – это энтальпия всех продуктов сгорания за вычетом энтальпии топлива при эталонной температуре (использовался исследовательский проект API 44. 25 ° C. В настоящее время GPSA использует 60 ° F) минус энтальпия стехиометрического кислорода (O 2 ) при эталонной температуре, минус теплота испарения паросодержащих продуктов сгорания.
Определение, в котором все продукты сгорания возвращаются к эталонной температуре, легче рассчитать исходя из более высокой теплотворной способности, чем при использовании других определений, и фактически даст несколько иной ответ.
Брутто теплотворная способность
Полная теплотворная способность учитывает воду в выхлопе, уходящую в виде пара, как и LHV, но полная теплотворная способность также включает жидкую воду в топливе перед сгоранием
Это значение важно для таких видов топлива, как древесина или уголь , которые обычно содержат некоторое количество воды перед сжиганием.
Базовые варианты
Существует несколько способов, как сэкономить на отоплении электричеством. Строго говоря, применять их можно как по отдельности, так и комбинируя разные технологии для разных зон жилого дома. В гараже можно поставить отдельную систему, установив более низкую общую температуру и выгадав дополнительные средства.
Элетрокотёл
Наверняка многим будет интересно, как экономить электроэнергию с электрокотлом, между тем, всё предельно просто, для того, чтобы снизить расход электричества в доме, нужно всего лишь снизить рабочую температуру котла в дневное время и увеличивать её на ночь. Для этого можно воспользоваться одним из нескольких вариантов – установить реле времени, или реостат, позволяющий контролировать температуру теплоносителя.
Одним из вариантов экономии средств при отоплении частного дома является изменение рабочей температуры котла в дневное время и увеличение ее на ночь.
Использовать в системе отопления воду, так как она быстрее нагревается, лучше передаёт тепловую энергию, и обладает меньшей плотностью, что позволяет использовать насос малой мощности или систему, работающую независимо от насоса.
Применение этих простых правил позволит существенно сократить расходы на отопление в доме с электрокотлом.
Конвекторы
Ещё один способ обогрева помещений. Неоспоримым плюсом данной системы является простота её монтажа: отопление частного дома электричеством, с применением конвекторов позволяет не тратить деньги на установку труб или прокладку дополнительных коммуникаций. Всё, что необходимо – это розетка, для подключения прибора в сеть.
Экономное отопление достигается в этом случае благодаря тому, что в каждом конкретном помещении, на каждом конкретном устройстве вы сможете задать свой температурный режим. Каждый прибор снабжён датчиком замеряющим температуру воздуха и реостатом, он будет нагревать помещение до тех пор, пока не будет достигнута установленная температура, после чего перейдёт в энергосберегающий режим.
Более дешевое отопление электричеством можно получить, только применяя инфракрасные обогреватели, о которых речь пойдёт далее.
Инфракрасные приборы
Задаваясь вопросом: как сэкономить электроэнергию при отоплении электричеством (1), далеко не все знают правильный ответ, так как эта технология сравнительно новая и не получила ещё широкого распространения – знают о ней немногие, но те, кто знает, уже по достоинству оценили её.
ПЛЭН – плёночные электрические нагреватели. Выглядят они как руло обоев, только не совсем обычных. За плотной прозрачно плёнкой, закрывающей прибор с двух сторон, угадываются решётки, которые при подаче напряжения начинают излучать инфракрасные тепловые волны.
КПД у таких приборов почти 95%, то есть большая часть потребляемой энергии уходит в тепло. Монтировать такие системы можно практически на любые поверхности, пряча их за декоративной отделкой. Рассмотрим установку такого обогревателя под ламинат:
- Черновой пол покрывают специальным строительным материалом – изолоном. Это полимерная пена, на одну из сторон которой нанесена фольга. Фольга будет отражать тепло в помещение, сводя к нулю потери тепловой энергии на рассеивание;
- На изолон, положенный фольгой вверх, укладывают сами нагревательные элементы, вся слои проклеиваются специальным скотчем и простреливаются строительным степлером, только так, чтобы не задевать нагревательные элементы;
- Когда система смонтирована, к ней подводят электрические коммуникации, каналы для прокладки кабеля вырезают непосредственно в изолоне, датчик температуры помещают также под нагреватели, вырезав для него место в уже упомянутом материале. Все концы замыкают на реостат, предназначенный для управления нагревателем;
- Собранный тёплый инфракрасный пол включают и проверяют надёжность контактов, правильность монтажа, и общую работоспособность конструкции;
- Завершающим этапом служит перекрытие нагревателей плотным строительным полиэтиленом, для защиты от внешних воздействий и укладка ламината.
