Самодельный газовый котел для отопления частного дома и дачи: изготовление трех проверенных конструкций

Виды и краткое описание

Приборы отличаются по нескольким особенностям, на которые стоит обращать внимание перед покупкой. Некоторые котлы не подходят по типу питания, другие по конструкции

Некоторые котлы не подходят по типу питания, другие по конструкции.

Вид топлива

Источником тепла для твердотопливных приборов, чаще всего, являются уголь, дрова или торф.

Топливо необходимо закладывать каждые 4-8 часов, исключая модели длительного горения, подбрасывание дров зависит от мощности, режима горения и площади, которую нужно обогреть.

Некоторые устройства оснащены дополнительным термометром, системой авторозжига и панелью управления.

Принцип сжигания топлива

Пиролизные — основой устройства идет выработка тепла при сгорании газа. Газ добывается из дерева методом сухой перегонки от 600 до 800 градусов по цельсию.

Вода нагревается при сжигании газа, который образуется при пиролизе. Данный тип котлов обладает повышенным КПД до 91%. При работе таких моделей практически нет выделений золы и сажи.

Традиционные — используют тепло от сгорания закладочного материала. Современные модели используют технику верхнего горения, которая обеспечивает поочередное горение каждого топлива. Из-за чего уменьшается количество золы, а КПД повышается до 80 %.

Энергозависимость

Энергозависимые — приборы, которые нуждаются в питании от электросети для регулировки нагрева, температуры, вентиляции и регулировки насосов.

Энергонезависимые — для данных котлов не нужны дополнительные источники питания. Все управление регулировкой температуры, отвода дыма, циркуляция воды осуществляется механически.

Что нужно?

Существует масса инструкций, как на разных видах топлива: твердое, жидкое, электричество и другие. Но вот построить такую конструкцию на газе решаются не многие. В основном проблема состоит в том, что установку нужно будет подключать только после согласования с соответствующими органами. Но обо всем по порядку.

Итак, для начала необходимо понимать, что использовать такой отопительный агрегат можно только на свой страх и риск, ответственность за последствия, которые могут быть плачевными, полностью ложится на плечи владельца жилья.

После осознания этого, нужно найти подходящие чертежи. Желательно, чтобы на них было детально расписано про котлы отопления, подключение, охлаждение, дымоотвод, дефлектор и другие важные моменты. Мастер обязательно должен разбираться в такой документации в полном объёме, ведь даже одно изменение неблагоприятно отразится на эксплуатации в будущем. Желательно увидеть несколько фото готовых систем. Это поможет «собрать агрегат у себя в голове».

После этого нужно просчитать количество всех материалов на котел отопления. Необходимо понимать, что ни в коем случае нельзя заменять указанный метал другим для удешевления конструкции, ведь он может оказаться мягким, что быстро приведет установку в негодность. Затем приобрести заготовки, а также уже собранные отдельные компоненты (кнопки, дефлектор, краны и прочее).

Также важно иметь свой инструмент, который нужен для соединения металлических листов, их обрезания и шлифования. Также необходимо обладать паяльником, набором отвёрток и ключей, молотками и всевозможным другим инструментом, позволяющими работать с металлом и электросхемами

Изготовление самодельного индукционного котла отопления

С точки зрения сложности изготовления, данный отопительный котел более простой, но нуждается в особом устройстве —  инверторе с выходным сигналом, имеющем частоту 20-50 кГц. Для домашних мастеров это не стало преградой, в качестве такого устройства они стали успешно применять сварочный инвертор или даже простую недорогую бытовую индукционную плиту.

Схема

Теплотехническая схема работы такого агрегата не является сложной: источник тока инвертор, сосуд для нагрева воды с патрубками на вход и выход циркуляционного теплоносителя и трубной системы с приборами отопления.

Схема индукционного котла. Фото: oboiman.ru

Для защиты от перегрева устанавливается термодатчики и терморегуляторы, которые передают электрический сигнал на отключающий автомат по току.

Электрическая схема функционирования индукционного устройства более сложная, самостоятельно ее можно выполнять, только если исполнитель обладает соответствующими инженерными знаниями. В противном случае электросхему лучше взять из интернета.

