Бурение скважины на воду: полезные советы от бурильщиков

Глубина скважины на воду: от чего зависит

Перед тем как приступить к разработке проекта водопроводной системы, необходимо знать, какие критерии влияют на бурение скважины и какой должна быть ее оптимальная глубина.

Для этого нужно учесть:

  1. Глубину залегания водоносного горизонта. Эту величину можно выяснить с помощью пробного бурения либо после проведения геодезических работ по анализу местности.
  2. Назначение. Для простого полива необязательно достигать нижних водоносных слоев, устраивая абиссинскую скважину, а для питьевой воды придется искать такую воду, качество которой будет отвечать нормативным требованиям.
  3. Рельеф местности. К особенностям относят и земной профиль: на ровных участках воду можно обнаружить не так глубоко, в то время как холмистая местность потребует бурения в самой низкой точке — впадине.
  4. Необходимый объем воды, или дебит. Это количество перекачиваемой воды в единицу времени, называемое производительностью скважины. Например, для полива достаточно учесть расход воды 0,5 м³/ч, а для песчаных слоев дебит увеличивается до 1,5 м³/ч.

Для артезианских колодцев величина объема может достигать 4 м³/ч.

Разновидности скважин на воду

В первую очередь конструкция скважины определяется типом водоносного пласта.

Нужно узнать, насколько глубоко залегает вода на вашем участке.

Бывают они такими:

  1. Верховодка: самый верхний и самый загрязненный слой, чаще всего залегающий на глубинах до 2,5 м (иногда – до 10 м). За редкими исключениями качество этой воды не позволяет применять ее для питья и приготовления пищи – только для технических нужд. Добывается с помощью обычного колодца.
  2. Артезианские воды: самый глубокий, чистый и производительный водоносный пласт. Но добыча такой воды, имеющей идеальное качество, допускается только при наличии специальной лицензии. Да и построить артезианскую скважину самостоятельно невозможно – обычно пласт залегает глубже 50-ти м и только в очень редких случаях выходит на 30-метровый горизонт.
  3. Напорный пласт: обычная глубина залегания – от 30 до 50 м. Источники данной разновидности часто называют «скважиной на известняк», хотя водоносный пласт может быть образован не только известняком (это наиболее желаемый вариант), но и суглинками, а также гравийно-галечными отложениями.
  4. Безнапорный пласт: именно сюда – на глубину до 20 м – чаще всего добираются буровики-самоучки. Как правило, пласт состоит из пропитанного водой песка, откуда и пошло название – скважина на песок. Также не исключена галечниковая, гравийная структура и некоторые другие варианты. В большинстве случаев вода имеет приемлемое качество, но ее обязательно нужно сдать в лабораторию для анализа. Естественный напор отсутствует, поэтому необходим погружной насос и прочный водопровод. Также потребуется установка песочного фильтра.

У скважин на известняк есть два существенных достоинства:

  • Отсутствует необходимость устанавливать песочный фильтр в нижней части ствола.
  • Вода за счет естественного напора может подниматься довольно высоко, что облегчает эксплуатацию скважины и снижает требования к насосу и трубам.

 

Расположение водоносного слоя

Однако, несмотря на все плюсы подобную скважину своими силами делают очень редко, так как она является слишком глубокой.

Согласно расчетам, при глубине залегания вод свыше 20 м делать скважину своими руками нецелесообразно – нанять профессионалов со специнвентарем будет дешевле.

Если вы добрались до безнапорной воды на отметке 12 – 15 м, лучше не останавливаться, а по возможности углубляться далее, чтобы добраться до известняка. Известняковая скважина по сравнению с песчаной имеет целый ряд преимуществ, среди которых большая производительность (5 куб. м/сут против 2-х) и более длительный срок эксплуатации – 50 лет против 15-ти.

Проблемы в ходе бурения нефтяных скважин

В ходе бурения скважин можно столкнуться с рядом технических проблем, которые замедлят или сделают работу практически невозможной. К ним относятся следующие явления:

  • Разрушения ствола, обвалы.
  • Уход в почву жидкости для промывки (удаления частей породы).
  • Аварийные состояния оборудования или шахты.
  • Ошибки в сверлении ствола.

Чаще всего обвалы стенок происходят из-за того, что горная порода обладает нестабильной структурой. Признаком обвала является увеличенное давление, большая вязкость жидкости, которая используется для промывки, а также повышенное число кусков породы, которые выходят на поверхность.

Поглощение жидкости чаще всего случается в случае, если залегающий ниже пласт целиком забирает раствор в себя. Его пористая система или высокая степень впитываемости способствует такому явлению.

В процессе бурения скважины снаряд, который движется по часовой стрелке, доходит до места забоя и поднимается обратно. Проведение скважины доходит до коренных пластов, в которые происходит врезка до 1,5 метра. Чтобы скважина не была размыта, в начало погружается труба, она же служит средством проведения промывочного раствора напрямую в желоб.

Буровой снаряд, а также шпиндель может вращаться с разной скоростью и частотой; этот показатель зависит от того, какие виды горных пород требуется пробить, какой диаметр коронки будет сформирован. Скорость контролируется посредством регулятора, который регулирует уровень нагрузки на коронку, служащую для бурения. В процессе работы создается необходимое давление, которое оказывается на стены забоя и резцы самого снаряда.

Действия, если скважина зимой не эксплуатируется

Инженерные коммуникации и, в частности, система снабжения загородного дома предусматриваются заранее, то есть на стадии проектных работ по строительству. При этом следует исходить из того, будет ли загородное хозяйство функционировать круглый год или только в теплый сезон. В случае проживания в летний период, уже ближе к осени, а точнее в сентябре, нужно готовить систему водоснабжения, да и весь жилой комплекс к зиме. Проектом должны предусматриваться врезки в линию сливных патрубков в точках изгиба, поворота, подъема и других местах обвязки, что позволяет сливать воду из всех участков труб. В линию врезается и тройник, через которую для пущей уверенности владельца, ручным насосом (воздухом) можно выдуть остатки жидкости из системы.

Желательно соблюсти последовательность консервации загородного хозяйства на зиму. Если есть на линии открытые или слабые места, то непременно рекомендуется сливать воду, даже, если придется отсутствовать нескольких дней. Нужно помнить, что не вся влага может удалиться простым открыванием сливных патрубков и кранов.

Этапы подготовки к зиме предусматривают следующие обязательные позиции: • отключается подача воды, после чего следует удалить ее через сливные патрубки из линий и сантехнических приборов; • бойлер (если таковая есть) освобождается через сливной патрубок в трап на полу; • слив из труб осуществляется самотеком, через краны, врезанные в нижней точке каждой развязки; • отвинчиваются все шланги и, даже, душевые лейки и вытряхиваются, не оставляя в них ни капли; • удаляется жидкость из сифонов раковин и умывальников, путем отвинчивания крышки; • сливается бочек, а жидкость из сифона унитаза выкачивается большой клизмой. Чтобы не было запашка из септика, в унитаз можно залить антифриз; • из стиральных, посудомоечных машин вода сливается через сливной ниппель, снизу. Рекомендуется машину оставлять на зиму в перевернутом виде; • насосную станцию после слива рекомендуется продуть воздухом. Что касается погружного насоса, то он находится в воде скважины и замерзнуть не может.

Действительно, готовь сани летом, а дачу к зиме — ранней осенью.

Роторное бурение

Буровое долото

Для бурения таким способом используется непрерывно вращающееся долото и глинистый промывочный раствор. Долото разбивает породы, в том числе и скальные, на мелкие фрагменты, а раствор выносит эти куски грунта на поверхность.

Чтобы бурение было эффективным, требуется грязевой насос. Он будет перекачивать глинистый раствор и обеспечит его непрерывное поступление.

При роторном бурении может применяться обратная промывка. Она позволяет ускорять процесс. Водоносный пласт достигается гораздо быстрее и качественнее. При обратной промывке раствор подается в затрубное пространство, а возвращается по трубе.

У метода роторного бурения имеется несколько преимуществ. Помимо того, что этим способом можно бурить скальные породы, следует отметить более высокую скорость прохождения. Несколько ниже стоимость работ.

Среди недостатков метода отмечают сложности работы в холодное время года. Требуется утепление системы циркуляции промывочной жидкости. Пробу с водоносного слоя можно снять только после обсадки и пуска скважины. Известковые пласты загрязняются глиной и водой раствора.

Как утеплить насосную станцию на зиму своими руками

 

Предисловие.

