Желонка для скважины своими руками: пример изготовления + как ей правильно работать

Принцип работы

Применяют желонку для бурения скважин в рыхлой или сыпучей породе (песок, суглинок). Устройство используют для увеличения объёма воды, очистки от песка и ила.

Работы выполняются по одному принципу

– устройство бросается вниз.

Ускоряясь под действием земного притяжения, снаряд ударяется о породу, которая, проникая внутрь, открывает клапан.

Пройдя внутрь, грунт освобождает

клапан, и он закрывается, не давая породе высыпаться обратно.

С одного удара набирается 200-300 грамм породы, поэтому желонку поднимают вверх на 30-50 сантиметров и снова бросают.

Эти действия повторяются до полного заполнения

устройства грунтом. Заполненный снаряд поднимают на поверхность, переворачивают и удаляют породу.

ВАЖНО!

Такой способ называется ударно-канатным.

Для устройства и чистки скважины, эту операцию, многократно, повторяют. Очистка может занять от 3 до 8 дней. На пробивку скважины таким способом потребуется несколько недель (как провести водопровод в частном доме прочитайте в статье).

Для облегчения работ устанавливают треногу с системой блоков

. Такая установка значительно облегчает работу.

Если желонка плохо забирает грунт, то она, как правило, слишком лёгкая. Снаряд утяжеляют, залив верх трубы бетоном или прикрепив снизу груз.

Описание технологии бурения

Если все материалы и инструменты приготовлены, можно приступать к работам. Над выбранным местом для скважины устанавливают треногу. На блок заводят металлический трос желонки, и наматывают его на вал редуктора. В грунте под желонкой с помощью садового бура проделывают отверстие такого диаметра, чтобы в него проходила желонка.

Можно начинать бурение. Поднятую над отверстием желонку просто бросают вниз. Удар разрыхляет грунт, клапан раскрывается, и полость желонки заполняется грунтом.

Обычно делают не один, а три-четыре удара, чтобы желонка максимально наполнилась грунтом. Потом ее поднимают из шахты наверх, раскрывают клапан и высыпают из устройства захваченный грунт.

Опустошенную желонку снова сбрасывают в шахту несколько раз и т.д. Постепенно шахта становится глубже. Чтобы защитить ее стенки от обрушения, нужно опустить внутрь первую обсадную трубу.

С помощью желонки скважину можно пробурить даже в подвале, особенно, если пол и потолок пока не настелены. Вместо треноги в качестве опоры для устройства используют стропила, на которых и закрепляют блок для троса желонки

Трубу удерживают с помощью специальных хомутов, чтобы она не опустилась слишком глубоко. По мере необходимости длину обсадной трубы наращивают, приваривая, прикручивая или припаивая трубы друг к другу.

Считается, что неглубокую скважину можно сначала пробурить, а затем уже установить трубы, но гораздо разумнее устанавливать трубы сразу. Это точно предохранит стены скважины от обрушения.

Очень важно правильно установить в шахте первую обсадную трубу. Ее положение выставляют по уровню и тщательно фиксируют

Положение остальных труб выставляют по первой трубе. Если с самого начала труба будет поставлена с перекосом, это может затруднить бурение, установку насоса фильтра, обслуживание скважины и т.п.

Верхний слой суглинистого грунта обычно очень плотный из-за большого количества глинистых включений. Его проходят с помощью стакана, устройство которого описано выше. Действуют так же, как и желонкой: бросают его в шахту, вынимают, очищают и т.д. Пройдя этот сложный участок, можно снова использовать желонку.

Чтобы соединять обсадные трубы было удобнее, верхний и нижний край трубы, которую присоединяют к уже углубленной колонне, фиксируют специальными хомутами или металла или дерева

Сложности могут возникнуть и при прохождении плывуна, если в процессе бурения ствол пойдет через этот богатый водой слой. Некоторые мастера считают, что для ускорения работы имеет смысл подать в обсадку воду и вычерпывать жидкий грунт.

Обычно же бурение желонкой выполняется “всухую”. Это позволяет достаточно точно определить появление в скважине воды, свидетельствующее о том, что водоносный слой достигнут.

Прекращение бурения, как только в шахте появится вода, это распространенная ошибка новичков-бурильщиков. Рекомендуется продолжать бурение и углубиться в следующий пласт грунта примерно на полметра. Таким образом будет обеспечен максимальный дебит скважины. Затем остается скважину прокачать, опустить в нее насос, обустроить оголовок и т.д.

Изготовление устройства

На фото желонка, имеющая шариковый клапан.

По диаметру скважины бывают разными. Сегодня мы разберемся, как изготавливается желонка для чистки скважины наиболее часто встречающегося размера. Когда вы будете мастерить механизм, учитывайте, что по толщине он должен быть на 1,5–2 см меньше, чем сама скважина. Это необходимо для беспрепятственного проникновения прибора внутрь.

Конструкция с шариковым клапаном

1. Отрежьте кусок металлической трубы, с внутренним диаметром 0,59 см, длиной 80 см.
2. Придется купить или заказать 4-х сантиметровый шар из металла.
3. Толстую шайбу с воронкообразным верхом приварите к низу трубы. Отверстие подгоните под шар, для хорошего его вхождения.

Чертеж рабочей части приспособления.

1. Если снизу шайба имеет ровную плоскость, это вполне допустимо. Приемлема даже форма обратной воронки.
2. Чтобы шар не вылетал из трубы, в ее верхней части следует приварить железную решетку.
3. На этот же конец приварите дугу из толстой проволоки. Через него в дальнейшем проденется трос или цепь нужной длины.

Как сделать шар для желонки

Не каждый сможет достать шарик нужного диаметра.

Есть очень простой выход – сделать его своими руками из подручных материалов.

1. Найдите детский мячик нужного размера, желательно из толстой резины.
2. Разрежьте его на две одинаковые половинки.
3. В каждую из половин вложите кусочки свинца, дробь, шарики от подшипников или гайки. Главное, чтобы содержимое было максимально тяжелым по весу.
4. Заполните оставшиеся пустоты эпоксидным клеем и дайте ему застыть.
5. Отшлифуйте до достижения ровных плоскостей обе части шара, затем склейте их той же эпоксидной смолой.
6. Шарик готов, цена минимальна, а срок его службы и прочность вас порадуют.

Желонка с плоским клапаном

Отличия в устройствах с шариковым и плоским клапаном.

При невозможности или нежелании изготовить шариковый клапан, вполне допустимо сделать плоский запорный механизм в приспособлении.

Такое устройство желонки для скважин еще проще, умельцы ухитряются делать его даже из пластиковых бутылок.

1. Клапан имеет эллипсовидную форму, причем, его меньший диаметр соответствует внутреннему диаметру в трубе, а больший – на 2 см шире.
2. Внизу трубы, не доходя 1 см до среза, просверлите два отверстия для болта. Его рекомендуется брать 6–8 миллиметровой толщины, а длиной, превышающей толщину самой трубы. Он облегчит сборку конструкции.
3. Клапан прикрутите к болту сверху, медной или алюминиевой проволокой в двух точках. Для этого в нем проделывают четыре отверстия.

Клапан плоского типа.

1. Крепление клапана должно быть свободным, тогда болт легко извлечется из проволочных колец.
2. При сборке вставьте, немного сгибая, клапан в трубу, затем, пропуская сквозь кольца из проволоки, вгоните болт и закрутите гайку.

Особенности использования на грунтах разных типов

1. Там, где почвы рыхлые, сыпучие, желонку можно применять, но удобнее, если она будет длиннее обычной – до 3-4 метров. За один раз такой инструмент поднимает больше породы. Кроме того, не обойтись без обсадной трубы. Поливать песчаную почву нужно, чтобы она не осыпалась.
2. В твёрдых почвах приспособление можно оборудовать «зубьями» или режущим краем, благодаря которым, труба лучше врезается в грунт. Также используют долото, которое вначале опускают в штольню и измельчают камни, а затем желонкой поднимают их на поверхность. За раз заглубление небольшое, поэтому удары желонкой должны быть частые и небольшие.
3. На вязких почвах (глина, суглинок) «окно» делается узким, но длиной почти во всю желонку, чтобы легче было извлекать содержимое. Обсадные трубы применять не обязательно.

Во время прохождения плывуна и просто, когда трубы застревают в почве, лучше работать вдвоём – напарник сможет создавать утяжеление (своим весом, мешками с грузом, или постукивая резиновым молотком по площадке на трубе).

Как сделать желонку для скважины

Определение размеров желонки

При определении габаритов учитывайте такие моменты:

1. Размеры снаряда должны соответствовать глубине и диаметру скважины. Длина желонки находится в пределах 0,8-3 м.
2. Для бурения используют более габаритный и поэтому тяжелый инструмент, однако большое изделие утяжеляют конструкцию, что может стать причиной ее заклинивания.
3. Слишком короткое может перекоситься и при перемещении будет задевать стенки.
4. Для очистки скважины применяйте небольшие желонки.
5. Чтобы определить диаметр снаряда, измерьте диаметр скважины и уменьшите его на 40 мм (он должен входить в трубу с зазором 2 см на сторону).
6. Величину щели можно менять, но только незначительно. Увеличенный зазор снижает эффективность выемки грунта, а слишком маленький может привести к повреждению стенок шахты или заклиниванию инструмента. Вынуть застрявший цилиндр непросто.
7. Рекомендуемая толщина стенок изделия — 2-4 мм, но можно выбрать трубы со стенками 10 мм, если необходимо увеличить его вес.

Инструкция по изготовлению желонки

Выполните следующие операции:

• Отрежьте от заготовки кусок трубы необходимой длины. Заточите нижнюю часть цилиндра с внутренней стороны, чтобы инструмент хорошо входил в грунт. Выполните закалку заостренного участка для его упрочнения.
• Перед тем как сделать желонку для скважины, найдите металлический шарик диаметром 40 мм (его размеры должны перекрывать 65-75 процентов внутреннего диаметра приспособления). Этот элемент клапана можно выточить на станке, отлить из свинца или вынуть от старого подшипника. Его нетрудно изготовить самостоятельно из резинового или пластикового мячика. Для этого шарик разрежьте пополам и наполните половинки дробью, перемешанной с любым водостойким клеем. После высыхания склейте обе части и прошлифуйте стыки.
• Изготовьте из толстого листа металла заглушку диаметром 40 мм. Выточите в ней воронкообразное отверстие с наружным диаметром 40 мм и внутренним 30 мм. Размеры внутреннего отверстия можно увеличить, если снаряд будет плохо наполняться.
• Проверьте прилегание шарика к седлу. Чем качественней обе поверхности, тем меньше грунта потеряется при подъеме желонки.
• Другую сторону шайбы оставьте ровной, но нередко ее также делают воронкообразной с небольшим уклоном внутрь цилиндра.
• Приварите шайбу к дну трубы, заведя ее внутрь на 10-20 мм. Установите в полость шарик. Чтобы он не поднимался слишком высоко, внутри цилиндра сделайте ограничитель, например, просверлите в стенке отверстие, установите в него болт, а головку прихватите сваркой. В противном случае грязь будет выпадать раньше, чем закроется клапан.
• В верхней части снаряда закрепите несколько рядов проволоки или мелкоячеистую сетку.
• Чтобы улучшить разрыхление песка и почвы, приварите к юбке желонки три клыка, выступающих на несколько сантиметров вниз.
• Приварите к верхней части инструмента толстый прут, к которому привяжите прочный шнур или закрепите тонкий трос для его подъема. Поднимите изделие за шнур и убедитесь, что оно висит строго вертикально. Перекосы желонки не допускаются.
• В верхней части цилиндра вырежьте специальные окна, которые помогут вытряхнуть грунт из нее.

Желонка с лепестковым клапаном изготавливается следующим образом:

1. Отрежьте из заготовки диаметром 70 мм кусок трубы длиной 800 мм. На одной стороне, на расстоянии 10 мм от торца, просверлите через цилиндр сквозное отверстие диаметром 6-8 мм.
2. Подберите болт, длина которого позволяет продеть его сквозь отверстия и наживить гайку. Он не должен касаться стенки скважины.
3. Вырежьте из обычной двухлитровой бутылки клапан овальной формы. Меньший диаметр элемента должен быть равен 70 мм, больший — на 20 мм больше.
4. Вставьте в отверстия цилиндра болт и прикрутите к нему в двух местах клапан проволокой диаметром 2-3 мм в четырех местах. Петли можно сделать заранее и установить в них болт при сборке конструкции.
5. Немного загните пластину и установите ее в трубу.

Выбор: с фильтром или без?

Чтобы предотвратить попадание в скважину загрязнений, внутрь ствола устанавливают вторую трубу со скважинным фильтром. Его изготавливают из длинного отрезка трубы, диаметр которой должен быть меньше, чем диаметр обсадной трубы. Верхнюю часть трубы используют под сальник, а в средней части проделывают множество отверстий.

На отрезке трубы, из которой изготавливают фильтр для скважины, следует проделать ряд частых и достаточно больших отверстий. Такая перфорация обесчпечит быстрое поступление отфильтрованной воды в скважину

Перфорированный участок закрывают сеткой галунного плетения, но в крайнем случае подойдет и обычная мелкоячеистая сетка, например, с параметрами 0,2Х0,13. Сетку можно зафиксировать проволокой.

Нижняя часть фильтра представляет собой отстойник, там перфорация не нужна. Если в скважину, устроенную шнековым способом, можно спустить фильтр с помощью соединенных между собой штанг, то при выполнении ударно-канатного бурения фильтр доставляют с помощью металлического троса.

Перфорированный фильтр для скважины следует закрыть металлической сеткой галунного плетения и зафиксировать проволокой из нержавеющей стали. Вместо сети галунного плетения можно взять обычную, достаточно мелкую сетку

Это не позволяет прижать фильтр с силой, чтобы обеспечить герметичность конструкции при соединении с сальником. В таком случае можно эффективно использовать ПСУЛ – предварительно сжатую уплотнительную ленту. Этот материал широко применяется при монтаже ПВХ окон.

Такую ленту следует намотать на край фильтра и сразу же опустить в шахту, поскольку ПСУЛ довольно быстро расширяется. Если фильтр опущен немедленно после наматывания ленты, она расширится в низу и обеспечит надежную герметизацию фильтра. После того, как фильтр опущен вниз, обсадную трубу аккуратно поднимают вверх.

ПСУЛ – предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента используется при монтаже окон ПВХ, но подходит для создания сальника скважинного фильтра. Нужно намотать ПСУЛ примерно на 30 см в верхней части фильтра и сразу же опустить его в скважину

При этом большая часть фильтра должна оказаться ниже уровня края обсадной трубы. Для подъема трубы можно использовать два пятитонных домкрата. Вынутую на поверхность часть трубы срезают или отвинчивают. Чтобы хомут не скользил, к выступающему куску трубы приваривают куски арматуры.

Ударно-канатный способ бурения позволяет создать бесфильтровую скважину. Чтобы обустроить ее таким образом, необходимо опустить обсадную трубу ниже водоносного слоя примерно на 0,5 метра. При “мокром” шнековом или колонковом бурении затруднительно бывает извлечь из скважины керн. Желонка легко извлекает рыхлые, насыщенные водой обломочные породы.

Схема устройства бесфильтровой скважины: 1 – скважина; 2 – водоносный – горизонт; 3 – водоприемная воронка; 4 – кровля; 5 – обсадная колонна; 6 – песок; 7 – полость, образованная в процессе откачки песка эрлифтом

После того, как обсадная труба прочно установлена, в скважину опускают два шланга. По одному из них в скважину подается поток воды, а по второму с помощью компрессора нагнетают воздух. Таким образом, получается так называемый эрлифт, а поток воды предотвращает образование песчаной пробки.

В результате по обсадной трубе пойдет смесь воды, песка и воздуха, которую необходимо слить в отдельную емкость. Когда смесь отстоится, следует измерить объем намытого из скважины песка. Согласно справочникам, каждый кубический метр такого песка равен примерно 4,5 кубометрам дебита.

С колонковым и шнековым способом бурения водозаборной скважины познакомит другая статья, с которой мы советуем ознакомиться.

Изготовление из трубы своими руками

Самостоятельно, делают желонки, как с плоским клапаном, так и с шариковым.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• сварка;
• болгарка или ножовка по металлу;
• кусок металлической трубы, требуемого диаметра;
• трос;
• металлическая шайба;
• обрезок металлической решетки;
• обрезки листового железа и резины;
• каучуковый или резиновый мяч, крупный металлический шар.

Желонка с шариковым клапаном изготавливается в течение 2-3 часов.

Работа разбивается на несколько этапов.

1. К нижней части подготовленного отрезка трубы приваривается толстая металлическая шайба.

   Шар или мяч подбирают с таким расчётом, чтобы он плотно сел в отверстии шайбы;

2. К верхней части приваривают металлическую решётку, которая послужит стопором для шара.

   Здесь же крепятся уши для троса;

3. По нижнему краю крепят 3-4 прочных клыка из металла либо вырезают их болгаркой в стенке трубы;
4. К готовой конструкции прикрепляют металлический трос.

Можно изготовить изделие с плоским клапаном, который делают из листового железа или пластиковой бутылки.

Срок службы желонки с плоским клапаном меньше, чем у шариковой конструкции.

Для очистки скважины от ила и песка используют простейшую конструкцию из трубы и пластиковой бутылки (посмотрите видео, как пробурить скважину для воды своими руками).

Сверлим два отверстия в трубе, друг напротив друга, отступив 3 сантиметра от нижнего края. Диаметр отверстий должен соответствовать заранее подобранному болту.

Из пластиковой бутылки вырезается эллипс, таким образом, чтобы меньший край был равен диаметру трубы.

Вставляем болт в отверстия и закрепляем гайкой.

К болту проволокой прикрепляется пластиковый эллипс, для этого в нём проделываются четыре отверстия в средней части.

Обязательно, делаем крепление без швов и скруток, в противном случае. снаряд оторвётся после нескольких ударов.

ВАЖНО! При изготовлении желонки своими руками предусмотрите специальные зацепы, с помощью которых, можно легко вытащить из скважины оторвавшийся снаряд

Что такое желонка для скважины

Желонка — это простое, но эффективное приспособление, которое используют для удаления от донного мусора из скважин и других подземных источников воды. Данное устройство способно пробурить небольшую скважину. При минимальных финансовых затратах с помощью желонки получают полноценный водопровод.

Принцип действия и устройство (конструкция)

Внешне желонка выглядит как фрагмент трубы размером 150-200 см. Внутри имеет клапан, нередко на ней присутствуют заостренные фрагменты, похожие на зубья. В процессе работы острый конец рыхлит песок, землю, ил. 

К обратной стороне трубы приделывают проушины. Внутри них фиксируют металлический трос.

Наверх желонки приваривают сетку, выполненную из толстого металлического прута. Проволока предохраняет выброс твердых фрагментов — камня, гравия в процессе их отрыва.

Желонка способна устранить достаточно сильные загрязнения. Если помпа длительный период времени была обесточена, за 3-4 месяца внутри скважины соберется много ила. Она станет меньше по размерам. Большие илистые скопления могут засосать помпу. Извлечь ее, не повредив скважину, довольно сложно.

Принцип действия приспособления базируется на действии прямой гравитации. Инструмент погружают в туннель с большого расстояния. Благодаря собственной тяжести ее острый край врезается в дно и разрыхляет его. В это время открывается клапан, мусор попадает во внутрь сооружения. Его пространство наполняется, клапан захлопывается, трубу достают на поверхность.

Для достижения наилучшего результата процедуру осуществляют до 10 раз. Количество бросков и подъемов зависит от степени загрязнения шахты. Мусор извлекают при полном завершении процедуры. 

Обратите внимание! Кроме очистки с помощью желонки в рыхлой несвязной земле можно пробурить небольшую скважину. Чтобы минимизировать физическую нагрузку, используют лебедку, имеющую электрический привод

Особенности использования на грунтах разных типов

Знание особенностей процесса даже при использовании самодельного инструмента, даст ожидаемый результат:

• при работе с песчаной почвой в верхней области трубы заранее проделайте отверстие — через него удобнее отбирать грунт и освобождать содержимое. Следите, чтоб обсадка не опускалась позже, чем желонка;
• если песок на дне слишком сырой, выбрать его будет сложно. Работайте долотом;
• при бурении скважины никогда не опускайте трубу без обсадки — независимо от особенностей почвы;
• при работе с плывунами необходима труба размером 1,8 метра, на лепестковый клапан наденьте резиновый уплотнитель;
• если шахтный ствол состоит из твердых пород — щебня, гравия и камня, поможет долото. Инструмент дробит крупные фрагменты, а желонка собирает и поднимает на поверхность мелкие фракции;
• для лучшего эффекта при работе с твердым грунтом трубу извлекают всего на 100-150 мм. Погружение совершают частыми движениями;
• если земля внутри шахты слишком мягкая, делайте желонку вообще без клапана. Грунт удержится внутри трубы самопроизвольно.

Готовые желонки — сколько стоят, почему выгоднее сделать конструкцию самим

Желонки, изготовленные в промышленных условиях, стоят от 12 000 рублей. Профессиональный инструмент для ударного бурения скважин — в несколько раз дороже. 

Сделать приспособление самостоятельно обойдется в 2-4 тысячи — в зависимости от выбранных материалов. Самую доступную, но не менее эффективную конструкцию можно, собрать из подручных средств.

Читайте еще: Как провести воду в дом из скважины: полное руководство со схемами подключения своими руками

Поговорим о технологии

Есть несколько основных типов бурения применимых в нашем случае. Это канатно-ударное бурение и вращательное бурение. Небольшие установки вращательного бурения с промывкой изначально более сложны и нормально бурят только очень мягкий грунт, проверено практикой.

Если хочется большего, то продеться соблюсти следующие условия:

• вес в рабочем состоянии не менее 1500 кг
• реализация на гидравлике
• телескопическая мачта около 5 метров

Из минусов: сложность в реализации, затратность, меньшая мобильность. Из плюсов: возможность проводить работы под углом.

С ударным бурением все намного проще. Сама технология появилась еще 3000 лет назад в Китае и смысл ее в следующем. В скважину сбрасывается тяжелое, остроконечное долото разрушающее породу. Долото закреплено на тросе, для подъема которого, как вы уже догадались, можно использовать любой двигатель достаточной мощности.

Пример реализации буровой канатно ударного типа

В этом случае самодельный буровой станок получается достаточно компактным, надежным и имеет большой запас прочности при всей своей простоте. Работу вполне можно выполнять самостоятельно, но мы рекомендуем пригласить напарника. Иногда, при доставании грунта из бура лучше будет работать вдвоем. Глубина, как показала практика, может быть достаточно большой для бурения на воду, на простых грунтах более 100 метров. Технология очень проста и не требует никаких дополнительных расходов на помпы, буровой раствор и т.д.

Бросил бур – выбил грунт. За один удар может набираться до метра грунта, но обычно это 20 — 40 см. По срокам, работа над 40 метровой скважиной занимает около 7 дней.

Самодельная малогабаритная буровая установка состоит из элементов, часть из которых можно создать собственноручно. Для этого достаточно болгарки, сварочного аппарат, дрели и набора инструментов. Но наиболее важные элементы, такие как вертлюг и замки буровой штанги, изготавливаются на высокоточных станках, поэтому покупать их все же придется.

Выбираем тип скважины

При выборе скважины исходите не только из возможностей, но и из целесообразности. Возможности бывают двух типов: это природные ресурсы и финансы. В первом случае нужно ответить на вопрос – а есть ли здесь вода, во втором – сколько стоит её добыть.

Следующая стадия – это определение типа скважины. Дешевизна скважины своими руками состоит только в том, что не надо платить за наёмный труд и покупку специального оборудования. Однако в бурение скважины придется вкладывать собственный труд, время и расходы на частичное приобретение инструмента. Так что подумать об экономии всё же придётся.

Если скважина нужна только для полива растений и содержания небольшого дачного дома , то достаточно абиссинского колодца. Если дом предназначен для круглогодичного проживания большой семьи, то необходима, как минимум, скважина на песок, а лучше – артезианская. Выбрать последний вариант придётся если расход воды должен превышать 10 м3 в час.

При бурении артезианской скважины придется по-потеть, но она может обеспечить водой несколько домов. Для её бурения, обустройства и эксплуатации есть смысл объединить усилия нескольких домовладельцев. Заключайте договор, формируйте общий бюджет и пользуйтесь общей водой.

Что касается запасов и глубины залегания воды, то о них можно узнать из специальных карт и результатов гидрологических исследований. Данные о гидроресурсах обычно есть в органах муниципальной власти. Кроме того, нужно оценить степень загрязнения грунта, и выяснить расположение источников вредных выбросов. Это не актуально только для артезианской скважины – обычно на такую глубину загрязнения не проникают.

С точки зрения загрязнений наибольшей опасности подвергается вода, добываемая с помощью абиссинского колодца. Она может загрязняться от ближайшего септика, в неё даже могут попадать пестициды, используемые в саду и огороде. По этой причине воду из абиссинского колодца чаще всего используют для полива и других хозяйственных нужд.

После того, как определились с природными возможностями своего земельного участка, оценили фронт работ по разным типам скважин, соотнесли всё это с финансовыми возможностями, можно определиться с типом скважины и приступать к работе.

Поглощение промывочной жидкости и особенности ее применения

Схемы промывки, используемые при бурении геотехнологических скважин: а) обратно-всасывающая промывка; б) с частичной аэрацией столба промывочной жидкостью.

Поскольку процесс промывки скважин – это ответственная операция, выполняемая при бурении, то непрерывная циркуляция раствора оказывает основное влияние на обеспечение устойчивости проницаемой породе. Применение разведочного колонкового бурения связано с наличием водоносных пластов.

Во время бурения происходят поглощения промывки, что является отрицательным моментом, который препятствует нормальному процессу бурения. Причины такого явления могут крыться в наличии определенного пластового давления, большое влияние оказывают и типы используемых промывочных растворов. Этот негативный процесс может быть связан и с неустойчивой циркуляцией, водопроявлением.

Если происходит процесс поглощения промывочного агента, то бурение скважин становится более дорогим, а зачастую и невозможным. При водопроявлении ухудшается качество промывки во время ее циркуляции. Это приводит к загрязнению окружающей местности, ухудшению экологической обстановки. В результате неустойчивой циркуляции возникают проблемы при бурении, происходит понижение уровня качества промывки.

Поглощения бывают:

• частичные;
• полные.

Это зависит от проницаемости зон, которые можно классифицировать с учетом величины определенных коэффициентов. Если породы проницаемых зон отличаются пористостью, неустойчивостью, то промывка позволяет при бурении изолировать перечисленные недостатки за счет частичек твердой фазы. Отфильтрованная корка по объему равна жидкости для промывки. Добыча полезных ископаемых усложняет вопрос, связанный с сохранением проницаемости подземного или горного пласта, что определяется особыми технологиями промывки.

С какими функциями связана промывка?

Спецификации установок промывки скважины и удаления парафина.

Поскольку буровое дело постоянно совершенствуется, то промывка используется уже не только для очищения забоя от частичек пород, характеристика раствора включает расширенный перечень основных функций:

1. Частицы выбуриваемых горных пород подвергаются выносу.
2. Получение турбобуром энергии, которая подается и в конструкцию винтового двигателя.
3. Перекрытие процесса, определяющегося поступлением нефти в скважины, а также газа либо воды.
4. После прекращения циркуляции по окончании бурения, частицы должны находиться во взвешенном состоянии.
5. Возможность смазки или охлаждения элементов долота, которые являются трущимися.
6. Сокращение процесса трения стен скважины с бурильными трубами.
7. Возможность исключения обвалов разбуриваемых пород со стен скважины.
8. Снижение проницаемости стен скважин за счет коркообразования.

Среди основных требований, которые предъявляются к растворам для бурения, выделяют следующий перечень:

1. Выполнение возложенных функций.
2. Отсутствие вредного воздействия, связанного с коррозией, абразивным износом и др. на бурильные инструменты и забойный двигатель.
3. Легкое прокачивание и очищение от газов и шлама.
4. Безопасность для человека и окружающей среды.
5. Удобство в процессе приготовления и промывки при бурении.
6. Доступность, приемлемая цена, многократное использование.

Как делается промывка скважин после бурения?

Схема водоснабжения из скважины.

Когда обсадная труба является опущенной, то можно приступать к процессу разглинизации или промывки. Бурильщиками принимается решение, связанное с промывкой до обсадки скважины. Это связано с риском, так как в результате порода обрушится, а скважина забьется.

Крепление напорного рукава мотопомпы должно быть герметичным, а обсадная труба сверху закрепляется с помощью переходной головки. Ее прикручивают за счет 4-х саморезов. Это более удачный способ крепления, чем придерживание вручную, поскольку труба способна вылетать из скважины под влиянием водяного давления. Чтобы этого избежать, следует трубу привязать к самой установке.

Случайные нарушения работы фильтра и спецэффекты могут быть исключены при включении мотопомпы, учитывая минимальный напор. Для очищения от шлама приямка впрыскивают промывочную воду. Если этого не сделать, то происходит затопление скважин. С целью промывки в скважины подают чистую воду, которая поступает из специальной емкости в трубу. Вода и мусор выходят при очистке скважин наверх через пространство за трубой.

По специальной канаве вода должна стекать в приямок. Продолжать промывку следует, пока не произойдет наполнение приямка водой. Количество воды определяется размером глубины скважины, оно может достигать 2-х кубов.

Труба для изготовления корпуса

Основой инструмента служит металлическая труба. Ее диаметр зависит от внутреннего размера обсадной колонны, поскольку пространство между их стенками должно составлять не менее 2 см. Широкий промежуток скажется на продуктивности бурения, а если зазор окажется тесным, цилиндр повредит скважину. Для расчета наружного диаметра желонки необходимо вычесть из значения внутреннего сечения обсадной конструкции 40 мм.

Длина бурового инструмента может колебаться в диапазоне от 60 до 150 см. Наиболее приемлемым считается значение 80 см. Короткая труба поцарапает облицовку шахты, а длинное изделие при заполненной камере сложно перемещать.

Вес желонки определяет толщина стенок трубы, которая может составлять около 2-4 мм.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

• тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
• лебедка с тросом, снабженная ручкой;
• забивной инструмент – стакан и желонка;
• сварочный аппарат;
• ручной бур.

Стакан для пробивки грунта

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8—10 мм с шагом 7—8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5—1 м

Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу

По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей секции по уровню

Когда конец трубы опустится на 40—50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2—3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в другой инструкции. Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Рекомендации для эффективного обслуживания гидросооружения

Техническое обслуживание и очистка водозаборного столба необходимо выполнять регулярно. Особенно это касается сооружений, которые подвержены быстрому заиливанию дна или не эксплуатируются продолжительное время.

До начала чистки рекомендуется выполнить визуальный осмотр шахты для исключения возможных деформаций и повреждений обсадной колонны.

Новое сооружение может эксплуатироваться без проведения технической чистки на протяжении 12 месяцев.

Изготовленная желонка для скважины требует правильной подготовки для проведения профилактических работ, если:

• насосное оборудование в гидросооружении всасывает воздух;
• в воде присутствуют илистые отложения и химические примеси;
• водозаборная точка не использовалась дольше 3 месяцев;
• при подаче водная струя становится тонкой.