Материалы для работы

Для создания индукционного агрегата своими силами понадобится:

  1. Полипропиленовая труба Ф 50 мм из полипропилена.
  2. По 2 муфты и переходников с Ф 50 мм на диаметр, который соответствует трубам отопления.
  3. Паяльник для сварки пластиковых труб.
  4. Мелкоячеистая сетка из стекловолокна или металла.
  5. Проволока нержавеющая Ф 7 мм.
  6. Сварочный инвертор с током не мене 15 А, имеющего плавную регулировку нагрузки.
  7. Медный провод (эмаль), 2 мм2 из расчета 1 мм2 мм на 8 А.
  8. Провод изолированный с клеммной колодкой для включения обмотки к инверторному устройству.
  9. Тройник для включения аварийного сброса и 2 шаровидных вентиля.
  10. Полоски текстолита для закрепления обмоточной проволоки.
  11. Эпоксидный клей для изолирования обмотки.
  12. Корпус устройства, можно выполнить самому из токонепроводящего материала.

Процесс изготовления

Пошаговая инструкция индукционного котла своими руками:

  1. На пластиковую трубку 50 мм эпоксидкой закрепил 4 текстолитовые полоски 10 мм, отойдя от края конструкции на 100 мм и намотал на них тороидальную обмотку для уменьшения ЭМ поля.
  2. Крайние витки закрепил в пазы трубы.
  3. Намотал 80 витков проволоки с интервалом 0,5 мм.
  4. Внутрь трубки вставил нержавеющую сетку и утрамбовал пространство кусочками нержавеющей проволоки, которые будут греться вихревым током.
  5. Закрыл нагреватели с другой стороны  такой же сеткой.
  6. Установил на концах трубы переходники и арматуру, для того чтобы связать котел систему отопления, а на выходе из котла установил предохранительно-сбросной клапан.
  7. Обработал обмотку эпоксидным клеем для электроизоляции.
  8. Прикрепил выводы зажимными клеммами.
  9. Второй конец провода через клеммы подключил к инвертору.
  10. Установил котел в шкаф, зафиксировав его на кронштейнах из токонепроводящего материала.

Перед тем как приступить к изготовлению самодельных котлов отопления для частного дома, нужно помнить, что они являются объектами повышенной опасности, поэтому при производстве  потребуется тщательно выполнить все нормы безопасности и технологические нормативы.

Плюсы и минусы в сравнении

Перед тем, как покупать котел, внимательно изучите сильные и слабые стороны обоих видов комплектации. Они отличаются не только внешним видом, весом и расходом газа, но и эксплуатационными характеристиками. Подробнее узнать о таких отличиях поможет таблица ниже.

ПлюсыМинусы
1. Высокая производительность за счет большого объема топочной камеры.1. Большой вес. Особенно если речь идет о промышленных моделях, хотя и бытовые также не отличаются компактностью.
2. Надежные теплообменники из толстостенной стали или чугуна, которые гарантируют длительный срок службы.2. Классический тип дымохода. Это значит, что придется пробивать дыру на улицу и подводить к ней трубу с далеко не эстетичным видом.
3. Энергонезависимые. Могут даже обогревать объекты без электричества.3. Внушительные габариты, которые могут занять большую часть жилой площади в комнате.
ПлюсыМинусы
1. Экономичность. Позволяют сэкономить до 10-15% газа по сравнению с напольной версией.1. Энергозависимость. В нем установлены насосы, датчики и автоматика, которые работают от сети.
2. Закрытая камера сгорания. Отсюда вытекает два преимущества – компактность, легкость и возможность установки практически в любом месте.2. Чувствительность к перепадам напряжения. Часто при малейшем скачке сгорает контроллер, а такая поломка требует дорогостоящего ремонта.
3. Многофункциональность. Последние модели оснащены погодозависимой автоматикой, доступом к интернету и могут регулироваться пультом дистанционного управления или смартфоном.3. Установка и настройка такого оборудования – сложный и длительный процесс. К тому же, действительно, грамотных специалистов, которые смогут выполнить ее правильно – не так много.

Предлагаем рассмотреть отличия между этими модификациями газового оборудования на реальных моделях, которые на данный момент пользуются повышенным спросом и имеются в наличии у большинства поставщиков.