Система собрана, установлена и полностью готова к работе, КПД у неё составляет 95%, при этом ПЛЭН не видно, он не занимает места в помещении, а тепла даёт больше, чем классическое отопление. К тому же такой прогрев позволяет получить самую комфортную температуру именно на уровне от пояса и выше, а пол всегда будет тёплым. Особенно хороши такие системы для детских комнат.
Инфракрасное отопление отлично подходит для детских комнат и дает больше тепла, чем классическое.
Так чем лучше обогревать дачу зимой
Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Обогреватели, которые питаются от электрической сети, – самый простой и удобный, но при этом самый дорогостоящий вариант. Печи, работающие на твердом топливе (в основном это дрова или другое топливо, сделанное на основе дерева) – наиболее дешевый, но при этом самый трудоемкий способ обогреть дачу в холодное время года. Где-то посередине между ними находится отопительное оборудование, работающее на газе.
По мнению опытных дачников, лучше всего использовать для обогрева домика комбинацию из нескольких способов. Например, сразу после приезда нужно быстро обогреть дом. Здесь на помощь придет печка (подойдет и буржуйка, и печь Булерьян). Когда печка перестает давать тепло (например, ночью), в дело вступают обогреватели. Лучше всего для этой цели подойдут инфракрасные обогреватели, в которых есть функция поддержания постоянной температуры: температура в помещении снизилась – датчик сработал и включил обогреватель.
Вариантов обогрева дачного дома в холодное время года достаточно много. А каким способом обогреваете помещение вы?
Удельная теплота сгорания каждого вида топлива зависит: От его горючих составляющих (углерода, водорода, летучей горючей серы и др.), а также от его влажности и зольности.
Вид топлива | Ед. изм. | Удельная теплота сгорания | Эквивалент | ||||
кКал | кВт | МДж | Природный газ, м 3 | Диз. топливо, л | Мазут, л | ||
Электроэнергия | 1 кВт/ч | 864 | 1,0 | 3,62 | 0,108 | 0,084 | 0,089 |
| Дизельное топливо (солярка) | 1 л | 10300 | 11,9 | 43,12 | 1,288 | — | 1,062 |
| Мазут | 1 л | 9700 | 11,2 | 40,61 | 1,213 | 0,942 | — |
| Керосин | 1 л | 10400 | 12,0 | 43,50 | 1,300 | 1,010 | 1,072 |
| Нефть | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 | 1,313 | 1,019 | 1,082 |
| Бензин | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 | 1,313 | 1,019 | 1,082 |
| Газ природный | 1 м 3 | 8000 | 9,3 | 33,50 | — | 0,777 | 0,825 |
| Газ сжиженный | 1 кг | 10800 | 12,5 | 45,20 | 1,350 | 1,049 | 1,113 |
| Метан | 1 м 3 | 11950 | 13,8 | 50,03 | 1,494 | 1,160 | 1,232 |
| Пропан | 1 м 3 | 10885 | 12,6 | 45,57 | 1,361 | 1,057 | 1,122 |
| Этилен | 1 м 3 | 11470 | 13,3 | 48,02 | 1,434 | 1,114 | 1,182 |
| Водород | 1 м 3 | 28700 | 33,2 | 120,00 | 3,588 | 2,786 | 2,959 |
| Уголь каменный (W=10%) | 1 кг | 6450 | 7,5 | 27,00 | 0,806 | 0,626 | 0,665 |
| Уголь бурый (W=30…40%) | 1 кг | 3100 | 3,6 | 12,98 | 0,388 | 0,301 | 0,320 |
| Уголь-антрацит | 1 кг | 6700 | 7,8 | 28,05 | 0,838 | 0,650 | 0,691 |
| Уголь древесный | 1 кг | 6510 | 7,5 | 27,26 | 0,814 | 0,632 | 0,671 |
| Торф (W=40%) | 1 кг | 2900 | 3,6 | 12,10 | 0,363 | 0,282 | 0,299 |
| Торф брикеты (W=15%) | 1 кг | 4200 | 4,9 | 17,58 | 0,525 | 0,408 | 0,433 |
| Торф крошка | 1 кг | 2590 | 3,0 | 10,84 | 0,324 | 0,251 | 0,267 |
| Пеллета древесная | 1 кг | 4100 | 4,7 | 17,17 | 0,513 | 0,398 | 0,423 |
| Пеллета из соломы | 1 кг | 3465 | 4,0 | 14,51 | 0,433 | 0,336 | 0,357 |
| Пеллета из лузги подсолнуха | 1 кг | 4320 | 5,0 | 18,09 | 0,540 | 0,419 | 0,445 |
| Свежесрубленная древесина (W=50…60%) | 1 кг | 1940 | 2,2 | 8,12 | 0,243 | 0,188 | 0,200 |
| Высушенная древесина (W=20%) | 1 кг | 3400 | 3,9 | 14,24 | 0,425 | 0,330 | 0,351 |
| Щепа | 1 кг | 2610 | 3,0 | 10,93 | 0,326 | 0,253 | 0,269 |
| Опилки | 1 кг | 2000 | 2,3 | 8,37 | 0,250 | 0,194 | 0,206 |
| Бумага | 1 кг | 3970 | 4,6 | 16,62 | 0,496 | 0,385 | 0,409 |
| Лузга подсолнуха, сои | 1 кг | 4060 | 4,7 | 17,00 | 0,508 | 0,394 | 0,419 |
| Лузга рисовая | 1 кг | 3180 | 3,7 | 13,31 | 0,398 | 0,309 | 0,328 |
| Костра льняная | 1 кг | 3805 | 4,4 | 15,93 | 0,477 | 0,369 | 0,392 |
| Кукуруза-початок (W>10%) | 1 кг | 3500 | 4,0 | 14,65 | 0,438 | 0,340 | 0,361 |
| Солома | 1 кг | 3750 | 4,3 | 15,70 | 0,469 | 0,364 | 0,387 |
| Хлопчатник-стебли | 1 кг | 3470 | 4,0 | 14,53 | 0,434 | 0,337 | 0,358 |
| Виноградная лоза (W=20%) | 1 кг | 3345 | 3,9 | 14,00 | 0,418 | 0,325 | 0,345 |
Выбор наиболее дешевого топлива
Второй вопрос в экономии на отоплении – это тип используемого горючего. Причем надо смотреть не столько на стоимость килокалории на выходе из котла, сколько на совокупные затраты на топливо, нагревательное оборудование и его обслуживание. Необходимо считать все в комплексе.
Если сравнивать различные водогрейные агрегаты, то наиболее дешевыми будут электрические котлы. Однако счета за электроэнергию потом вряд ли кого обрадуют. Плюс для большого коттеджа в большинстве случаев придется прокладывать дополнительный кабель.
Для хорошо утепленного домика в 100 квадратов существующих мощностей возможно и хватит. А вот для обогрева двухэтажного жилища электрического “топлива” потребуется значительно больше. При этом стандартные сети изначально на подобные нагрузки не рассчитаны.
Природный газ в России считается одним из самых экономичных способов отопления частных домов. Однако здесь есть несколько нюансов. Если магистраль в поселке уже есть, то подключение к газопроводу происходит достаточно быстро и недорого.
Но если от дома до нее расстояние в 200 м и более, то врезка в эту трубу обойдется в круглую копеечку. Плюс все согласования и получения техусловий могут занять до года.
За монтаж газгольдера и оборудование к нему придется выложить от 150 до 250 тысяч рублей. Благо еще все работы большинство компаний, занимающихся подобной техникой, выполняют за пару дней.
Еще один достаточно дешевый котел – это работающий на отработке или дизеле. При этом если горючку можно достать по сходной цене, то подобное жидкотопливное котельное оборудование вполне может стать наиболее экономичным способом обогрева частного жилья.
Усреднено по России варианты отопления загородного дома по совокупности всех затрат расположены в следующем порядке:
- Печь на древесине или угле.
- Газовый котел на магистральном газе.
- Дровяной котел на пеллетах.
- Котельное оборудование на жидком горючем.
- Электрокотел.
Самым экономным вариантом является обычная дровяная или угольная печь, при условии правда, что с топливом в районе проживания нет проблем. Здесь сказывается и дешевизна горючего, и дешевизна оборудования.
Однако такая печь требует постоянного присмотра. А это отнимает немало времени и сил. Плюс особо повысить эффективность подключенной к ней отопительной системы вряд ли удастся. Что-либо подрегулировать или как-либо проконтролировать экономный расход поленьев (угля) там сложно.
Многое в вопросе дешевизны топлива зависит от доступности оного в районе, где стоит дом – в одних регионах дешевле всего обходятся уголь или дрова, а в других газ готов им будет дать немалую фору
Наиболее удобен и безопасен в эксплуатации котел электрический. Дымоход ему не нужен плюс автоматика сама за всем следит и по мере необходимости подогревает теплоноситель в системе.
При грамотном монтаже электропроводки вероятность пожара при таком способе отопления сводится практически к нулю. Других проблем он точно не должен преподнести.
Однако затраты на электроэнергию откровенно высокие. Хорошо еще если можно подключить двухтарифный счетчик с пониженной ночной ставкой. В противном случае останавливать свой выбор на электрическом котле стоит только в крайнем случае. Самым «экономичным» из-за высоких затрат на “сжигаемые” киловатты электричества назвать его сложно.
Печное отопление дровами
Если нет газа, и многочисленные попытки подвести его к дому не увенчались успехом, можно использовать для отопления загородного дома печное оборудование, работающее на дровах.
Принцип его функционирования хорошо известен. Издревле люди в деревнях сооружали центральную печь, которая становилась зимой объектом притяжения всех членов семьи. Печь не только обогревала, но и помогала готовить вкусные и сытные блюда. Их аромат ни с чем нельзя спутать. А все потому, что дровяная зола и синий дымок слегка коптили продукты, помогали им сохранять полезные компоненты.
Дрова для печи
Принцип работы печной конструкции прост. Дрова, помещенные внутрь, поджигаются и при сгорании отдают тепло. Оно нагревает оборудование, а то, в свою очередь, прогревает воздух в помещении.
При кажущейся примитивности такой вариант имеет целый ряд неоспоримых преимуществ:
- Любая дровяная печь быстро прогревается.
- При таком оборудовании не нужно монтировать собственную отопительную систему, тратиться на приобретение труб, дорогостоящих радиаторов и циркуляционных насосов.
- Как правило, печная конструкция возводится на века — она очень прочна и рассчитана на длительные сроки эксплуатации.
- Дрова – относительно недорогой источник топлива, который несложно приобрести.
- В продаже имеется большой ассортимент готового печного оборудования на любой вкус и цвет. Производители постоянно совершенствуют конструкции дровяных печей. Сегодня они отдают максимальное количество тепла и работают очень долго при одной закладке. А это помогает значительно экономить деньги.
- В подобную систему можно встроить котел, который будет функционировать даже без электричества.
Варочно-отопительная печь
Дровяное отопление дачи, конечно, имеет много достоинств, но и не лишено недостатков:
- Любая печная установка занимает много места, поэтому нужно тщательно продумывать заранее, куда ее поставить .
- Готовое оборудование много весит, часто под него необходимо сооружать фундамент, а это дополнительные расходы.
- При выборе такого способа отопления нужно будет постоянно заботиться о покупке дров, следить за тем, чтобы приобретенного количества хватало на все холодное время. Дрова должны быть сухими, поэтому на участке придется дополнительно сооружать дровницу.
- Печное оборудование следует эксплуатировать строго по инструкции, продукты горения токсичны, поэтому они всегда опасны для здоровья человека.
- При монтаже дровяной печи необходимо правильно соорудить дымоход. Сделать это самостоятельно практически невозможно, поэтому потребуется привлечение профессиональных мастеров, а это дополнительные траты.
- Любая дровяная печь прогревает помещение неравномерно, она быстро остывает, если не поддерживать костер.
Об отоплении частных домов
Установка двухконтурного газового котла современной модификации в трехкомнатной квартире и подключение его к автономной системе отопления повлечет за собой значительное снижение оплаты коммунальных услуг.
В загородных же домах автоматизированное отопительное оборудование способно упростить процесс обогрева здания, избавив от необходимости контролировать степень сгорания дров/угля и поддерживать пламя в топке печи.
Самым дешевым энергоносителем считается природный газ, но далеко не все районы, в особенности дачные кооперативы, газифицированы. И единственной альтернативой твердому топливу в подобных поселениях является электроэнергия, поэтому там получили широкое распространение электрические котлы отопления.
Но к сожалению, в наших условиях электроснабжение объектов третьей категории, к коим относятся дачные и жилые поселки, стабильным назвать нельзя. Согласно действующему законодательству, электроснабжающая организация имеет право отключить без предупреждения подачу электроэнергии к данным объектам на трое суток.
А если случилась какая-либо масштабная авария, требующая больше времени на восстановление работоспособности сети, тогда организация, ответственная за электроснабжение, обязана оповестить жильцов о планируемых сроках.
В любом случае в зимнее время даже трехдневное отключение может быть чреватым для дачного или жилого дома – возможно промерзание и разрушение водонесущих коммуникаций, конденсация влаги на внутренних поверхностях, конструкциях здания, что приводит к бурному росту плесневых грибков и назрушению декоративной отделки.
Как же быть в этой ситуации? Наилучшим выходом будет установка в систему отопления комбинированного котла, функционирующего и на твердом топливе, и на электричестве.
Какие радиаторы отопления выбрать
Несмотря на разновидности системы отопления, в любом случае требуется специальное оборудование, с помощью которого тепло поступает в коттедж: радиаторы отопления, батареи. Все отопительное оборудование можно разделить на 4 типа:
1) Чугунные радиаторы являются отличным теплоносителем. Но они не лишены риска возникновения гидравлического удара, что может привести к повреждению их при наступлении отопительного сезона. Поскольку внутренняя поверхность радиатора шероховатая, то она способна накапливать известковый осадок, который блокирует поступление тепла в помещение. Выбирая чугунный радиатор для коттеджа, следует учитывать, чтобы была установлена местная система отопления.
2) Стальные радиаторы более устойчивы к воздействию гидравлического удара и не имеют недостатков чугунных батарей, они лучше передают тепло. Но они неустойчивы к образованию коррозии, на внутренней стенке может образовываться ржавчина, что вынуждает выполнять тщательный уход за батареями, либо потребуется слишком частая замена.
3) Алюминиевые радиаторы обладают легкой конструкцией, отлично проводят тепло, устойчивы к коррозии, но не способны выдерживать гидравлический удар. Если в коттедже используется местная система отопления, то такой радиатор может стать отличным решением.
4) Биметаллические радиаторы наиболее эффективны. Они устойчивы к коррозии, гидроударам, не образуют накипи на внутренней поверхности, отдают больше тепла. Среди недостатков выявлена только высокая цена.
Количество секций радиаторов: как грамотно выполнить расчет
Количество секций батареи: грамотный подбор
Расчет системы для обогрева проводится с обязательным подбором количества секций радиаторов. Здесь также может быть использована довольно простая формула – площадь помещения, которое подразумевается отапливать, необходимо умножить на 100 и разделить на мощность секции батареи.
- Площадь комнаты. Как правило, все радиаторы рассчитаны на обогрев только одной комнаты, а потому общая площадь дома не нужна. Единственное исключение – если рядом с помещением, которое отапливается, находится какая-нибудь комната, не оборудованная системой обогрева;
- Цифра 100, которая фигурирует в формуле расчета количества секций радиаторов для системы отопления, берется не «с потолка». Согласно требованиям СНиП, на один квадратный метр жилого помещения используется порядка 100 Вт мощности. Этого вполне достаточно для поддержания комфортной температуры;
- Что касается мощности секции радиаторов отопления, то она индивидуальна и зависит, в первую очередь, от материала батарей. Если точно определить параметр невозможно, то для расчетов можно взять 180-200 Вт – это соответствует среднестатистической мощности секции современных радиаторов.
Получив все данные, можно начать расчет батарей отопления. Если взять за основу размер комнаты в 20 м2, а мощности секций в 180 Вт, то количество элементов радиаторов отопления можно вычислить следующим образом:
n=20*100|180=11
Нельзя не отметить, что для помещений, расположенных в торце или на углу здания, полученный результат следует обязательно умножить на 1,2. Таким образом, удастся достичь самых оптимальных значений, определить достаточное количество секций радиаторов для обогрева загородного коттеджа.
Многофункциональность Wi-Fi
В этом случае специалисты рекомендуют использовать Energy Control. На любой телефон можно скачать эту программу, которая выгодно отличается своей универсальностью и практичностью. Приобретенный блок соединяют с роутером и обеспечивают хорошую связь с интернетом. На работе или во время движения по городу можно контролировать конвекторы, корректировать температуру воздуха, следить за работоспособностью всей системы. Одновременно можно вносить все необходимые поправки более чем с 250 единиц смартфонов.
Важно! На сегодняшний день компания Nobo является единственным предприятием, которое активно работает в этой отрасли. Специалисты непрерывно модернизируют и расширяют функциональные возможности реализуемого ими оборудования
