Установка оголовка
Самостоятельное обустройство изделия выполнить нетрудно, главное — знать расшифровку его характеристик.
Самостоятельный монтаж оголовка
Сначала нужно срезать конец трубы, зашлифовать все шероховатости, металлические отрезки дополнительно покрыть оцинковкой.
Присоединить отрезок к насосу, привязать трос за ушки и соединить пластиковой стяжкой с электропроводкой. Стяжки необходимо устанавливать с шагом в 1,5 м.
Другой конец петли вставить в карабин, подвешенный на рым-болт с нижней стороны крышки, через отверстия продеваются кабель и напорный трубопровод.
Обсадная трубка вставляется в нижний фланец с уплотнителем, насос погружается в скважину. Поверх колонны устанавливается крышка. Конструкция подтягивается к верхней крышке и фиксируется болтами.
Напорный трубопровод закрепляется компрессионным фитингом, затем протягивается электропровод, который необходимо загерметизировать.
Некоторые оголовки снабжаются коробкой с клеммами. К ней необходимо присоединить шнур насоса и провод электропитания, вводы загерметизировать.
Защита от замерзания
Оголовки из пластика, в отличие от металлических, менее подвержены промерзанию, однако и они не лишены недостатков.
В этом случае рекомендуется провести утепление следующим образом:
- Устройство теплоизоляции колодца. Это осуществляется за счет утепления стенок и люка колодца, перекрывающего доступ к верхнему входу в сооружение.
- Теплоизоляционный короб. В этом случае верхушка обсадного трубопровода укрывается утеплителем (стекловатой, минватой), помещенным в самодельный короб.
- Нагревательный кабель. Его опускают в водопровод, который необходимо уберечь от промерзания.
Почему вода из скважины плохо пахнет?
Самое время задаться вопросом, почему вода из скважины плохо пахнет. Этому явлению может быть несколько причин.
Во-первых, могут расплодиться анаэробные бактерии в вашем электрическом водонагревателе, который стоит на ГВС, или в бойлере косвенного нагрева. Этот процесс может происходить, если не выполняются два параметра:
- Вода должна иметь постоянную циркуляцию или регулярный расход через точки разбора.
- Температура воды в бойлере должна быть выше +55С.
Если эти два параметра исполняются, то вода в бойлере «зацвести» не может, а соответственно и запаха из горячего крана не будет.
Если же все-таки такое произошло, то можно ликвидировать плохой запах воды из-под крана следующим путем:
- Повысить температуру в бойлере на 3 суток до +90С либо до максимальной (некоторые электрические бойлеры не дают +90С, их максимальная температура +85С).
- Увеличить скорость разбора воды через точки разбора – краны или душ. Или включить циркуляцию воды в системе водоснабжения, если позволяет оборудование.
Небольшое замечание. Если у вас установлен бойлер косвенного нагрева (БКН), то придется поднимать температуру в системе отопления, чтобы поднять температуру в самом бойлере. Для низкотемпературных систем отопления это не всегда возможно.
Во-вторых, вода из под крана плохо пахнет, когда верховодка попадает в вашу скважину и, затем, попадает в вашу систему водоснабжения.
Даже в герметичный, казалось бы, кессон может попадать вода. Один из выходов — установка оголовка на скважину.
Это может происходить из-за того, что обсадные трубы были плохо герметизированы по резьбе или сварному шву. Или из-за того, что грунт во время зимних подвижек нарушил герметизацию обсадных труб.
А еще, некоторые горе – бурильщики используют вместо стальной обсадной трубы пластиковую. Такая труба может лопнуть в любом месте на глубине и пропускать верховодку в ствол скважины. Далее центробежным насосом вода из скважины с верховодкой попадает в ваш водопровод. А там ее нагревает бойлер до +60С и вы получаете «чудесный» запах из-под крана.
Что делать в такой ситуации? Выходов несколько, в том числе установить оголовок на скважину, который герметично перекроет устье скважины и не даст верховодке проникать в скважину сверху.
Оголовок ставится на устье скважины, которое выходит в кессон.
В случае же, если нарушена герметичность труб скважины, выхода два – пробовать осуществить ремонт скважины или заново бурить скважину рядом со старой.
Что следует знать об оголовках
В строительном магазине приобрести оголовок не сложно, выбор этих устройств достаточно широк. Прежде всего, следует подбирать оголовок в точном соответствии с размерами своей обсадной трубы. Второй важный момент – материал, из которого выполнено приспособление.
В продаже имеются следующие типы оголовков:
- пластиковые – выдерживают нагрузку до 200 кг;
- стальные – допустимы нагрузки не более 500 кг
- чугунные – способны выдержать свыше 500 кг, но и сами весят немало.
В целях экономии многие предпочитают стальной оголовок чугунной модели. Конечно, стальное изделие стоит заметно меньше. Но следует помнить, что и срок эксплуатации такой модели заметно короче.
Хотя промышленные модели оголовка делают круглой формы, внешняя конфигурация может быть любой, например, квадратной. Главное – обеспечить надежную защиту и герметичность
Обычно для относительно неглубокой скважины, до 50 м глубиной, можно взять пластиковую или стальную модель, поскольку нагрузка в таких случаях редко превышает 100 кг.
А вот вес более мощного оборудования для артезианской скважины может превышать 250 кг. Здесь следует использовать более прочный оголовник.
Точные сведения о характеристиках оборудования содержатся в техническом паспорте изделия, что позволяет выяснить все нюансы еще до покупки.
На этой схеме подробно представлено устройство обычного скважинного оголовка. В нижнем фланце выполнено отверстие для обсадной трубы, а в верхней крышке сделаны отверстия для коммуникаций (+)
Одно из преимуществ устройства оголовка скважины в том, что оно достаточно простое.
Такой агрегат состоит из трех основных элементов:
- крышки;
- фланца;
- уплотнительного кольца.
Дополнительно, в зависимости от модели, устройство может быть укомплектовано:
- рым-болтами;
- кабельным вводом, предназначенным для электропривода;
- набором карабинов;
- штуцером для водоподающей трубы;
- крепежными болтами.
Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого выполнена в виде кольца. Эти элементы используют для подвешивания оборудования, закрепления тросов и т.п. На оголовок рым-болты ставят сверху, чтобы было легче поднимать крышку, а также снизу – для подвешивания насоса.
Если в комплект модели рым-болты по какой-то причине не входят, их при желании можно приобрести отдельно и приварить к металлическому оголовку.
Два рым-болта на поверхности этого оголовка выполняют роль устройств для поднимания крышки. Иногда для этого даже используют специальное подъемное оборудование, поскольку вес мощного погружного насоса модет составить более 200 кг
Кабельный ввод – это полезный элемент, позволяющий защитить электрокабель от случайных повреждений. Обычно он снабжен специальной пружиной, обеспечивающей надежное крепление и герметичность конструкции. Болты, соединяющие крышку и фланец, могут быть особой “секретной” конструкции.
Это позволяет дополнительно защитить скважину от постороннего вмешательства. Если оголовок укомплектован обычными болтами, имеет смысл заменить их крепежом с секретом.
Существуют элементы, специально предназначенные для работы в условиях повышенной влажности, защищенные от коррозии специальным пластиковым покрытием. Если есть возможность, стоит отдать предпочтение именно таким комплектующим.
Первое число указывает на размеры обсадной трубы, для которой предназначено изделие. Если указано только одно число, то устройство подходит только для труб этого конкретного диаметра.
Если же указан диапазон, например, 140-160, значит, такой оголовок можно устанавливать с обсадными трубами различного диаметра в этих пределах. Второе число указывает на параметры водоподающей трубы, которую можно с этим оголовком соединить.
Пластиковые оголовки дополнительно маркируют буквой “П”, а на металлических изделиях такая маркировка отсутствует.
Таким образом, если на изделии стоит маркировка ОС-152/32П, это оголовок, изготовленный для обсадной трубы диаметром 152 мм, который укомплектован переходником для водопроводной трубы с диаметром 32 мм. Изделие выполнено из пластика.
Если же маркировка выглядит как ОС-152/32, это изделие с точно такими же характеристиками, но изготовленное из металла.
Цена на готовый оголовок может варьироваться в диапазоне от 50 до 120 долларов. Это примерные цены, при желании можно найти и более дешевый вариант. Однако следует помнить, что приобретение модели по слишком привлекательной цене может таить неприятные сюрпризы, связанные с низким качеством исполнения.
В настоящее время высокой популярностью пользуются оголовки для скважины фирмы “Джилекс”.
Виды обсадных труб для скважин
Каждый из них имеет ряд преимуществ и недостатков, что определяет целевое назначение. Если не понятно, какие трубы лучше для скважин той или иной глубины, читайте далее или обратитесь к специалистам.
Трубы из металла
Здесь есть еще одна классификация. Изделия делятся на виды, и бывают:
- чугунными или стальными;
- эмалированными;
- оцинкованными;
- из нержавейки.
Сказать однозначно, какая обсадная труба для скважины лучше нельзя, потому что каждый тип находит применение в зависимости от климата, особенностей грунта, глубины залегания водоносных платов, других факторов.
Самым популярным видом металлических обсадных труб являются стальные. Сталь применима для устройства артезианских скважин, когда глубина доходит до отметки залегания известняковых водоносных пластов. Не знаете, какую трубу выбрать для скважины? Сталь – универсальный материал, который подойдет для источника любого типа и целевого назначения. Преимуществами являются:
- Продолжительный период эксплуатации.
- Высокая несущая способность при небольших габаритах.
- Невосприимчивость к внешним механическим воздействиям и деформациям.
- Устойчивость к истиранию, возможность чистить источник от донных отложений.
За все перечисленные требования к обсадным трубам придется заплатить. Высокая стоимость и большой вес – это минуты металлический обсадок для скважин. В процессе эксплуатации у воды появляется металлический привкус. Самостоятельно смонтировать шурф тяжело ввиду большой удельной массы.
Трубы из асбестоцемента
Это материал, себестоимость которого ниже. Он устойчив к воздействию солей. Асбестоцемент уже много лет используется при строительстве гидросооружений. Перечень главных преимуществ следующий:
- Исключается появление очагов коррозии.
- Допустимый эксплуатационный период – 65 лет.
- Стоимость доступна, всегда имеется в продаже.
Но есть и ряд недостатков, и первый из них заключен в том, чтобы такие обсадные трубы не применяют для обустройства артезианской скважины. Кроме того:
- Сложный монтаж, необходимость применения спецтехники.
- Материал хрупкий, боится механических ударов, что усложняет транспортировку.
- Предусмотрено фланцевое соединение или сочленение стык в стык, что не гарантирует герметичность.
- Требуется регулярное обслуживание. На поверхности появляется налет, который придется снимать.
Диаметр обсадной трубы для скважины и толщина стенок варьируется, но представленный ассортимент обладает меньшим диапазоном сфер применения, чем металл или пластик.
Трубы из пластика
Полиэтилен НД, ПВХ и полипропилен продолжает выдавливать с рынка конкурентов из металла и бетона. Популярность обеспечили конкурентные преимущества, коих много:
- Увеличенная продолжительность эксплуатации.
- Абсолютная инертность по отношению к солям и другим химическим элементам.
- Исключено появление очагов коррозии, гниения.
- Малый удельный вес позволяет выполнять работы без строительной техники.
- Предусмотрено резьбовое соединение, позволяющее добиться абсолютной герметичности.
- Простота транспортировки, хранения, использования ввиду малого веса.
Чтобы понять, какую трубу лучше использовать для скважины, если бюджет ограничен, добавьте в этот список низкую стоимость. Недостатком можно выделить ограничение по глубине скважины, которая не может превышать 60 метров. В остальном все зависит от выбранной толщины стенок и геометрии сечения.
Расчет диаметра трубы для обсадки скважины
Рассчитывая планируемый дебит, нельзя забывать, что он напрямую зависит от диаметра обсадных труб. Иными словами, запас воды больше в том источнике, для устройства проектом предусмотрен больший диаметр труб для скважины на воду.
Но и это не единственный фактор, влияющий на выбор. В учет берутся параметры насосного оборудования, которое планируется установить. В среднем, чтобы прокачать 4 кубометра воды, потребуется насос, диаметр корпуса у которого порядка 8 см. Должен быть запас, который составляет по 5 мм с каждой стороны.
Это расстояние от насоса до внутренней поверхности обсадной трубы. Поэтому в данном случае к 80 мм нужно прибавить 2 раза по 5 мм. Получается, что для реализации поставленной задачи потребуется обсадная труба, диаметр которой 100 мм.
Насколько самостоятельное обустройство скважины дешевле, чем заказ в компании
Средняя стоимость бурения метра скважины профессиональными специалистами стартует от 2 000 рублей за метр. За котлован глубиной 20 м придется заплатить не менее 40 тысяч. Плюс — расходные материалы.
Чтобы сделать скважину самостоятельно, придется потратиться на:
- сетчатый фильтр — стоит от 2 000 рублей за квадрат. Пластиковые аналоги дешевле — от 600 рублей;
- ПВХ-труба — сечением 12,5 см — 300 рублей за метр.
Если говорить о средних затратах на работу под ключ, то самостоятельное бурение скважины обойдется вам как минимум, втрое дешевле услуг бригады работников.
Бурение скважины своими руками — доступный, но трудоемкий процесс. Если все сделать грамотно, сооружение будет работать 2-3 десятка лет, а вода в источнике — всегда чистой. Как вырыть котлован и установить оборудование, обеспечить герметичность и подключить питание, мы рассмотрели в данной статье.
Обустройство скважины на воду от А до Я: видео
Ниже приведены примеры видео, наглядно отображающие многие этапы обвязки скважин:
- Скважинное бурение, самостоятельное обустройство кессона скважины под воду, установка глубинного насоса в скважину, монтаж и подключение гидроаккумулятора, автоматики в кессоне:
- Бурение, устройство кессонного колодца своими руками, сборка насосной станции для погружного электронасоса:
- Установка стальной кессонной камеры, монтаж гидроаккумулятора и автоматики для погружного электронасоса:
- Установка и подключение насосной станции к скважине в кессонной камере из бетонных колец:
Проводя обвязку скважины, ориентируются на физические параметры источника: глубину, дебит, статический уровень, качество воды. Исходя из перечисленных факторов, выбирают тип насоса (поверхностный или погружной), а затем вариант размещения (кессон, дом) и подключения (через оголовок или адаптер). От качества воды зависит сложность фильтрационной системы, обычно артезианские источники требуют применения дорогостоящих систем очистки от оксидов металлов и сероводорода.
Самодельный оголовок для скважины
Поскольку оголовок устроен не так уж и сложно, его можно изготовить самостоятельно. Для этого используют листовую нержавеющую сталь толщиной 10 см.
Оголовок из менее толстого металла не будет достаточно прочным. Но и слишком большие размеры материала не нужны, поскольку это создает неоправданно высокую нагрузку на конструкцию.
Оголовок для скважины лучше всего изготовить из листа нержавеющей стали. Толщина материала должна составлять не менее 10 мм
Сначала вырезают фланец, т.е. круглый элемент с отверстием внутри. Размеры этого отверстия должны быть такими, чтобы обсадная труба в него свободно проходила. Крышка – это еще один металлический круг, но отверстия в нем делают совсем другие. По центру обычно делают отверстие для штулцера водопроводной трубы.
Затем вырезают отверстие меньшего диаметра, оно предназначено для электрического кабеля. Отверстие для штулцера нужно сделать довольно большим, его можно вырезать с помощью сварочного аппарата. Отверстие для кабеля можно просверлить дрелью со сверлом подходящего размера.
По окончании порезочных и сварочных работ отверстия и другие элементы оголовника следует обработать напильником, чтобы устранить неровности, заусенцы и т.п.
Понадобится также приварить к крышке три рым-болта. Один из них приваривают к нижней стороне крышки, он станет петлей для крепления троса, на котором подвешивают насос.
На нижней стороне этого оголовка закреплен рым-болт. К нему присоединен карабин, предназначенный для троса, удерживающего погружной насос
К верхней стороне крышки приваривают два рым-болта. Они станут своеобразной ручкой, с помощью которой оголовок можно свободно открыть. При желании рым-болты можно заменить рым-гайкой, иногда ее использовать даже удобнее, чем болт.
Некоторые мастера успешно заменяли этот элемент куском свернутого в круг металлического прутка подходящего диаметра.
В крышке и фланце также необходимо просверлить отверстия под крепежные болты. Рекомендуется сверлить оба элемента одновременно, соединив их с помощью тисков или струбцины. Это обеспечит более точное совпадение отверстий во время установки готового оголовка.
Также опытные мастера советуют сначала проделать во фланце и оголовке все необходимые отверстия, а затем уже приваривать переходник, рым-болты и прочее. Разумеется, крепежные болты следует приобрести заранее.
Их диаметр должен соответствовать отверстиям, а длина должна быть достаточной, чтобы соединить крышку, фланец и прокладку, установленную между ними.
Если резка и сварка листового металла обычно трудностей не вызывают, то с поисками подходящей прокладки проблемы могут возникнуть даже у бывалых мастеров. Самый надежный способ приобрести необходимый элемент – купить его у производителя или в специализированном магазине.
К сожалению, прокладки промышленного производства со стандартными размерами не всегда подходят для самодельного оголовка. Прокладку можно вырезать из куска толстой резины, если такой имеется под рукой. Считается, что слоя резины в 5 мм толщиной будет достаточно. Внутренний диаметр нужно сделать таким, чтобы он плотно надевался на обсадную трубу.
Это обеспечит достаточную герметизацию оголовка после того, как он будет собран. Некоторые умельцы рекомендуют использовать к качестве прокладки кольцо, свернутое из старой автокамеры. Нестандартная идея по изготовление прокладки – отлить ее из силикона. Правда, в этом случае нужно изготовить форму соответствующего размера и конфигурации.
Чтобы изготовить оголовок своими руками, можно использовать любые подходящие материалы. Но сделанный из пластика и скотча оголовок никогда не будет таким же надежным, как промышленная модель
В любом случае, прокладка должна быть достаточно прочной, чтобы обеспечить надежную герметизацию оголовка и прослужить длительное время. Этот элемент находится под постоянным сжимающим воздействием. Некачественная резина вскоре может разрушиться, что ослабит соединение конструкции.
При монтаже самодельного оголовка скважины электрический кабель рекомендуется защитить специальной термоусадочной муфтой. Для ее монтажа понадобится строительный фен.
Некоторые мастера вместо нижнего фланца используют три металлических уголка, которые просто аккуратно приваривают к металлической обсадной трубе. Конструкция крышки в этом случае остается такой же, а монтажные отверстия сверлят и в уголках, и в крышке.
Правила монтажа устройства
Поскольку конструкция оголовка в целом очень простая, то и его установка особых проблем вызвать не должна. И все же есть определенные правила, которые необходимо соблюсти во время выполнения монтажных работ. При установке оголовка на скважину обычно придерживаются следующего порядка действий:
- Подготавливают край обсадной трубы.
- Фланец надевают на трубу таким образом, чтобы его бортик был направлен вниз.
- Устанавливают уплотнительное кольцо.
- Закрепляют трос насоса.
- В соответствующий вход пропускают электрокабель.
- К штулцеру присоединяют шланг или часть водоподающей трубы, второй конец которой прикрепляют к насосу.
- Насос опускают в скважину.
- Крышка закрывается под действием веса погружного насоса.
- Фланец и крышку соединяют болтами, которые равномерно затягивают.
Подготовка края обсадной трубы начинается с того, что ее край обрезают строго горизонтально. Это позволит поместить оголовок в плоскости, которая перпендикулярна обсадной колонне. После того, как труба правильно обрезана на нужной высоте, ее край следует тщательно отполировать. Для выполнения этих операций вполне подойдет обычная “болгарка” с набором соответствующих кругов-насадок.
Перед установкой оголовка металлическую обсадную трубу рекомендуется дополнительно защитить специальной краской по металлу. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, и продвинуть его вниз тоже не всегда просто. Чтобы решить проблему, рекомендуется использовать подходящую смазку, например, автол или специальное масло.
Резиновое уплотнительное кольцо должно плотно прилегать к обсадной трубе. Чтобы облегчить его установку, используют смазочные материалы, например, автол
Торопясь получить воду из готовой скважины, некоторые владельцы участков сразу же опускают в нее насос, отложив монтаж оголовка “на потом”. Это неправильный порядок действий. Сначала надевают фланец и уплотнительное кольцо, а затем насос можно опускать в скважину. Иначе для монтажа оголовка его придется доставать и опускать снова.
На этой схеме подробно расписаны все шаги, которые необходимо выполнить при монтаже одной из моделей скважинного оголовка (кликните для увеличения)
Это не самый лучший вариант, поскольку увеличивается риск повреждения колонны и оборудования, да и сама процедура довольно трудоемкая. Для закрепления троса на насосе и оголовке используют специальные карабины. Длина троса должна соответствовать глубине погружения оборудования. Не следует опускать насос в скважину до тех пор, пока все остальные элементы не будут помещены в соответствующие разъемы крышки оголовка.
На отверстии для электрического кабеля имеется специальный зажим. Его необходимо слегка ослабить таким образом, чтобы кабель мог скользить беспрепятственно. Если провод пережат, или расположен так, что на него приходится часть веса оборудования, он может сломаться. Перед тем, как закрепить на оголовке водоподающую трубу или шланг, его нижний конец присоединяют к погружному насосу.
При опускании насоса в скважину, следует постепенно отпускать трос. Когда оборудование окажется на выбранной глубине, крышку закрывают, и вес насоса прижимает ее к фланцу. Уплотнитель при этом попадает в специальную канавку и плотно прижимается к обсадной трубе, чем обеспечивается надежная герметизация конструкции.
Если оголовок установлен правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут расположены напротив. Если этого не произошло, значит, нужно искать причину, возможно, следует просто немного изменить положение крышки. Соединительные болты следует затягивать равномерно, чтобы не было перекоса крышки на какую-то одну сторону.
Не стоит стремиться прилагать максимальные усилия. Чрезмерно плотное соединения крышки с фланцем может вызвать повреждение резинового кольца, что приводит к нарушению герметичности конструкции. Но и слишком слабое соединение недопустимо. Если болты затянуты недостаточно сильно, оголовок можно будет просто снять с трубы, в таком случае их установка теряет смысл.
Если к крышке оголовка прикреплен трос с тяжелым насосом, монтаж оголовка лучше выполнять вдвоем, чтобы аккуратно опустить насос в скважину и поставить крышку на место
После того, как крышка установлена и зафиксирована, практически всегда наблюдается некоторое провисание электрокабеля. Провод следует выбрать таким образом, чтобы он не провисал, но и не находился в натянутом состоянии. Теперь к штулцеру можно присоединить водопроводную трубу. Затем обычно включают насос, чтобы оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.
Скважинные оголовки: их виды и функции
Скважинный оголовок — это своего рода крышка, которая служит перекрытием обсадной трубы. К оголовку прикрепляется трос, на котором будет висеть водный насос. Через оголовок обычно пропускается электрокабель и трубопровод.
Оголовок классической конструкции состоит из: защитной крышки, карабина и резинового кольца, а также приспособления для крепежа, фланца (выполнен из пластика/металла).
Многие ошибочно полагают, что оголовок является на таким уж и важным элементом водопроводной системы, а вместо него вполне себе подойдет обычная пленка, на которую можно поставить в качестве груза любую ненужную в хозяйстве емкость. На деле это мнение абсолютно неверно, ведь в случае подъема грунтовых вод пленка не сможет стать препятствием на их пути. Как результат – повреждение системы водоснабжения, забитой грязью, мусором и пр.
- герметичная изоляция устья дачной скважины от растаявшего снега в весенний период;
- защита водопроводной системы от попадания посторонних предметов и грунтовых вод, поднимающихся на поверхность земли;
- защита от потенциально возможной кражи оборудования или отдельных комплектующих водопроводной системы из колодца;
Схема оголовка
- предотвращение промерзания колодезной части установки в холодный период года;
- защита питьевой водопроводной воды от грязи и иных загрязнителей;
- повышение надежности крепления насоса;
- упрощение эксплуатации водопроводной системы.
Скважинные оголовки не имеют принципиальных отличий в своей конструкции, они лишь могут быть изготовлены из различных материалов: стали, чугуна, алюминия или пластика. Конструкции, изготовленные из металла, пользуются большей популярностью, нежели пластиковые, поскольку имеют значительный срок службы. Пластиковые же чаще применяются при создании малозаглубленных скважин. В качестве единственного преимущества пластикового оголовка можно назвать лишь его невысокую цену.
Типы соединений
При обустройстве обсадки трубы соединяют в колонну следующими способами:
Раструбный резьбовой. Метод используют при стыковке полимерных или металлических тонкостенных труб, при этом в раструбе нарезают внутреннюю резьбу, а на участке внешней оболочки подсоединяемой трубы — наружную.
Резьбовой. Используют в толстостенных металлических и полимерных трубах, подсоединяемые элементы имеют наружную и внутреннюю резьбу, при их стыковке стенки снаружи и изнутри гладкие.
Муфтовый. Соединяемые трубные элементы имеют наружную резьбу, их вкручивают в стыковочную муфту с внутренней резьбой до соединения торцов.
Электросварка. Сварка может быть полезна в случаях соединения тонкостенных стальных труб, в которых прорезанная резьба будет слишком слаба. Метод сваривания нередко используют при монтаже стальной обсадки — хотя он отнимает некоторое время и требует хороших навыков сварщика от специалиста, его применение может быть экономически выгодно (не надо приобретать дорогие тяжелые трубы с резьбой и толстыми стенками).
Рис. 13 Стальные и ПНД трубы обсадки
Принцип действия защитного оголовка
Устройство защитного оголовка достаточно простое. Материалы для изготовления также применяются различные. Наиболее надежными считаются стальные оголовки, но для пластиковой обсадной трубы можно использовать пластмассовый оголовок. Недостатки пластика очевидны. Это плохая устойчивость к температурным колебаниям, недостаточная прочность на морозе, на пластиковом оголовке достаточно быстро появятся трещины и он перестанет выполнять свою функцию.
Состав крышки следующий. Это сама крышка, зажим из латуни или пластика, рым-болты, пластиковые или стальные вводы, резиновое кольцо, карабин, крепежное приспособление, фланец.
Конструкция устанавливается при помощи болтов.
Погружение насосного шланга производится через крышку, используя рым-болты.
Для монтажа оголовка необходимо выполнить точный и ровный срез обсадной трубы. Соедините хомутами насос на тросе с кабелем и выводной трубой. После того, как вы опустите насос в скважину, можно надеть крышку герметизатора.
Следует заметить, что большинство крупных фирм, устраивающих скважины, включают в свои услуги и устройство оголовка. Возможно, при заказе бурения скважины, следует уточнить, производится ли данная необходимая услуга.
Лучше всего использовать оголовки фабричного производства.
Обустройство собственной скважины на приусадебном участке позволит вам не зависеть от капризов центрального водоснабжения. Но стоит знать, что любая добыча воды с водоносных слоев, следующих за первым приповерхностным, требует обязательного получения лицензии. И чтобы получить такую лицензию необходимо собрать немало предварительных разрешающих документов на . И в вашем доме всегда будет достаточно воды для бытового использования и поливки огорода.
Установка обсадных труб
Установка производится сразу после завершения бурения.
Поэтому монтаж осуществляется за считаные минуты. Главное требование к обсадным конструкциям – быстрота стыковки всех основных элементов. Если осуществляется дополнительное крепление с помощью скоб, работать должно сразу несколько человек, чтобы максимально ускорить погружение трубы в грунт.
Трубы из стали можно соединять с помощью сварки. Такой монтаж будет несколько отличаться от скручивания.
Для труб из пластика без резьбы специалисты также советуют использовать сварной метод, как более надёжный. Монтаж ведётся на сварную муфту вместо наклеивания на раструб. Специальным нагревателем расплавляется срез трубы и край муфты, после чего секцию трубы необходимо запрессовать в муфту. Застывая, пластик соединяется на молекулярном уровне, образуя прочный шов. Полезно также знать как вытащить пластиковую обсадную трубу из скважины.
Монтаж с использованием раструба (известный в народе, как склеивание) выполняется с применением эпоксидного герметика. Процесс заключается в обмотке конца труб (на стыках) стекловолокном с пропитыванием каждого слоя герметиком.
Для металлических труб обязательна установка фрезера. Эта насадка монтируется на торец первой (нижней) трубы и служит для расширения и очищения шахты от остатков грунта, если таковые имеются.
Трубопровод может стыковаться несколькими способами согласно ГОСТу:
- муфтами с короткой резьбой треугольной по профилю – подходит для труб с диаметром от 11,4 до 50,8 см;
- муфтами с длинной резьбой – для труб до 24,5 см в диаметре;
- муфтами через резьбу с трапециевидным профилем – крепление рассчитано на диаметр от 11,4 до 34 см;
- муфтами со специальными резиновыми вкладышами – они используются для сбора обсадной конструкции в очень влажных грунтах (в этом случае стальные трубы не соприкасаются);
- раструбами – размер труб ограничен диаметром от 11,4 до 19,4 сантиметра.