Протерм Медведь 20 KLOM (напольный)Протерм Рысь Конденс 25/30 MKV (настенный)
ЗажиганиеЭлектрическоеЭлектронное
Тепловая мощность (природный газ / сжиженный газ) (кВт)11,9-17/11,2-166,3-26,5
КПД (не менее) (%)90-92/89-91104
Материал теплообменникаЧугунАлюминиево-кремниевого сплав
Номинальное напряжение/частота тока (В/Гц)230/50230/50
Габариты: ширина / длина / высота (мм)335/600/880700 / 390 / 280
Вес без воды (кг)90 кг32
ГВСнетесть

Напоследок хочется отметить следующую рыночную тенденцию: постепенно навесные котлы вытесняют модели, которые устанавливаются на полу.

Это необходимо также учитывать, поскольку чем дальше – тем сложнее, возможно, будет найти детали для напольных котлов, а также подыскать мастеров, которые смогут оказать квалифицированную помощь в случае их поломки.

Типы комбинированных котлов

Для отопления приусадебных жилых построек более часто применяют котлы для отопления частного дома в схеме «электричество – твердое топливо».

Конструктивно они изготовлены, как и твердотопливные напольные котлы, и могут быть выполнены стальными или чугуными. В качестве твердого применяют дрова, наиболее дешёвое топливо в местах, где отсутствуют газовые сети и централизованный подвоз угля.

ТЭНы, выполняют роль поддержки тепловых процессов в ночное или при отсутствии основного источника. После того, как дрова прогорят, и температура в сети начинает падать, датчик температур подает автоматический сигнал для включения одного или группы ТЭНов. При поступлении в топку основного топлива — ТЭНы отключаются.

Виды комбинированных котлов:

Лучшими многофункциональными установками являются отопительные котлы, способные функционировать работать на газовом, печном и твердом топливе, а также с использованием электрических ТЭНов.

Многотопливные

Источник фото: barrakuda.com.ua

Конструкция такого котла должна учитывать требования безопасной эксплуатации для всех используемых видов топлива:

  1. Бесперебойной подачи электроэнергии.
  2. Организованной поставки топлива к агрегату.
  3. Безопасность места хранение горючих материалов в соответствии с действующими нормами.
  4. Пожаробезопасный выбор диаметра дымовой трубы, поскольку объем уходящих газов из топки для каждого топлива разный.

Перед выбором многотопливного котла выполняют технико-экономический расчет вариантов использования топлива и оборудования, стоимость которого значительно превышает однотопливные устройства.

Это довольно прикидочный расчет, поскольку не учитывает геометрии здания: высоты потолков, этажность и теплоизоляцию дома.

Поэтому вводится поправочный коэффициент из расчета 25-30%.Исходя из этого правила для обогрева 100 м2 необходим одноконтурный котел с нагрузкой 10-15 кВт, а двухконтурный 15-20 кВт.

Комбинация «дрова – электричество»

Эта комбинация топлива – самое простое решение с неоспоримыми преимуществами. В совмещении этих видов ресурсов больше всего экономии получается в начале и в конце отопительного сезона, то есть осенью и весной, а также, в при ночных режимах для поддержания температуры, частного дома с отоплением на дровах и даже на печи.

Особенно интересен этот вариант в домах, у которых установленные дифтарифные электросчетчики с ночным минимальным тарифом за 1 кВТ.

Фото: haustechnikdialog.de

Сегодня самой эффективной системой подогрева воды является электричество, обеспечивающее быстрый нагрев, поддержание температурного графика и минимальные капитальные вложения на установку.

Схему комбинированного котла «дрова – электричество» достаточно просто реализовать самостоятельно, потребуется в теплообменник или накопительный бак врезать ТЭНы и установить элементарный блок управления по датчикам температур нагреваемого контура, таким образом, будет реализована схема работы котла на дровах и электричестве.

Газ – электричество

Оборудование в схеме газ/электро обладают лучшей вариативностью, поскольку могут подсоединяться к нескольким отопительным системам и выполнять обвязку нескольких тепловых контуров.

Характеристики комбинированных отопительных устройств по схеме «газ -электричество»:

  1. Минимальные габариты и возможность настенной установки.
  2. Низкий уровень электропотребления от сети.
  3. Низкий ценовой диапазон, поскольку отсутствует необходимость разделения топки и второй контур.
  4. Маломощные ТЭНы для создания диапазона температуры.

Дрова – газ

Очень экономичная схема с раздельными топками и двумя теплообменниками. Для нее потребуется специальное разрешение от газовой инспекции, поскольку конструкция твердотопливной части, не должна ухудшать работу газовой системы.

Она предусматривает разные топочные устройства и оснащена двухконтурной системой. Первый для нагрева теплоносителя отопления, а второй – ГВС. Современные универсальные котлы, используют газогенерацию, что увеличивает время автономности до 12 часов.

Фото: 1remstroy.ru

Датчики контролируют температуру теплоносителя и при снижении ее ниже минимальной величины, подается сигнал на газозапорный клапан, который открывается, а газ поджигается с помощью пьезорозжига. При падении давления газа ниже допустимого уровня, клапан закрывается, а его поступление прекращается, с подачей звукового сигнала.

Преимущества и недостатки

Прежде чем браться за изготовление регистров отопления, надо оценить все плюсы и минусы этих нагревателей, чтобы впоследствии не обмануться в ожиданиях. Итак, сначала о достоинствах:

  • дешевизна и простота в изготовлении;
  • низкое гидравлическое сопротивление: благодаря этому обогреватель можно применять в «хвосте» любой системы;
  • надежность и долговечность: регистр, качественно сваренный из обычных труб, спокойно прослужит не менее 20 лет;
  • стойкость к перепадам давления и гидроударам;
  • гладкая поверхность способствует легкому удалению пыли при уборке помещений.

К сожалению, регистр отопления, сделанный своими руками, обладает и массой недостатков. Главный из них – низкая теплоотдача при значительной массе прибора. То есть, чтобы обеспечить в комнате средней площади комфортную температуру, регистр должен иметь приличные размеры. Приведем простой пример, взятый из технической литературы. При разнице температур теплоносителя и в помещении 65 ºС (DT) регистр, сваренный из 4 труб DN32 длиной 1 м, отдаст всего 453 Вт, а из 4 труб DN100 – 855 Вт. Получается, что из расчета теплоотдачи на 1 м длины любой панельный или секционный радиатор как минимум вдвое мощнее.

Примечание. Представленные данные определены экспериментально при большом расходе теплоносителя – 300 кг/ч.

Прочие негативные стороны гладкотрубных регистров не столь критичны, хотя и существенны:

  • вмещает большой объем воды: недостаток не играет большой роли, если на всю систему таких отопительных приборов 1—2 шт;
  • в процессе эксплуатации весьма затруднительно нарастить или уменьшить мощность регистров из гладких труб. Не обойтись без демонтажа и сварочного аппарата;
  • подвержены коррозии и требуют периодического ухода с покраской;
  • имеют непрезентабельный внешний вид: недостаток поправимый, при нужде нагреватель прячется за декоративным экраном.

Проведя анализ достоинств и недостатков гладкотрубных приборов, можно сделать вывод, что их сфера применения в частном домостроительстве весьма ограничена. Как уже было сказано, регистры можно использовать для отопления разных помещений с невысокими требованиями к комфорту и интерьеру.

Виды газовых котлов, их преимущества и недостатки

В основном котлы отопления для дома делятся на настенные и напольные. Главное их различие – масса и габариты. Напольные модели могут иметь вес до двухсот килограмм. Настенные — визуально похожи на миниатюрные шкафчики, их вес равен приблизительно 30 кг. Оба типа имеют определенные плюсы и минусы.

Напольный или настенный, какой лучше

Напольные отличаются большей мощностью, поэтому их применение целесообразно в крупных домах с количеством проживающих от трех человек. Такие модели имеют больший срок службы и более высокую надежность. Котлы для отопления частного дома крепящиеся на стену, также имеют свои преимущества, к их числу относятся:

  • компактные размеры и привлекательный дизайн;
  • невысокая стоимость (значительно ниже, чем у напольных теплогенераторов);
  • более широкий функционал (позволяет точно регулировать температуру и давление теплоносителя);
  • легкость в установке.

Главный недостаток, который имеет настенный отопительный котел – ограниченная мощность (обычно этот параметр не превышает 45 КВт).

Двух- или одноконтурные

Котлы могут быть одно- и двухконтурными. Первые обеспечивают горячей водой только отопительную систему частного дома, в то время как двухконтурные могут не только отапливать дом, но и предоставлять горячую воду для бытовых нужд. Такие модели значительно удобнее, однако и их цена несоизмеримо выше.

Выбираем котел по типу горелки, вентиляции и камере сжигания

Большое влияние на энергоэффективность которую вырабатывает котел отопления, оказывает тип горелки: она может быть атмосферная или турбированная. Атмосферная используется в открытых камерах сгорания, где продукты горения удаляются через дымоходную трубу за счет естественной тяги.

Турбированные горелки используются в котлах с закрытой камерой, в них поступление кислорода и удаление продуктов горения реализовано по принципиально иной схеме. К закрытой камере сгорания подведена труба, внутри которой находится еще одна меньшего размера. По большей для поддержания горения поступает свежий воздух, а по меньшей -удаляются продукты горения. Циркуляция в них осуществляется принудительно с помощью вентиляторов.

Если выбирать котлы по типу горелки, то турбированные модели смотрятся предпочтительнее моделей с естественной тягой: они не требуют наличия хорошей тяги в вентиляционном канале и приточной вентиляции в месте установки. Однако есть у них существенный недостаток – не редки случаи обледенения выпускной трубы в месте, где встречается теплый влажный воздух с холодным.

С каким теплообменником модель выбрать

Не меньший вклад в КПД котла вносит материал теплообменника. Этот обязательный элемент теплогенератора может быть выполнен из:

  • чугуна;
  • меди;
  • нержавеющей стали.

Большинство дистрибьюторов загородных отопительных котлов утверждают, что чугунные теплообменники отличаются самым продолжительным сроком эксплуатации (30 лет). Действительно, у этого металла высокая коррозионная устойчивость, но из-за большого содержания в своей структуре углерода, он имеет низкую пластичность и восприимчив к существенным изменениям температуры.

Чтобы защитить чугунный теплообменник от таких перепадов в местах, где нагретая вода встречается с охлажденной, в конструкцию котла включают четырехходовый смеситель клапана. Кроме того, материал крайне чувствителен к химическому составу теплоносителя (не рекомендуется для воды с высоким содержанием соли). Несмотря на эти недостатки, чугунные теплообменники могут нагревать большие объемы воды, поэтому используются преимущественно в напольных котлах большой мощности и чаще всего со встроенными бойлерными системами.

Для обогрева небольших загородных домов целесообразнее отдать предпочтение аппаратам, чей теплообменник выполнен из нержавеющей стали или меди. Оба эти металла обладают высокой пластичностью, поэтому перепадов температуры не боятся. Медные имеют большую теплопроводность и менее громоздки, поэтому они встречаются в основном в настенных моделях.

Выбираем тип твердотопливного котла

Как понять, какой котёл будет оптимальным для обслуживания конкретной системы отопления? Очевидно, следует определиться с видом топлива, требуемой мощностью агрегата и особенностями его конструкции, процесса монтажа и последующей эксплуатации, а также с особенностями подключаемой системы отопления.

Самодельный котёл на твёрдом топливе

Среди материалов, которые можно использовать в качестве твёрдого топлива, наиболее широкое распространение получили:

  • уголь;
  • торфяные брикеты;
  • пеллеты;
  • дрова;
  • опилки и другие горючие отходы производства.

Виды твёрдого топлива для котлов отопления на фото

Выбор типа и конструктивного исполнения отопительного котла напрямую зависит от того, каким топливом вы собираетесь пользоваться, требуемой производительности системы отопления, а также места, где он будет установлен. Для самостоятельного изготовления подходят следующие модификации твердотопливных отопительных агрегатов:

  1. Классические

Оснащаются стальным или чугунным теплообменником, могут использоваться и для отопления, и для целей горячего водоснабжения. КПД таких котлов составляет около 85%.

Классический котёл на твёрдом топливе

  1. Пиролизные

Обеспечивают раздельное сгорание топлива и выделяемых при этом летучих газов, благодаря чему существенно повышается эффективность и, следовательно, экономичность отопительной системы.

Схема пиролизного котла на твердом топливе

  1. Пеллетные

Эффективность этой разновидности котлов отопления достигает 90%. Главным их достоинством является высокая степень автоматизации рабочих процессов, а недостатком – сложность конструкции.

Принцип работы пеллетного котла

  1. Длительного горения

Способны непрерывно работать на протяжении всего отопительного сезона, требуя загрузки топлива 1 раз в несколько суток, что выгодно отличает их от классических твердотопливных котлов.

Компоновка твердотопливного котла длительного горения

Нюансы размещения готовой конструкции

Есть три основных способа размещения конструкции: внутри, снаружи или в гараже. Каждый из вариантов имеет свои характерные особенности.

Размещение внутри дома

Если самодельный газовый котел для обогрева и отопления необходимо расположить внутри дома, придется выделять для него отдельное помещение. Комната должна быть сухой, со стабильной температурой и низкой влажностью. Доступ к котлу должен быть свободным. Устанавливается естественная или принудительная система циркуляции воздуха. Для работы автоматики проводится электрический ток. Большинство современных розеток обладают встроенным заземлением, поэтому не требуется создавать отдельное.

Размещение котла снаружи дома

Если внутри дома нет достаточной площади для расположения котла, его располагают в пристройке. Основные требования к помещению:

  1. Площадь помещения не менее 5 кв. м.
  2. Стабильная температура выше +7 ᵒС. Для этого придется утеплить пристройку.
  3. К зданию требуется провести электричество и установить розетку.

Все трубы, приводящие и отводящие теплоноситель, необходимо утеплить. В противном случае зимой будет теряться значительное количество энергии во время транспортировки от пристройки к дому.

Размещение котла в гараже

При отсутствии возможности расположить внутри гаража помещение для котла, желательно возвести пристройку. В гараже содержится большой объем диоксида углерода, выделяемый при работе автомобиля, котел увеличивает его концентрацию, что создает опасность для здоровья.

Электрический котел водного отопления

В домашних условиях проще всего сделать тэновый котел. Он имеет такую конструкцию:

  1. Накопительный бак в виде широкой трубы с заглушенными концами.
  2. Расположенный на дне (для системы с естественной циркуляцией) или вверху (для системы с циркуляционным насосом) ТЭН.
  3. Патрубки подачи и возврата воды. Первый приварен неподалеку верха бака, другой — внизу.
  4. Минеральная вата (обмотана вокруг бака).
  5. Датчик перегрева. Расположен на корпусе или внутри котла.
  6. Автоматический выключатель.
  7. Магнитный пускатель.
  8. Плата управления с термодатчиком.

Изготовление такого котла для отопления дома является несложной процедурой:

  1. Обрезают основную трубу.
  2. Приваривают с обеих сторон вырезанные из листового металла круги.
  3. Сверлят в одном из кругов отверстие для ТЭНа.
  4. Сверлят в боковых стенках отверстия для патрубков.
  5. Приваривают патрубки.
  6. Фиксируют ТЭН.
  7. Устанавливают на корпус датчик перегрева. Если используется термореле, то делается отверстие неподалеку отверстия для ТЭНа. В нем фиксируют термореле.
  8. ТЭН подключают к магнитному пускателю, а пускатель – к выключателю.
  9. Термодатчик подключают к плате управления.
  10. От платы проводят кабель к магнитному пускателю.
  11. Всю конструкцию прячут в сделанном из оцинкованной или листовой стали корпусе.

Процесс изготовления атмосферной газовой горелки

Горелку атмосферного типа легче соорудить, так как конструктивно она гораздо проще вентиляторного собрата. Самый характерный и известный большинству россиян пример – горелочный блок в газовых колонках старого образца. В ее конструкции нет энергозависимых элементов, принуждающих газ и воздух смешиваться в требующихся пропорциях.

Воздух в камеру с атмосферным горелочным модулем втягивается самопроизвольно по мере необходимости. Продукты переработки голубого горючего выводятся естественным образом через стандартный дымоход благодаря наличию тяги. Вся работа заключается в сооружении коллектора с газовыми форсунками, через которые с нужной скоростью будет поступать газ.

При желании соорудить газовую горелку собственными руками за основу лучше взять продукцию заводского производства, точнее имеющийся в ее техпаспорте чертеж с размерами и обозначением конструктивных элементов

Чтобы своими руками сделать горелку для оснащения газового котла отопления, потребуется:

  • Вентиль серии ВК-74. Обычно используется на кислородных баллонах, рассчитан на максимальное давление в 20 мПа. В комплектации должна быть накидная гайка на 3/4″, с помощью которой можно герметично подключиться к подающей газ трубе или шлангу. Служить вентиль будет опорной базой для фиксации форсунки.
  • Колпачок под форсунку. Устройство будет удерживать дозатор подачи газа и формировать узконаправленную струю. В вершине колпачка высверливают отверстие, в которое предстоит поставить форсунку. Основанием оно накручивается на вентиль.
  • Форсунка. Купить ее лучше в готовом виде с расчетом на подачу магистрального газа или сжиженной газовой смеси. У форсунок различается диаметр выхода. Вместо форсунок для котлов можно использовать жиклер от газовой горелки.
  • Самодельный инжектор. Его сооружают из стальной трубки с толщиной стенки до 2 мм. Потребуется отрезок трубы примерно в 10 см длинной.
  • Пьезоэлемент. Устанавливается по желанию, хотя и без него можно обойтись. Самоделку можно поджигать спичками.

Все приведенные элементы собираются преимущественно сварным способом. Потому инициативному «самоделкину» очень пригодятся навыки и минимальные познания в сварном деле. Однако там, где возможно применение резьбы, в приоритете должна остаться она.

Канал для подачи газа должен быть безупречен и герметичен, ведь от его состояния зависит безопасность. Между входом газа в устройство и форсункой должно сохраниться расстояние в 10 см, необходимое для смешивания горючего с воздухом.

Крупногабаритная газовая горелка

Процесс горения газовой горелки

Воспламенение атмосферного горелочного блока

Сжигание кислорода в помещении

Домашнему мастеру остается придумать, как закрепить самодельную газовую горелку в камере сгорания отслужившей колонки или в топливнике бывшего дровяного котла. Следует учесть, что для притока воздуха нужно оставить возможность. В камеру должен регулярно поступать воздух, для чего в дверке требуется вырезать круглые или продольные отверстия.

Не забываем, что вышеописанный вариант сложно назвать безопасным газоподающим устройством. В конструкции нет автоматики, прерывающей работу котла в случае задувания или нестабильного пламени. У владельцев не будет возможности отрегулировать давление и расход газа, потому ни об удобстве, ни об экономии не может идти речь.

Разновидности самодельных котлов на твердом топливе для отопления частного дома

Котлоагрегаты, собранные самостоятельно, обойдутся дешевле заводских серийных аналогов, но коэффициент полезного действия у них ниже. Принцип работы отопителя основан на том, что сгорающее топливо выделяет тепло, которое через теплообменник нагревает циркулирующую воду. В этом самодельные конструкции ничем не отличаются от фабричных.

Существенные минусы отопительного оборудования, изготовленного кустарным способом? — отсутствие теплотехнических расчётов и гарантии. В первом случае сложно подогнать мощность отопителя для обогрева имеющейся площади. При нехватке тепловой энергии в доме будет холодно, а при избытке экономичность и КПД не достигнут желаемого предела.

В случае с оборудованием серийного производства домовладелец может быть уверен, что техника будет работать, а если нет — её всегда можно вернуть или заменить. За эффективность самодельной конструкции отвечает только тот, кто её сделал и смонтировал. В случае неисправности ремонтировать котлоагрегат придётся самостоятельно.

Перед сборкой отопителя следует определиться с его конструкцией. Последняя зависит от принципа действия или того, как и какое топливо будет сгорать в топке. По этому критерию выделяют несколько типов отопителей:

  1. Дровяные. Наиболее простая конструкция котла, которую легко сделать самостоятельно. Однако использование энергонасыщенного топлива в нём недопустимо.
  2. Пиролизные. Самая сложная и дорогая в реализации конструкция. В ней допускается сжигание любого твёрдого топлива, а эффективность получения тепловой доходит до максимальных показателей, за счёт чего достигается наибольшая экономичность.
  3. Длительного горения. Наиболее подходящие конструкции, пригодные к изготовлению частным образом. Они менее материалоёмкие, экономичные и не требуют частой загрузки топлива.
  4. Пеллетные. В них сгорают специальные гранулы, изготавливаемые из прессованных пиломатериалов. В его конструкции используются сложные дорогостоящие механизмы, что делает самостоятельное изготовление неактуальным.

На конструктивное исполнение отопителя влияет цена и доступность материалов, тип горючего и характер движения теплоносителя в водяной рубашке. Наиболее долговечна жаропрочная нержавеющая сталь. Но она самая дорогая из возможных аналогов, её сложно обрабатывать и сваривать. Для удешевления производства можно взять более толстую углеродистую сталь обыкновенного качества.

Если планируют использовать систему отопления с естественной циркуляцией, обязательно используют соединительные патрубки с большим проходным сечением. Когда конструкция отопителя не позволяет установить арматуру нужного диаметра, применяют циркуляционный насос, обеспечивающий необходимое движение жидкости. Это позволит уменьшить размер труб, но необходимо предусмотреть возможность аварийного расхолаживания в случае прекращения подачи электроэнергии.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий