Печка буржуйка своими руками для дачи и гаража на отработанном масле

О некоторых важных моментах

Обычно печи длительного горения делают металлическими. Оптимальная толщина металла – 4 мм (можно больше). Дымоход лучше сделать состоящим из нескольких частей, чтобы в дальнейшем его было проще чистить. Для дымохода тоже нужен достаточно толстый металл – это продлит срок службы элемента.

Сделать печку своими руками не представит большой сложности для человека, владеющего необходимыми навыками

Для корпуса можно использовать отрезок большой трубы, газовый баллон или старую 200-литровую бочку; либо, как вариант, его можно сварить из кусков металла. Сверху корпуса нужно сделать отверстие для установки дымохода (его диаметр должен составлять где-то 15 см); еще одно отверстие (диаметром 10 см) потребуется для притока воздуха, без которого дрова не будут гореть.

Еще потребуется груз – он будет давить на топливо. Это должен быть тяжелый железный круг диаметром несколько меньше (на несколько миллиметров) диаметра корпуса. Круг должен быть с небольшим воздуховодом, посредством которого будет поступать кислород.

Пошаговое руководство

Сначала нужно раскроить металл, учитывая толщину и длину нужных заготовок.

Снимите с деталей фаски, прикосновение к печи будет более безопасным, а швы сварки – прочными:

Проверьте правильность разметок деталей перед тем, как их начать резать. При резке учитывайте толщину стенок печи, также круга.
С подготовленных деталей снимите фаски для безопасности от случайного соприкосновения с горячим устройством.
Проверьте все разметки деталей.

Устанавливается конструкция в следующей последовательности:

Подключите сварочный аппарат к сети.
Возьмите электрод в толщину 4 – 5 мм с учетом листа или трубы.
Установите силу тока на аппарате до 160 А.
Наденьте специальные очки и спецодежду, руки защитите крагами.
Ко дну печи приварите три стенки.
Низ устройства расположите от пола не менее чем на 5 см.
Соединяйте детали под прямым углом. Проверяйте их перпендикулярность уровнем.
Там где нужно, отрихтуйте углы деталей.
Приварите детали и стыки относительно уровня пола, под углом в 45 гр.
Приварите между поддувалом и топкой перегородку, предварительно прорезав отверстия, чтобы не скапливался пепел.
Выдерживайте расстояние между отверстиями не менее 5см от стенок печки. Между перегородкой и дном конструкции расстояние должно оставаться не менее 10 см.
В последнюю очередь путем сварки прорежьте отверстия для установки дымохода на задней панели самодельной печи.
Сделайте разметки, просверлите прямоугольные отверстия в местах, предполагаемых для топки и поддувала.
Совместите с перегородкой все нижние части отверстий. Расстояние между стенками топки и верхними боковыми краями должно быть не менее 3 – 5 см. Проем для поддувала немного меньше, но не более чем на 5 см.
Болгаркой вырежьте два отверстия из металла, сформируйте дверцы. Приварите их на навесы, поднимите поддувало по максимуму к верхней части проема плиты, чтобы они не просели в дальнейшем под воздействием высоких температур.
К дверцам приварите засовы, открываться и закрываться они должны легко, без препятствий.

1 Как устроена буржуйка – зольник, топка и дымоход

Чтобы изготовить печь-буржуйку, вы должны понимать ее устройство. Схема буржуйки чрезвычайно проста. Фактически этот очаг состоит из трех основных зон. Зольник – это участок в нижней части корпуса, отделенный от остальной печи колосниковой решеткой. Сквозь ячейки этой решетки в печь поступает воздух, необходимый для горения топлива. В обратном направлении ссыпаются мелкие несгоревшие частички дров или угля (зола или шлак).

Буржуйка состоит из трех основных частей: зольника, топки и дымохода

Топка – участок над колосниковой решеткой зольника. В простых печах, к которым относится интересующая нас буржуйка, топка заполняет весь остальной объем корпуса. В эту камеру загружают дрова, уголь, торф или пеллеты, поэтому у топки должна быть широкая дверца с надежным запором. Чистить эту камеру от несгоревших остатков топлива нужно только в случае использования в качестве такового каменного угля, образующего при горении твердый шлак. Во всех остальных случаях несгоревшие остатки просыпаются сквозь колосники в зольник.

Дымоход – воздуховод, врезанный в верхнюю часть топки со стороны, противоположной месторасположению дверцы для загрузки топлива. У печей-буржуек дымоход собирается из металла и состоит из колена (углового участка), горизонтального боровка и вертикального канала для отвода газообразных продуктов горения на улицу. В большинстве случаев дымоход буржуйки выходит на улицу сквозь стену, поэтому внутри помещения находятся колено и боровок, а вертикальный участок располагается за пределами дома. Поэтому эту часть дымохода делают как из металла, так и из кирпича, асбестоцементных или керамических труб.

Дымоход от буржуйки обычно выводят на улицу через стену

Устроенный таким образом очаг обустраивают на основе любой герметичной емкости из металла. Для этого в емкости прорезают проемы под дверцы, разделяют ее внутреннюю часть на две зоны – зольник и топку, и врезают в предварительно рассверленную часть колено дымохода. Как видите, изготовить такую систему своими руками не так уж и сложно. И далее по тексту мы предложим вам два варианта пошаговых инструкций, описывающих технологию сборки подобных тепловых генераторов.

Основные модели самодельных буржуек

По своим принципам, буржуйка практически ничем не отличается от моделей специального твердотопливного устройства. Это определенная разновидность очень простой печи категории камина. Есть и особые модели, которые оснащены варочными конфорками и особые банные устройства.

Используемый материал для выполнения печки Часто буржуйка изготавливается из качественной стали, но в некоторых случаях может быть использован чугун. При разных видах металла, часто используются выполненные из натурального камня элементы. Если используется чугун, то стоит рассчитывать на низкие параметры теплоемкости, найти его очень сложно и варить его непросто. Многие именно по этой причине отдают предпочтение стали, она намного проще в процессе работы. При этом, чем толще материал, тем более долгое время он прослужит.Если планируется сделать устройство для редкого применения, например, для аварийных ситуаций с системой отопления, то изготавливайте его из простого железа, у которого толщина равна 1 мм. В процессе изготовления печи вся фасонина вполне может использоваться заводская. Это касается таких элементов, как колосники, необходимые дверцы, конфорки и задвижки. Многие мастера изготавливают их своими руками, используя сталь.

Форма и материал для корпуса При желании сделать буржуйку, используя чертежи или фото, необходимо использовать метод раскроя металлического листа.

Кроме того, используются такие элементы, как:
Погонажные профили;
Квадратной формы труба;
Специальные уголки;
Арматура;
Прут.

В качестве основы могут быть использованы разные выполненные из металла корпусные изделия, ящики. Нередко это элементы цилиндрической формы, например, большого диаметра трубы, бидоны, газовые баллоны.

В процессе изготовления печи своими руками в обязательном порядке потребуется применять сварку

Если же металл не очень толстый, печь можно будет сделать при помощи болтов, винтов и сверла.Вне зависимости от выбранной модели, в основе изготовления важно использовать чертежи, т.к. несмотря на относительную простоту, требуется соблюдать определенные инструкции по выполнению средства обогрева

Изготовление буржуйки.

Купил 12 метров профильной трубы, чтобы влезла в машину, попросил распилить на 6 кусков по 2 метра.

Сразу прикупил чугунные колосники 270 х 270 мм.

Нарезал трубы на куски длиной по 50 см и начал варить боковые стенки.

Заднюю стенку решил изогнуть.

Вот примерные размеры топки:

высота 50 см,
длина 55-60 см,
ширина 40 см.

Боковые стенки выставил параллельно, измерил диагонали, напилил 4 прутка одинаковых и вварил. Они будут держать горизонтальные перегородки

Затем вырезал из 4 мм листовой стали нижнюю перегородку. Она сдвинута вперед, сзади печки имеется проход газов 33 х 12 см.

Верхняя вторая перегородка имеет тот же размер для прохода газов, но она уже смещена назад. Сзади имеется небольшая щель для снижения аэродинамического сопротивления.

Перегородки эти съемные, будут усилены уголком немного. Вынимаются легко через топку.

Следующий этап это изготовление верхней крышки. Форму сделал такую чтобы увеличить проход газов, и снизить аэродинамическое сопротивление на входе в трубу. В камере над топкой будет расположена трубка с отверстиями, через которые будет подаваться теплый вторичный воздух для дожигания.

Нашёл в гараже кусок квадратной профильной трубы 100 х 100 мм, газоход на выходе из печи будет в начале квадратным. Так даже проще изготовить заслонку. Нам потребуется ось (я использовал длинный болт), пружина для фиксации заслонки, сама заслонка и ручка с противовесом.

Заслонка толщиной 4 мм.

Затем приварил трубу к верху буржуйки, сделал плавный переход для газов.

Изготовил трубку для вторичного воздуха. Суть такая, что подается горячий воздух в зону за топкой, и происходит дожиг дымовых газов. Теоретически это дает увеличение температуры во второй камере. Чтобы трубка не перегорела защитил уголком. Само сопло сплющил и обварил сваркой для большей прочности.

Ну, и вварил трубку.

Так же распилил арматуру и сделал вставку из толстостенной трубы. С одной стороны приварил трубу, второй конец свободный. Это сделано для температурного расширения арматуры.

Сделал плотный лючек для удаления золы, Стенки зольника усилил уголком. Вставляется крышка очень легко, зазор выставлял при помощи толстой бумаги.

В лючке сделал 4 отверстия и закрепил нижнюю часть от карбюратора с заслонками. Ими буду очень точно регулировать поачу воздуха.

Чтобы предотвратить прогорание печки, и сохранить больше тепла в зоне активного горения использую кирпичи огнеупорные. Размеры 23 х 11.5 х 3 см.

Сделал переднюю стенку, вырезал окно под дверцу топки и усилил каркасом.

Далее, сделал дверку из вырезанного куска передней стенки, уголков и листа металла. Снаружи имеются отверстия в нижней части, изнутри тоже, но уже сверху. Так дверка охлаждается! Конечно конструкция не очень удачная, нужно внутренний лист закрепить на шпильках, а не обваривать по периметру. Он сильнее греется, расширяется и выгибает дверку наружу. Исправлю!

Изготовил 4 ножки. 3 из них регулируемые по высоте.

Приварил ножки на место, сделал механизм запирания дверцы. Кусок пластины ГУРа, арматура, шаровая. Так же сделал упоры для дверцы, она на шарнире.

Делаю воздушный контур чтобы сделать принудительный обдув. Купил лист жести 0.5 мм, крепил саморезами и заклепками.

Забор будет снизу, и подаваться по гофре вдоль гаража.

В гараже лежали начатые баллончики термокраски, решил использовать.

Растопил печь. Сразу скажу с краской я погорячился, на баллончике написано 400 градусов, но фаренгейта. Краска выгорала, воняла.

Виды самодельных печек на отработке

Машинное масло, загрязненное примесями, само не воспламеняется. Поэтому принцип работы любой масляной буржуйки основан на термическом разложении топлива – пиролизе. Проще говоря, для получения теплоты отработку нужно нагреть, испарить и сжечь в топке печи, подавая воздух с избытком. Существует 3 вида устройств, где данный принцип реализован различными способами:

Простая и самая популярная конструкция прямого горения с дожиганием масляных паров в перфорированной трубе открытого типа (так называемая чудо-печка).
Капельная печь на отработанном масле с закрытым дожигателем;
Горелка Бабингтона. О том, как она работает и как ее сделать самостоятельно, подробно описывается в другой нашей публикации.

Эффективность отопительных буржуек невысока и составляет максимум 70%. Заметим, что указанные в начале статьи затраты на обогрев рассчитаны по показателям заводских теплогенераторов с КПД 85% (для ознакомления с полной картиной и сравнения масла с дровами вы можете перейти сюда). Соответственно, расход горючего в самодельных отопителях значительно выше – от 0.8 до 1.5 литра в час против 0.7 л у дизельных котлов на 100 м² площади. Учитывайте данный факт, принимаясь за изготовление печи на отработке.

Устройство и недостатки буржуйки открытого типа

Изображенная на фото пиролизная печка представляет собой цилиндрическую или квадратную емкость, на четверть заполняемую отработавшим маслом либо соляркой и снабженную воздушной заслонкой. Сверху приварена труба с отверстиями, сквозь которые за счет дымоходной тяги всасывается вторичный воздух. Еще выше стоит камера дожигания с перегородкой для отбора теплоты продуктов горения.

Принцип действия таков: топливо нужно разжечь с применением легковоспламеняющейся жидкости, после чего начнется испарение отработки и ее первичное горение, вызывающее пиролиз. Горючие газы, попадая в перфорированную трубу, вспыхивают от контакта с кислородным потоком и сжигаются окончательно. Интенсивность пламени в топливнике регулируется воздушной заслонкой.

Данная печка на отработке имеет лишь два преимущества: простота с дешевизной да независимость от электричества. В остальном – сплошные минусы:

для работы необходима стабильная естественная тяга, без нее агрегат начинает дымить в помещение и затухать;
вода либо антифриз, попавшие в масло, вызывают мини-взрывы в топливнике, отчего из дожигателя во все стороны брызгают огненные капли и хозяину приходится тушить пожар;
высокий расход горючего – до 2 л/час при слабой теплоотдаче (львиная доля энергии улетает в трубу);
неразъемный корпус тяжело чистить от сажи.

Хотя внешне буржуйки отличаются, но действуют по одному принципу, на правом фото пары топлива догорают внутри дровяной печки

Часть этих недостатков можно нивелировать с помощью удачных технических решений, о чем будет сказано далее. В процессе эксплуатации следует придерживаться правил противопожарной безопасности и подготавливать отработанное масло – отстаивать и фильтровать.

Плюсы и минусы капельницы

Кардинальное отличие этой печи заключается в следующем:

перфорированная труба помещена внутрь стального корпуса из газового баллона или трубы;
топливо поступает в зону сжигания в виде капель, падающих на дно чаши, размещенной под дожигателем;
для повышения эффективности агрегат оснащается наддувом воздуха с помощью вентилятора, как показано на схеме.

Схема капельницы с нижней подачей горючего из топливного бака самотеком

Реальный недостаток капельной печки – сложность исполнения для новичка. Дело в том, что целиком полагаться на чужие чертежи и расчеты нельзя, отопитель нужно изготовить и настроить под свои условия эксплуатации и правильно организовать топливоподачу. То есть, потребуются неоднократные доработки.

Пламя накаляет корпус отопительного агрегата в одной зоне вокруг горелки

Второй негативный момент характерен для печек с наддувом. В них струя пламени постоянно бьет в одно место корпуса, отчего последний довольно быстро прогорит, если не сделать его из толстого металла или нержавейки. Зато перечисленные минусы с лихвой перекрываются достоинствами:

Агрегат безопасен в эксплуатации, поскольку зона горения полностью закрыта железным корпусом.
Приемлемый расход отработанного масла. На практике хорошо настроенная буржуйка с водяным контуром сжигает до 1.5 литра за 1 час для отопления 100 м² площади.
Есть возможность обернуть корпус водяной рубашкой и переделать печь на отработке в котел.
Топливоподача и мощность агрегата поддается регулировке.
Нетребовательность к высоте дымохода и удобство очистки.

Котел с наддувом воздуха, сжигающий отработавшее машинное масло и солярку

Что понадобится для работы: инструменты и материалы

Эту модель «долгоиграющей» печки можно изготовить всего за несколько часов. Всё, что для этого понадобится — огромное желание и правильная организация рабочего процесса. Также потребуется досконально разобраться с конструкцией агрегата и заблаговременно подготовить всё необходимое.

Из инструментов вам понадобятся:

сварочный аппарат — лучше всего для этих целей подходит небольшой, лёгкий инвертор с возможностью регулировки силы тока до 200 А;
угловая шлифовальная машина (в просторечье шлифмашина или «болгарка»);
отрезной и шлифовальный диски, предназначенные для работ по металлу;
сверлильный станок или электрическая дрель;
набор свёрл;
молоток с бойком среднего размера;
паяльная лампа;
зубило;
кувалда;
рулетка и металлическая линейка;
керн (приспособление, предназначенное для нанесения меток, облегчающих сверление);
чертилка для нанесения разметки на металлические поверхности.

Что касается материалов, то точно следовать списку нет необходимости. Вся прелесть самодельных конструкций как раз и заключается в том, что для них пойдёт любое железо, которое можно найти на заднем дворе или по углам гаража (мастерской).

Для изготовления корпуса печи подойдёт любая габаритная ёмкость, например, ненужная металлическая бочка

Итак, перечень необходимых материалов:

стальные трубы диаметром от 80 до 250 мм, которые понадобятся для изготовления стояка воздухоподачи и дымохода;
подходящая металлическая ёмкость диаметром от 300 до 600 мм с толщиной стенок не менее 2,5 мм (можно использовать отслуживший свой срок газовый баллон, бочку из-под ГСМ или отрезок трубы длиной не менее 120 см);
металлический лист толщиной не менее 4–5 мм, из которого будет изготовлен воздухораспределительный поршень;
прочные металлические петли, которые понадобятся для крепления топочной и зольной дверцы;
асбестовый шнур (он нужен для герметизации загрузочного окна и других эксплуатационных проёмов);
уголки с полкой от 50 мм, швеллеры и профильные трубы — для изготовления лопастей воздухораспределителя, опорных ножек и других конструкционных элементов;
круглый металлический блин толщиной не менее 5 мм и диаметром 120–150 мм (можно взять любую подходящую шестерню или звёздочку от автомототехники);

Зачем увеличивать КПД?

Компактные размеры печки приводят к тому, что поверхность, которая нагревается при работе, невелика. Не так много тепла поступает наружу и помещение стремительно остывает. Иногда кажется, что отдача от буржуйки слабая.

Чтобы помочь ей увеличить эффективность, решается несколько задач:

увеличивается длительность горения и тления;
обеспечивается достаточно высокая температура сгорания;
достигается высокий уровень тяги.

Стандартный КПД буржуйки

Говорить о коэффициенте полезного действия по отношению к буржуйке можно в условном ключе. Это параметр составляет примерно 65-70%.

Пошаговая инструкция изготовления буржуйки для гаража своими руками

Разбираем проект печи “Кабанчик”

В качестве рабочего проекта берется вариант постройки печи из газового баллона. Преимущество такого проекта печи типа «кабанчик» заключается в его универсальности – вместо баллона можно использовать и стальной бидон и отрезок трубы.

Для работы понадобиться:

Рулетка, угольник, маркер, мел;
Электросварка и электроды;
Молоток, зубило;
Болгарка с отрезными и зачистными дисками;
Тиски.

Основой конструкции выступает круглый корпус из баллона объемом 50 литров. В числе других материалов понадобится:

Уголок 30х30;
Стальная арматура диаметром 14-16 мм;
Полоса шириной 20 мм и толщиной 3-4 мм;
Отрезок трубы 100 мм;

Порядок работы:

Из баллона спускается остатки газа и одоранта;
При помощи газового ключа отвинчивается кран в горловине баллона;
Баллон заполняется водой со стиральным порошком. Тщательно вымываются остатки газа и одоранта. Процедура повторяется 3-4 раза.
После этого делается разметка маркером на корпусе мест выреза сегмента под дверку и подувало, под вставку трубы;
Болгаркой выпиливаются необходимые отверстия;
Из уголка делаются ножки будущей печи и перемычки каркаса;
Сваривается каркас и ножки, конструкция усиливается перемычками;
Дверки дополнительно усиливаются полосой по периметру;
Устанавливаются петли для дверок;
У задней стенки вваривается отрезок 100 миллиметровой трубы;
Внутри печи устанавливается колосниковая решетка из арматуры;

После сборки основной конструкции делается доводка конструкции – устанавливается и регулируется запорное устройство, делается надрезы на патрубке дымохода, после чего срез сжимается так, чтобы была возможность надеть на него трубу из жести диаметром 100 мм. Делается регулировка дверей.

Ввод в эксплуатацию

Рекомендуется перед первым использованием сделать пробную топку с прямой трубой высотой 1,5-2 метра вне помещения. Для этого будет достаточно небольшого количества топлива. После розжига огня, когда начнет гореть дрова среднего размера можно просто закрыть трубу, чтобы определить места, где утеряна герметичность. В последствии остывания печи эти места необходимо дополнительно осмотреть и если есть необходимость усилить.

В итоге, недостатки будут устранены и печь можно устанавливать на ее штатное место, а также и остальное оборудование – искрогаситель, дымоход, дефлектор.

Как видно сделать буржуйку в гараж своими руками довольно просто нужно немного времени и желание оснастить гараж надежным источником тепла.

Запуск буржуйки

Теперь мы научимся топить буржуйку отработкой. Задача заключается в выводе печи на рабочий режим. Холодная отработка является горючим материалом, но она не способна дать высокотемпературное пламя. Поэтому её нужно разогреть. Устанавливаем буржуйку на добротное основание, подключаем к ней дымоход – его рекомендованная высота составляет 4-5 метров. Далее заливаем в неё отработку.

Не вздумайте использовать здесь бензин и другие агрессивно горящие жидкости – их воспламенение может привести к серьёзным ожогам и взрывам.

На следующем этапе нам потребуется керосин, служащий для ускорения процесса розжига. Он заливается поверх отработки в первую камеру. Керосин воспламеняется мягко, поэтому для наших целей он подходит. Также вы можете использовать жидкости для розжига угля для барбекю (медленно горящие).

Поджигаем нашу топливную смесь спичкой (лучше кинуть в бак горящую бумажку), регулируем подачу первичного воздуха. В вертикальной перфорированной трубе появится горящее пламя. Оно будет слегка рваным, так как буржуйка пока холодная. По мере прогрева пламя начнёт светлеть и гудеть – оно должно стать почти белым, с чуть желтоватым оттенком. Только в этом случае отработка отдаст максимум тепловой энергии.

Проводить дозаправку буржуйки отработкой на полном ходу категорически запрещено – дождитесь сгорания одной порции и только тогда заливайте следующую. Не можете терпеть – увеличьте объём первичной камеры. Если и этого недостаточно, приварите к первичной камере буржуйки патрубок для подключения металлического топливного шланга с регулировочным краником. Этот шланг соедините с подходящей топливной ёмкостью большого объёма. В этом случае буржуйка сможет гореть неограниченно долго.

Меры базопаcности:

Регулярно прочищайте дымоход – от этого зависит стабильность сгорания отработки в буржуйке.
Не используйте другие виды топлива (например, солярку).
Устанавливайте буржуйку на прочное негорючее основание. Настоятельно рекомендуем сделать ножки с отверстиями под болты – закрепите первичную камеру во избежание её опрокидывания.

Кроме того, не держите рядом с буржуйкой ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями. Расстояние до ближайших стен не должно быть менее 50 см. Для увеличения эффективности рекомендуем оббить стенки оцинкованным железом для отражения потоков тепловой энергии в сторону помещения.

Конструктивные особенности и характеристики

Появилась «буржуйка» ещё в начале девятнадцатого века. Была дорогой вещью, требовала много дров, и соответственно, позволить себе её могли лишь обеспеченные люди. В Европе она называлась «металлической печью», а уже после Февральской революции на просторах нашей Родины была прозвана «буржуйкой». С тех пор она прочно ассоциируется с бедностью, бытовыми неудобствами и разрухой.

Первоначальная конструкция представляла собой металлический цилиндр или ящик, стоявший на железных ножках. Печь имела дверцу и патрубок для дымохода. Просто до невозможности, и потому неэффективно. Если огонь угасал, стенки печи мгновенно остывали. Чтобы сохранить приемлемую температуру, нужно было постоянно подбрасывать дрова.

Но время шло, конструкцию совершенствовали и переделывали под различные виды топлива, а самой печи придавали благородный вид. Так «буржуйка» начала своё победное шествие и появилась в каждом втором гараже и на каждой третьей даче. Она не только обогревала, но и готовила: на поверхности можно и чайник вскипятить, и омлет пожарить. Сейчас это уже не обычная труба с топкой, а надёжный отопительный прибор, который ещё является и интересным предметом интерьера.

Печь-буржуйка может стать тем предметом, вокруг которого будет выстраиваться интерьер всей дачи

Современная печь-буржуйка для дачи и гаража справляется с обогревом помещения, площадь которого составляет пятьдесят-шестьдесят квадратных метров. Сама конструкция подверглась существенным изменениям. В ней появились:

Режим медленного горения. Специальный запор герметично закрывает дверцы и позволяет избежать задымления. Задвижками, установленными на воздухозаборниках зольника и дверцы, можно регулировать поступление воздуха и интенсивность горения;
Система дожига дымовых газов, которая устанавливается в верхней части топки. Она увеличивает КПД и снижает температуру дыма, который поступает в трубу;
Жаропрочная облицовка внутренних стенок. Для этого используют шамот или другие огнеупорные материалы. Они дольше сохраняют тепло и защищают металл от перегрева, тем самым продлевают срок эксплуатации печи;
Вставка из жаропрочного стекла. Её размещают на дверце топки. По вечерам можно любоваться огнём.

Модель модели рознь, но как класс отопительного оборудования печи-буржуйки для дачи и гаража имеют ряд преимуществ:

Быстрая растопка. Чтобы начать прогревать помещение ей достаточно десяти минут, тогда как обычной кладочной печь потребуется на это несколько часов;
Высокий КПД (до 80%). Внедрение конвекции, жаропрочной облицовки и дожига позволило буржуйкам по своим отопительным характеристикам соперничать с другими отопительными системами;
Равномерное распределение тепла. Где бы ни стояла печка, она будет одинаково обогревать всё пространство вокруг себя, в отличие от каминов;
Многообразие топлива. В зависимости от модели и помещения, в котором она установлена, для отопления можно использовать дрова, торф, опилки, отработанные масла и лакокрасочные отходы;
Невысокая стоимость самой печи. Буржуйка стоит значительно меньше, чем камин или кладочная печь;
Экономичность. Многие модели в обслуживании обходятся дешевле, чем, те же электротены аналогичной мощности. Например, печь на отработанном масле экономит около 60% затрат на отопление гаража, по сравнению с электрическими обогревателями;
Возможность использования в качестве плиты, водогрейного котла и дизайнерского объекта интерьера.

Недостатками же всех моделей являются:

Неспособность аккумулировать тепло. Чугунные печи буржуйки для дачи отапливают помещение до тех пор, пока в них горит огонь. Стоит ему погаснуть, и температура начинает опускаться;
Необходимость непрерывной подачи топлива. Максимальное время между закладками дров составляет три-четыре часа, и это в самых современных моделях;
Высокий дымоход. Для получения тяги нужна труба высотой не менее четырёх метров;
Необходимость постоянной чистки дымохода. Чистить его нужно раз в неделю, если диаметр трубы маленький, если большой можно и раз в шесть-восемь недель.

Но, как правило невысокая стоимость изготовления перекрывает все недостатки.

Своими руками можно сделать булерьян, цилиндрическую, каркасную или даже печь на отработке

Буржуйка с дымооборотами

Это печь прямоугольной формы с минимальным расходом топлива и возможностью регулирования интенсивности горения. Конструкцию (корпус печи) собирают из металлических листов путем сварки.

Необходимые материалы и инструменты:

сварочный аппарат в комплекте с электродами;
болгарка и круги для резки металла;
рулетка;
металлические уголки;
металлические прутки для колосниковой решетки;
трубопровод;
листовой металл.

Печь состоит из следующих отделов: топка, дымооборот, зольник, отводящий трубопровод. Дополнительные элементы: дверцы с навесами и щеколдами, колосниковая решетка, металлические ножки, задвижка на трубопроводе для уменьшения теплопотерь.

Сборка буржуйки с дымооборотами

Делаем чертеж будущей печи.
Согласно размерам, указанным на чертеже, делаем разметку на листовом металле и болгаркой вырезаем заготовки для будущей топки.
Стыкуем листы металла, образуя прямоугольник. Внутрь (на боковые стенки печи) привариваем металлические уголки, на которые будет укладываться колосниковая решетка.
Колосниковую решетку выполняют из набора продольных и поперечных металлических прутков одинаковой длины, соединенных сваркой. Ячейки должны быть достаточной величины для удержания на них топлива и свободного прохождения продуктов сгорания сквозь колосниковую решетку. Саму решетку приваривать к корпусу топливника не нужно, тогда ее можно будет вытащить на время проведения очистки печи от пепла и золы.
На следующем этапе работ необходимо приварить внутрь топки лист металла, который образует дымооборот. Размер этого листа металла должен по ширине соответствовать днищу печи, а в длину быть немного меньше.
После того, как внутренняя часть печи готова, необходимо сделать дверцу поддувала и дверцу для закладки топлива в печь. Дверцы делаем таким образом, чтобы было удобно чистить печь и извлекать колосниковую решетку. Чтобы сделать навесы, используем металлический пруток и подходящую по размеру трубку. Разрезаем их болгаркой и привариваем соответственно к стенкам топки и к дверцам, затем вставляем свободный участок прутка в трубку. Для удобства пользования дверцами, из тонких полосок металла изготавливаем ручки и прикрепляем их сваркой. Задвижки делаем в виде длинной изогнутой полоски металла и соответственно крючка, за который она будет цепляться.
Ножки печи можно сделать цельносварными из металлических уголков или регулируемыми. Для возможности регулировать длину ножек понадобятся гайки и соответствующие по толщине металлические прутки с резьбой. За счет такого приема буржуйка будет стоять устойчиво даже на неровной поверхности. А также, при помощи таких ножек печь удобно отсоединять от трубы и производить обслуживание или замену каких-либо деталей.
Отводящий трубопровод с заслонкой. Для самой заслонки понадобится металлический пруток небольшого диаметра и лист металла круглого сечения, диаметром немного меньше, чем диаметр трубы. В трубе просверливаем два отверстия, вставляем в них прут, изгибаем его наружную часть для удобства, а внутри трубы устанавливаем и привариваем металлический круг. Таким образом, при повороте прутка соответственно будет поворачиваться и круг, изменяя зазор и уменьшая потери тепла из топки в атмосферу.
В верхней части печи вырезаем отверстие, соответствующее диаметру отводящей трубы и герметично привариваем ее.

Дымооборотов в буржуйке может быть два или три. А для того, чтобы уменьшить потери тепла от металлических стенок в атмосферу, печь снаружи обкладывают огнеупорным кирпичом или устанавливают отражающий металлический экран с прослойкой из теплоизолирующего материала, например, листа асбеста.

Чтобы разжечь в печи огонь, на колосниковую решетку укладывают газеты, опилки, сверху небольшие сухие поленья и поджигают газеты спичками. Когда поленья разгорятся, в печь добавляют более крупные дрова. Не стоит одновременно открывать дверцы топливника и поддувала. Регулирование тяги и интенсивности горения происходит посредством изменения зазора в трубе (задвижка) и через поддувало.

Особенности конструкции

Сделать буржуйку в гараж может любой человек, имеющий базовые навыки работы с инструментами по металлу и сварочным аппаратом. Для изготовления корпуса печи используется листовой металл либо бочка, газовый баллон, толстостенная труба. Чем толще стенки корпуса, тем дольше прослужит агрегат — самыми недолговечными являются печки из старых металлических бочек.

Печки из листового материала бывают прямоугольными, вытянутыми в длину или высоту, либо компактными квадратными. Цилиндрические корпуса также располагают вертикально или горизонтально. Вертикальная буржуйка занимает минимум места, но сильно ограничивает размеры дров, которые в ней можно сжигать. Горизонтальная печка позволяет использовать длинные дрова, но занимает значительно больше места.

Схема буржуйки предельно проста. Внутренний объем разделяется по горизонтали на две части — топочную камеру и зольник. В некоторых случаях зольник может быть приварен снаружи к нижней части корпуса с целью увеличить объем топки.

Топку и зольник разделяет колосниковая решетка. Ее сваривают из толстого стального прутка. Рекомендуется использовать арматурные стержни, так как металлическая сетка быстро прогорит. Колосниковую решетку приваривают к внутренним стенкам корпуса, но удобнее приварить только упоры для нее и сделать решетку съемной — это позволит легко заменить ее при необходимости.

на отработанном масле

Если зольник в виде металлического короба приварен снизу снаружи, функцию колосников может выполнять нижняя часть корпуса — в ней просверливается три ряда отверстий в шахматном порядке. Такая конструкция быстро прогорает, поэтому практичнее прорезать прямоугольное отверстие по длине корпуса и уложить сваренную в размер колосниковую решетку.

Зольник выполняет две важные функции: это емкость, куда ссыпаются несгоревшие остатки топлива, а также канал для подачи воздуха в топку и обеспечения оптимального уровня тяги.

Рекомендуется предусмотреть отдельные дверцы для зольника и топки — в этом случае можно регулировать тягу, приоткрывая и закрывая дверцу зольника. У наружного зольника буржуйки самой простой конструкции дверка может отсутствовать. Если у топки и поддувала одна общая дверца, в ее нижней части просверливают отверстия для доступа воздуха в камеру сгорания.

Патрубок для подсоединения дымохода вертикально вваривают в корпус в противоположной стороне от топочной дверки, чтобы обеспечить максимальный уровень теплоотдачи печки и оставить больше места под варочную поверхность.

Если отопительную печь планируют использовать как плитку, на верхнюю часть цилиндрической горизонтальной буржуйки наваривают стальной лист (или подставку под него) либо вваривают конфорку из чугуна. У вертикальной печки из газового баллона требуется срезать верхнюю часть и приварить металлический лист.

Корпус печки снабжают ножками из металлического уголка или труб. Конструкция должна быть устойчивой. Высота ножек подбирается индивидуально.