Утепление труб от скважины до дома в земле и насосных станций – актуальный вопрос для жителей частных домов или тех, кто любит приезжать на дачу зимой. Замерзшая вода в наносном оборудовании или в трубах – серьезная проблема, чем может показаться на первый взгляд. Чем опасна замерзшая вода в водопроводе?

Нужно ли утеплять насосную станцию?

Последствия замерзания заставят каждого владельца серьезно задуматься об утеплении водопроводной системы и колодца на зиму своими руками. Вода при замерзании расширяется, и силы воздействия будет вполне достаточно, чтобы повредить трубу, эта же опасность подстерегает и насосное оборудование в зимний период.

Если не утеплить правильно насосную станцию на зиму на даче, то придется проводить более затратный ремонт по выявлению утечки и замене поврежденных участков. По этой причине утепление труб в подвале и насосных станций в загородном доме – актуально для людей, живущих в частных домах или на дачах круглогодично.

Чем утеплить насосную станцию на зиму?

Обычно насос располагается в яме на улице в нескольких метрах от дома. Часто стены и пол ямы у насосной станции оставляют без отделки, применяя различные материалы (доски, кирпичи или бетон), предотвращающие осыпание грунта. Сверху яма прикрывается крышкой, чтобы внутрь не попадал дождь и снег.

Первый способ

Устройство насоса ниже глубины промерзания

Материалы для насосной станции на зиму будут различны, в зависимости от схемы устройства станции. Первый способ – это устройство ямы ниже глубины промерзания грунта. Этот способ является менее затратным, но подходит для теплых регионов, где почва промерзает не более 1 метра, а уровень грунтовых вод на участке низкий.

Однако для большинства северных регионов данный способ не подходит – глубина промерзания часто доходит до двух метров.

В таких условиях даже глубокая, но не утепленная яма не обеспечит должным образом теплозащиты, и шанс что вода в оборудовании и трубах замерзнет в сильные морозы достаточно высокий.

Второй способ

Оборудованная насосная станция на участке

Второй вариант качественного утепления – это использование влагостойких теплоизоляционных материалов.

Рассмотрим такие утеплители для насосной станции, как экструдированный пенополистирол (пеноплекс) и пенополиуретан (ППУ). По характеристикам минеральная вата и пенопласт для этих целей не рекомендуются.

Использование теплоизоляции, стойкой к механическим воздействиям и влаге на данный момент является более разумным решением. Размещенный на полу, стенах и «крышке» утеплитель (пенополистирол или ППУ), создаст необходимые условия, которые гарантируют даже в самые сильные морозы стабильную работу вашей насосной станции.

Утепление насосной станции своими руками

Требования к утеплителям здесь высокие – это не теплое и сухое жилое помещение. Следует назвать основные свойства, которые должен иметь утеплитель для насосной станции: высокий уровень влагонепроницаемости, низкая теплопроводность, долговечность, стойкость к бактериям и насекомым, устойчивость к гниению и плесени.

Утепление пенополиуретаном

Пенополиуретан широко распространен при утеплении любых поверхностей – от жилых домов до гаражей, подвалов и утепления полов в бане. Благодаря соответствию всем требуемым запросам ППУ идеально подходит для утепления насосных станций. В этом случае процесс самостоятельного утепления станции будет выглядеть следующим образом:

Стены и пол выравниваются, монтируется деревянный каркас, обшитый фанерой на который будет производиться нанесение теплоизоляции.

На данную конструкцию производится напыление пенополиуретана под давлением. Материал наносится тонким слоем и в течение нескольких секунд застывает, образуя сплошную водонепроницаемую преграду.

Утепление пенополистиролом

Утепление пенополистиролом своими руками

При применении данного утеплителя стены и пол также выравниваются. Если у вас уже имеются в яме стены и пол, то на них укладывается экструдированный пенополистирол. Если стены из кирпича и бетона, то плиты можно крепить своими руками на клей или дюбель-грибки. Все швы между плитами пеноплекса тщательно пропениваются.

Дополнительной влагоизоляции не требуется, поскольку по характеристикам пеноплекс является влаго непроницаемым. Результат проделанной работы практически идеален: за стабильное обеспечение водой вашего дома в любой мороз вы можете быть спокойны. Смотрите видео урок по данной теме: как самостоятельно утеплить насосную станцию на зиму.

Нужно ли утеплять скважину

Необходимость теплоизоляции скважины обусловлена ее конструкцией и местом расположения. Сейчас стало модно осуществлять бурение непосредственно внутри помещения для обустройства автономного домашнего водоснабжения. Здесь источник воды не замерзнет даже зимой. Однако большинство скважин расположено на улице. Открытые узлы водоснабжения зимой мороз способен «прихватить» даже в южном регионе.

Утепления требует даже источник водоснабжения, имеющий погружной насос, расположенный в кессоне

Обязательно утеплять на улице источник воды нужно в следующих случаях:

  1. Если верхняя обсадная труба выходит в не утепленный оголовок кессона, а из нее выведен трубопровод в дом. Зимой вода в трубе замерзнет, и ее разорвет при расширении.
  2. Когда зеркало воды высоко расположено, зимой произойдет быстрое замерзание. От расширения повредится обсадная труба.
  3. При установленном на улице в приямке насосном оборудовании и автоматики утеплять артезианский источник нужно. Без теплоизоляции насос поверхностного типа зимой разорвет расширением, так как вода постоянно находится внутри его. Даже если дело касается погружного насоса, то из обсадной трубы выходит подающий трубопровод. Внутри его постоянно находится вода, так как обратный клапан препятствует ее вытеканию. Погружной насос зимой не пострадает, а вот выходящий на улицу подающий трубопровод зимой размерзнется.
  4. В случае неиспользования зимой водоснабжения скважину на улице обязательно утепляют, подвергают консервации до наступления летнего сезона.
  5. Если обсадная труба выходит на поверхность грунта и отсутствует кессон, ее нужно утеплить, иначе невозможно обеспечить зимой бесперебойное водоснабжение.

Утеплить нужно обязательно оголовок у скважины без кессона Надежность утепления зависит от климата региона. Для юга достаточно поверхностной теплоизоляции. Чаще всего ставят оголовок, где внутри располагают оборудование. В холодных регионах источник водоснабжения на улице тщательно утепляют, углубляясь до уровня промерзания грунта зимой.

Классификации нефтяных буровых установок

Существует несколько общепринятых классификаций, в основе каждой из которых лежит определённый критерий.

По виду конструкционной системы буровые машины бывают:

  • мачтовые, в которых механическая часть базируется на двух опорных элементах;
  • башенные, в них присутствуют четыре опорных механизма. На каждый элемент нагрузка распределяется равномерно.
  • передвижные преимущественно служат для разведывательных работ, в частности для забора проб грунта;
  • стационарные используются для добычи полезных ископаемых.

По месту монтажа вышки бывают:

  • наземные монтируются на грунт;
  • морские устанавливаются на морское дно.

Виды буровых установок на нефть

Какой фильтр и где использовать

Следующий этап после монтажа обсадной трубы — это установка фильтра. Сам фильтр может быть сетчатым, перфорированным или щелевым, который подбирается с учетом свойств водоносного слоя. Учитывается, через какие слой проходит вода, размер частиц, их состав.

У каждого вида фильтра есть свои нюансы. Так, сетчатый синтетический может часто забиваться, а металлический перфорированный добавлять железо. Чаще всего используют щелевые. Стоимость фильтров разнится от толщины стенок, диаметра, материала, из которого он изготовлен. Металлические долговечнее, прочнее, но и дороже, чем ПВХ.

 

Монтаж фильтра выполняется прямо на уровне водоносного слоя. Не нужно ставить его глубже — вода станет вымывать, обрушит породу до фильтра и почистить это будет сложно. Не стоит ставить фильтр и выше водоносного слоя, чтобы не перекрыть и не загубить скважину. Одно из последствий неправильного установленного фильтра — мутность воды, от которой потом сложно избавиться.

Нужно ли утеплять скважину

Необходимость теплоизоляции скважины обусловлена ее конструкцией и местом расположения. Сейчас стало модно осуществлять бурение непосредственно внутри помещения для обустройства автономного домашнего водоснабжения. Здесь источник воды не замерзнет даже зимой. Однако большинство скважин расположено на улице. Открытые узлы водоснабжения зимой мороз способен «прихватить» даже в южном регионе.

Утепления требует даже источник водоснабжения, имеющий погружной насос, расположенный в кессоне

Обязательно утеплять на улице источник воды нужно в следующих случаях:

  1. Если верхняя обсадная труба выходит в не утепленный оголовок кессона, а из нее выведен трубопровод в дом. Зимой вода в трубе замерзнет, и ее разорвет при расширении.
  2. Когда зеркало воды высоко расположено, зимой произойдет быстрое замерзание. От расширения повредится обсадная труба.
  3. При установленном на улице в приямке насосном оборудовании и автоматики утеплять артезианский источник нужно. Без теплоизоляции насос поверхностного типа зимой разорвет расширением, так как вода постоянно находится внутри его. Даже если дело касается погружного насоса, то из обсадной трубы выходит подающий трубопровод. Внутри его постоянно находится вода, так как обратный клапан препятствует ее вытеканию. Погружной насос зимой не пострадает, а вот выходящий на улицу подающий трубопровод зимой размерзнется.
  4. В случае неиспользования зимой водоснабжения скважину на улице обязательно утепляют, подвергают консервации до наступления летнего сезона.
  5. Если обсадная труба выходит на поверхность грунта и отсутствует кессон, ее нужно утеплить, иначе невозможно обеспечить зимой бесперебойное водоснабжение.

Утеплить нужно обязательно оголовок у скважины без кессона Надежность утепления зависит от климата региона. Для юга достаточно поверхностной теплоизоляции. Чаще всего ставят оголовок, где внутри располагают оборудование. В холодных регионах источник водоснабжения на улице тщательно утепляют, углубляясь до уровня промерзания грунта зимой.

Технологии бурения

 

Есть куча различных методик установки скважин, успешно используются для совершения данной работы. Каждый метод обладает уникальными свойствами, которые помогут обеспечить необходимые условия. Освоив различного рода методики, спокойно осуществите бурение своими силами. Рассмотрим каждую методику:

Шнековый метод

Способ применяется для бурения скважин на маленькой глубине. Берётся специальный инструмент, бур, которым прорубается земля и выносится наружу приваренными лопастями. Если лопасти приделаны под прямым углом, весь мусор придётся доставать. Если лопасти приделаны под углом менее 90-та градусов, то весь мусор не придётся доставать.

Технологией стоит пользоваться на гравийных и суглинистых грунтах. Другие местности невозможно бурить шнековым методом. В случае необходимости учитывайте все условия.

Колонковое бурение

Существует определённый инструмент – труба, на конце закреплена колонковая воронка, оснащенная острыми зубцами, сделанными из стойкого и качественного металла. Инструментом можно пробурить плотные, твёрдые породы. Колонковая труба напрочь разрушает весь прочный грунт долотом, после чего, коронка осуществляет разбуривание и выбрасывает наружу все накопившиеся отходы в трубке.

Разбуривание происходит из-за вращения колонки с трубкой, углубляется глубже в грунт и создаёт нужную нам скважину с определённой шириной, равной сечению используемой детали. Ненужный мусор выбрасывается наверх со снарядом под названием «Стакан». Тяжеленной кувалды убирают породу. В самостоятельном разбуриванье этим приёмом, предусматривается подача чистой воды, воды с небольшими кусочками глины. Решением этой задачи, является укрепление стенок.

Ударно-канатный метод бурения

Используется оборудование под названием тренога. Сооружение высотой в два метра, которое конструируется прямо на самом месте установки. Сверху треноги прикрепляется блок. Через блок кидается трос, в конце устанавливается желонка. Суть приспособления заключается в его опускании и поднимании наверх, используя трос. Желонку очищают от мусора через дырочку, находящуюся на расстояние 50 сантиметров от рамки снизу.

Бурение ударно-канатным приёмом скважин своими силами, предоставляет поднятие бурового приспособления на высоту, которую позволяет тренога, и затем его опускают обратно под силой притяжения. Позволяет разбить породу. Обломки собираются желонкой. Помните, нужно всегда возводить треногу.

Ручное роторное бурение на воду

В таком способе ствол создаётся благодаря буру, выглядящее как огромное сверло. Прорывает в земле поток, создавая вращения. Канал нужен для того, чтобы достать необходимого водо-несущего слоя. Прибор качествен при бурении скважин самостоятельно на воду в гравийных и суглинистых почвах. На неустойчивых, песчаных местностях, скважину можно закрыть с помощью бура-ложки.

На песок

Чтобы проделать бурение скважин на песок, достаточно взять вышеописанные методы, шнековый или ударно-канатный способы. Одна сложность в данном бурение – очистка канала от шлама. Нужно тщательно подходить к работе в этом приёме, первоначально, убрав рыхлый верхний слой почвы. Постоянно следив за наполнением лопастей или желонок шламом. Для облегчения работы, можно периодически подливать воду в канал, после чего, медленно опускать прибор внутрь, делая скважину.

Где лучше обустроить скважину

Множество любителей комфорта уверены, что идеальное место для скважины – подвал их дома. Это очень спорное решение. Трудности начинаются с бурения, которое в принципе возможно только на первом этапе строительства, максимум при стоящем фундаменте. Дальнейшее обслуживание системы, а особенно ремонт в таких условиях будут крайне затруднены, если даже не невозможны.

Поскольку некоторые операции можно осуществить только с участием тяжелой техники, загнать которую в подвал дома не представляется возможным. Единственный действующий вариант в таких условиях – неглубокая скважина, оборудованная самовсасывающим насосом, расположенным на поверхности. Выгода от принятия такого решения – отсутствие необходимости тянуть трубопровод от скважины до дома. Но это преимущество легко перекрывается множеством серьезных недостатков.

 

Конечно, лучшее место для скважины — неподалеку от дома. Но нужно брать в рассмотрение карту водоносных слоев — как глубоко придется бурить?

Обдумывая, где бурить скважину на участке, нужно учитывать несколько важных аспектов:

Кроме того, стальной кессон герметичен, а бетонный колодец почти невозможно сделать непроницаемым для влаги, что может привести к загрязнению скважины поверхностными водами. Еще один нюанс: уклон в точке бурения должен быть меньше 35°.

  • Для облегчения подведения водопровода, экономии на обустройстве трубопровода нужно располагать скважину как можно ближе к дому. Однако это расстояние не может быть меньше 3 м.
  • Место бурения должно быть удалено от потенциальных источников загрязнений, таких как выгребная яма, свалка, навозные кучи не менее чем на 50-100 м.

 

Расстояние от дома до скважины не должно быть меньше 3 метров

  • К участку, на котором будет располагаться скважина, нужно обеспечить свободный проезд для буровой установки. Его размеры не должны быть меньше 3 м в ширину. Площадка для установки обычно выбирается не менее чем 4х9 м. Не стоит забывать и о высоте оборудования: буровая мачта редко бывает ниже 10 м. Нужно внимательно осмотреть все близлежащие деревья, электрические провода и т.п., чтобы обеспечить механизму беспрепятственный проезд и место для работы. Кроме этого необходимо учесть, что для наращивания буровой колонны потребуется порядка шести метров свободного пространства в кормовой части установки.
  • На благоустроенном участке стоит обдумать все пути въезда и размещения тяжелой техники, чтобы свести к минимуму всевозможные нарушения ландшафта. Стоит постараться обеспечить как можно больший по размеру участок для размещения, поскольку кроме собственно буровой установки может понадобиться разместить водовозку с буровым раствором или кунг для рабочих.

 

Участок для буровых работ должен быть максимально большим и свободным

 

Все вопросы, связанные с тем, когда и где лучше пробурить скважину решаются довольно легко

Нужно только с особым вниманием рассмотреть все возможные варианты, учесть достоинства и недостатки каждого решения. Грамотно обустроенная скважина станет основой для автономного водоснабжения, позволяющего наслаждаться благами цивилизации в любом, даже самом удаленном от крупных мегаполисов, месте

 

Советы профессионалов

Случается так, что участок купили перед наступлением зимы. Хозяин еще не успел обжиться, а скважина на улице уже замерзла. Профессионалы советуют трезво оценить ситуацию:

  1. При образовании тонкой корки по зеркалу воды, ее просто разбивают длинным прутом или грузом, привязанным к веревке.
  2. Когда морозом «прихватило» трубопровод, а зеркало воды в скважине не замерзшее, для оттаивания используют горячую воду. Трубу еще можно прогреть феном или тепловентилятором.

Замерзание воды зимой уже сигнализирует о необходимости утепления на улице источника водоснабжения Когда вода замерзла внутри обсадной трубы, насоса, автоматике, подводящем трубопроводе, реанимировать систему зимой бессмысленно. Придется ожидать окончание морозов и естественного оттаивания, после чего тщательно заняться теплоизоляцией.

Частые вопросы по теме эксплуатации водозаборных скважин зимой

Замерзает ли скважина зимой на даче?

Вроде ответ очевиден на основании изложенного выше.

Кроме факторов перечисленных в статье следует учесть степень утепления водозаборного сооружения. И можно получить полный ответ на поставленный вопрос.

Есть два решения:

  • Утеплять;
  • Подогревать.

Каждое из решений требует отдельной статьи. Подготовим их позже.

Замерзает ли скважина зимой, если не используется?

Скважина с низким статическим уровнем воды замерзнуть не может.

Замерзание скважины с высоким статическим уровнем зеркала воды можно прогнозировать практически со стопроцентной вероятностью. Кстати, использование подобных скважин можно рассматривать как один из вариантов защиты от промерзания.

Для скважин с самоизливом прогнозировать однозначный исход сложно.

Чуть позже в этой статье мы ответим на следующие вопросы:

  • Как качать воду из скважины зимой?
  • Что делать со скважиной зимой?
  • Как утеплить скважину?
  • Как использовать скважину зимой?
  • Как оставить скважину на зиму?
  • Замерзла скважина что делать?

Вперёд >

Скважины на воду

  • Скважины Ремонт
  • Безопасные материалы
  • Скважины на нПВХ трубах
  • Обустройство скважин
  • Скважины под ключ

Скважины на песок

  • На глубокие пески

Монтаж оголовка

Типовой оголовок имеет простое устройство, его корпус состоит из двух частей, которые соединяются друг с другом через шпильки с гайками, между ними находится кольцо из резины в форме бублика. В верхней крышке имеются отверстия для ввода кабеля электропитания и напорной трубы (последнее расположено по центру), снизу приварен карабин для закрепления троса электронасоса, сверху прикручены два рым-болта для облегчения посадки на скважину.

Монтаж оголовка проводят в таком порядке:

  • Одевают поверх колонны нижнюю крышку и резиновый бублик, пропускают сквозь оголовок кабель питания через резиновое уплотнение и трубу ПНД, в карабин продевают петлю привязанного к насосу троса.
  • Опускают в скважинный канал насос с оголовком с помощью троса, привязанного к его рым-болтам, после того как верхняя крышка ляжет на верх колонны, вставляют в ее отверстия 4 резьбовые шпильки.
  • Ключом закручивают гайки, соединяя верхнюю и нижнюю половины оголовка, при этом кольцо посередине сжимается, плотно фиксируя конструкцию на поверхности трубы.
  • Обрезают напорную трубу ПНД, надевают на нее проходной и компрессионный фитинг, зажимают трубопровод в оголовке.

Монтаж оголовка

Фильтры

 

Качество воды из любой скважины во многом обуславливается наличием особого скважинного фильтра. И эта деталь больше других, входящих в скважинное сооружение, подвержена износу. А значит к ее выбору следует подойти ответственно.

Для скважин «на известняк», например, достаточно будет простого решетчатого фильтра — то есть перфорации на нижнем обсадочном колене. Он же сможет стать основой фильтра скважины «на песок» (в сочетании с гравийной засыпкой). При этом требования к перфорации предъявляются следующие:

 

диаметр отверстий от 15 до 30 мм, в зависимости от грунта; скважность (отношение общей площади отверстий к площади, которую они занимают) 0,25-0,30; расположение отверстий поперечное, в шахматном порядке; площадь (общая) отверстий должна быть не меньше площади поперечного сечения обсадочной трубы (ее просвета).

 

Когда насос ставится в скважину, оснащенную внутренним фильтром, дном этой скважины считается его (фильтра) верхний обрез. Из-за этого однократный объем забора воды существенно снижается. Кроме того, фильтр сильно заиливает скважинное сооружение, ведь вода просачивается в зазор между ним и обсадной трубой. Сокращается и срок службы самого фильтра, и насоса, поскольку в последний неизбежно попадает песок. Поэтому насос зачастую помещают в отдельную трубу, которая насаживается на фильтровый выход. Но для этого надо делать скважину большего диаметра.

Если в распоряжении бурильщиков имеется дорогой и конструкционно сложный центробежный насос, все просто — его подсоединяют к выходному патрубку фильтра, и в результате прекращается и заиливание, и запесочивание. Но когда такого оборудования нет, приходится что-то придумывать.

 

 

Обратите внимание! Многие мастера детали для фильтров делают самостоятельно, используя ПВХ-трубы, полимерную сетку и пружины из нержавеющих материалов. Но такие конструкции редко служат долго, да и фильтруют воду не слишком хорошо

 

Лучше потратиться, но выбрать и купить по-настоящему надежный, хорошо работающий фильтр. Тем более, что выбрать есть из чего:

Важные моменты в обустройстве скважины

Процесс бурения достаточно монотонный, но требует постоянного наблюдения. Когда пилот-забурник достиг водоносного горизонта – можно считать, что первый большой этап работ выполнен! Теперь нужно обустроить скважину.

В первую очередь, надо определиться с материалами для обсадной колонны. Это могут быть пластиковая, стальная (без покрытия) или оцинкованная труба. Надо понимать их отличия, а также понимать на что влияет диаметр колонны.

Пластик против металла

Благодаря настойчивой рекламе производителей полимерных изделий, в представлении у потребителя сложился стереотип о «вечном» пластике.

ПНД и НПВХ, используемые для изготовления обсадных труб, действительно не разлагаются, не впитывают и не выделяют вредных веществ. Но и металл под землей ведет себя точно так же. В условиях недостатка кислорода сталь покрывается плотным слоем патины (закиси железа), которая защищает металл от дальнейшего окисления. С бактериостатическими свойствами (способностью останавливать рост бактерий) там тоже все в порядке.

Бесспорное преимущество пластика заключается в его дешевизне, но есть и серьезный недостаток. Ни ПНД, ни НПВХ не выдерживают сдавливания «нестабильными» и крупнообломочными породами. В результате обсадная колонна дает трещину, а из крана течет смесь артезианской и грунтовой воды.

Другое дело — двухтрубные обсадные колонны: снаружи металлическая труба, а внутри — пластиковая. Они стоят несколько дороже, но по надежности превосходят любые однотрубные системы.

Оцинковка или сталь?

Некоторые подрядчики предлагают для обустройства обсадной колонны оцинкованную трубу. Преимущество то же – низкая стоимость. Но дело в том, что оцинкованные трубы изначально предназначались для монтажа систем полива, то есть для транспортировки технической воды. А мы же хотим питьевую!

Через некоторое время, гальваническое цинковое покрытие под землей, вместо защиты, становится источником преждевременного разрушения стенок трубы. Разные потенциалы железа и цинка, плюс блуждающие статические токи — и вместо герметичной колонны мы имеем «дырявое сито».

Кроме того, в процессе электрохимических реакций выделяются так называемые гальванические газы, которые скапливаются над поверхностью (зеркалом воды) и частично растворяются в ней. В скважине создаются условия для размножения бактерий. Качество воды ожидаемо ухудшается.

Сферы применения и базовое назначение

Нефтяные буровые установки используются для проделывания многоцелевых отверстий.

Они применяются для:

  • Бурения добывающих скважин. Такие отверстия используют для добычи нефти, газа и сопутствующих компонентов.
  • Формирования разведывающих отверстий. Их проделывают там, где наличие нефти уже подтверждено исследованиями. Скважины необходимы для того, чтобы окончательно сформировать данные о запасах материала и изготовить схему работы на местности.
  • Бурения оценочных скважин. Их функциональная нагрузка состоит в том, чтобы проанализировать и спрогнозировать поведение нефтяных пластов и возможное движение земной коры в месте работы, а также оценить объёмы залегаемой нефти.
  • Проделывания контрольных скважин. Именно эти отверстия необходимы для постоянного контроля давления на территории, где ведётся добыча полезных ископаемых.
  • Бурения наблюдательных отверстий. Скважины используют для установления объёмов выкаченной и оставшейся нефти, а также для оценки контактов нефти, газа и воды друг с другом.

Фото наземной буровой установки на нефть

https://www.youtube.com/embed/R6O2hj-OIJQ https://www.youtube.com/embed/wuHX9oSFKeo https://www.youtube.com/embed/lxtw9Iklwt8

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий