Установка подрозетников: как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон

Виды подрозетников

Современные розетки отличаются от тех, которые устанавливались в советские времена, возможностью быстрой замены. Такая возможность появилась благодаря подрозетникам, обеспечивающим надежную фиксацию розетки и безопасное ее использование. Подрозетники отличаются друг от друга по имеющимся характеристикам и параметрам. Наиболее важным из них является материал стены, в который будет производиться монтаж:

1. Подрозетники для бетонных, железобентонных, газобетонных и кирпичных стен выполнены в виде стакана округлой формы. Отличительная особенность таких подрозетников заключается в отсутствии каких-либо дополнительных элементов.
2. Подрозетники для установки в стены из гипсокартона и других, схожих по плотности поверхностях. В подрозетниках этого типа имеются специальные металлические лапки, которые позволяют зафиксировать коробку в полой стене.
3. Подрозетники для установки в стену из плит также отличаются прочностью. Они фиксируются в стене с помощью строительного раствора.

Подрозетники делятся на категории по форме. Наибольшее распространение получили круглые коробки. Также в продаже имеются подрозетники квадратной и овальной форм. Реже встречаются пластиковые накладки, которые носят название мультибоксы. У них есть свое предназначение – для открытой установки на плинтус.

Еще один важный параметр – размер подрозетников. Существуют стандартные габариты – 68х45 мм. При этом глубина коробки будет составлять только 40 мм. Глубина увеличенной коробки равна 80 мм. Ее используют в том случае, если она выполняет функцию распределительной коробки. Эти параметры относятся к коробкам овальной и круглой форм. Квадратные имеют габариты 70х70 или 60х60 мм.

Подрозетники разделяются на категории по материалу изготовления. Наиболее популярными являются коробки, выполненные из негорючего пластика, так как они в большей степени отвечают нормам пожарной безопасности. Коробки из металла в последнее время утратили свою популярность. Чаще их используют для монтажа в деревянные стены.

Популярные производители

Наиболее популярными и качественными устройствами производителей являются:

Коробка для монтажа в целях скрытой сборки розетки 2332 UJBS популярной шведско-швейцарской компании «ABB» произведена из высококачественной пластмассы. Подрозетник можно установить как в стене из бетона, так и монтировать в гипсокартонный лист, при этом производится прочное крепление подрозетника, задействуя особые “ушки”.

Коробка установочная GUSI ELECTRIC 6,8 см является продукцией российской компании «GUSI ELECTRIC». Представляет собой одну из самых недорогих и достаточно качественных на внутреннем рынке. Ее используют в стенах из бетона, кирпича и гипсокартона.

Коробка установочная Dr. HD (ID 9288) китайского производителя «Dr.HD». Это высококачественная продукция, для которой характерна квадратная форма устройства, что дает возможность соединить в блок сразу несколько подрозетников, чтобы разместить розетки в один ряд.

Монтажная коробка HEGEL 6,8 на 6 см КУ1205 — является продукцией российской компании «HEGEL», которая была образована в 2006 году. Занимается производством электротехнических изделий высокого качества и данные подрозетники – явное тому подтверждение. Особенностью данного изделия является наличие лапок из металла, позволяющих осуществлять качественное крепление в пустой стене из гипсокартона. Более того, существует опция соединения нескольких штук в единый модуль, что дает возможность без особых усилий установить блок розеток в кухонном помещении.

Подрозетник СП 80 на 45 ГСК Ruvinil 10174 – марка отечественного производителя Рувинил. Высококачественный подрозетник, применяемый в стенах из бетона и гипсокартона. Относительно небольшая цена, но достойное качество. При необходимости объединяется в модули с целью установки в блок.

GUSI СЗМ1.1 — также изделие отечественного разработчика, которое отличается качественной пластмассой и способностью монтажа в стены из бетона и гипсокартонные перегородки.

С3Е3 — подрозетник российского производителя. Идеальным образом подходит для выполнения электротехнических работ в полых гипсокартонных стенах

Изготавливается из огнеупорного полипропилена, что очень важно в процессе установки силовых электрических деталей сети 220 В. Прибор оснащается двумя саморезами, чтобы закрепить его в стенах из гипсокартона используя «ушки».

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:

Инструменты и приспособления с фото	Особенности
Перфоратор	Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств.
Фреза под розетку по бетону	Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов.
Розетка	Покупная розетка может быть с одним или несколькими выходами.
Подрозетник	Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию.

Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:

• Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
• Линейку;
• Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
• Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
• Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
• Шпатель;
• Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
• Плоскогубцы.

Видео описание

В этом видео показана установка подрозетников:

Подготовка подрозетников

Перед установкой в коробке выламывают боковое окошко. Через полученный проём протягивают провода на длину около 10 см. Концы проводов зачищают и обжимают клеммником. Контактные элементы необходимы для многопроволочных жил. Лохматые скрутки часто приводят к короткому замыканию и что ещё хуже, могут стать причиной возгорания проводки.

Перфорированные проёмы в стакане располагаются с четырёх сторон на боковой стороне ПР. Это сделано для того, чтобы можно было протянуть в коробку провод с любого направления, не создавая лишнего скручивания проводки.

Монтаж ПР

1. Отверстие в бетоне очищают от пыли и смачивают водой для повышения адгезии бетонной поверхности гнезда.
2. Гипс или алебастр разводят водой в пропорции 1:2.
3. Раствор наносят шпателем по кругу внутри отверстия.
4. Коробку с протянутым проводом вставляют в посадочное место.
5. Выдавленный раствор удаляют.

Удаление лишнего раствора Источник www.sibelektrika.ru

Подсоединение и установка арматуры

После застывания алебастра производят следующие действия:

• зачищенные концы проводов или клеммы закрепляют на колодке выключателя или розетки;
• обычно клеммы крепят винтами с шайбами.
• бывает арматура с самозажимным крепежом. Концы проводки вставляют в отверстия, и подпружиненные планки зажимает их;
• провод укладывают на донышко подрозетника и вставляют арматуру;
• площадку колодки отверстиями надевают на винты ПР и проворачивают до ровного положения. Винты завинчивают отвёрткой;
• боковые винты колодки закручивают до максимального упора раздвижных лапок в поверхность стакана;
• в гнёзда колодки вставляют клавиши выключателя. Затем крепят лицевую рамку. Лицевую панель розетки прикручивают к колодке винтом.

Крепление арматуры розетки в подрозетнике Источник sense-life.com

Монтаж на различные поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр

Окончательная сборка

Часть работы сделана, но чтобы розетки качественно держались в гипсокартоне, нужно еще поработать. Мы имеем: подрозетники, розетки, купленные для монтажа в гипсокартоне, отверстия нужного диаметра.

Важно все проверить, чтобы потом не переделывать. Выведены ли провода? Сейчас это легко исправить

Когда все проверено, начинаем монтаж. Берем коробку, убеждаемся, что количество отверстий на ней соответствует количеству проводов, которые будем заводить. Если не хватает – вырезаем до нужного количества. Вставляем провода в отверстия, потом саму фурнитуру, предварительно развернув на ней монтажные лапки в горизонтальное положение.

Начинаем закручивать винты. Строго дозируем усилие, чтобы не порвать лист, но и сама коробка не болталась. Когда розетки уже стоят в гипсокартоне, испытывают определенные усилия – на них давят, их вытягивают при извлечении вилки. Это налагает определенные требования к прочности установки.

После монтажа коробок правильно зашпаклевать место их установки. Часто этим пренебрегают, а зря. Шпаклевка укрепляет место монтажа, делая его более прочным, розетки в правильно зашпаклеванном гипсокартоне разбалтываться не будут.

После всех проделанных операций можно сказать, что установка самой фурнитуры закончена. Теперь можно готовить розетки, специально подготовленные под гипсокартон.

Монтаж подрозетников

Владелец может установить розетку в бетонную стену самостоятельно или обратившись в организации, занимающиеся строительством и отделкой жилых помещений. Специалисты помогут проложить электрические кабели, врезать распределительные коробки, розетки и выключатели.

Стоимость работ зависит от места расположения жилого или офисного помещения, например, в Москве обустройство одной розетки в стене из литого бетона обойдется в сумму 600-700 руб. (без прокладки кабеля и отделки стены).

При самостоятельной установке владельцу помещения потребуется подготовить инструмент и выполнить 3 этапа:

• разметить стены в зоне предполагаемого монтажа;
• высверлить посадочные отверстия в необходимом количестве;
• закрепить подрозетники в отверстиях;
• выполнить окончательную отделку поверхности стены;
• смонтировать механизмы и подключить кабели питания;
• установить внешнюю крышку, а затем протестировать работу приборов.

Разметка

Установка подрозетников в бетонную стену начинается с определения места расположения изделий. На поверхности стены проводятся горизонтальные и вертикальные линии, позволяющие найти центр установки коробки.

Если планируется установка модуля или нескольких отдельностоящих коммутационных узлов, то между осями выдерживается расстояние в диапазоне от 70 до 72 мм (зависит от производителя изделий). Для определения габаритов модуля рекомендуется собрать пластиковые коробки в единый блок, а затем проверить корректность разметки.

Делаем отверстия

Чтобы установить подрозетник в бетонную стену требуется выполнить отверстие алмазной коронкой, которая устанавливается в патрон перфоратора. Диаметр канала составляет 70-75 мм, глубина отверстия зависит от типа монтажной коробки. С целью снижения затрат на инструмент допускается выполнения отверстия при помощи бура.

Отверстия сверлятся по периметру будущего посадочного гнезда, центральная часть выбивается зубилом. Глубина отверстия должна обеспечивать посадку подрозетника заподлицо с поверхностью стены (с учетом слоя штукатурки).

Установка коробочек

Установка подрозетника в бетон начинается с изготовления лекала, которое позволяет выдержать корректное положение блока монтажных коробок или расположенных рядом элементов. Лекало изготавливается из куска металлического профиля для гипсокартона, длина элемента превышает размеры модуля.

Подрозетники, собранные в блок, прикручиваются к направляющей планке штатными винтами. Затем конструкция размещается в выполненном ранее отверстии для проверки параллельности поверхности торца подрозетников и стены.

Перед тем как закрепить подрозетник в бетонной стене, необходимо обработать отверстия грунтовкой, удаляющей частицы пыли и улучшающей адгезию строительных материалов. Для фиксации деталей используется гипсовый раствор или аналогичные материалы. В каналы шпателем вводится материал, а затем вставляется лекало с собранным модулем. Излишки смеси выдавливаются в зазор между боковыми стенками подрозетника и стенками канала.

Кабель питания просовывается через технологическое отверстие в коробке и укладывается внутри бухтой. После выставления узла по горизонтали производится заделка щелей фиксирующим материалом.

Раствор втирается в зазоры шпателем до удаления воздушных пустот, после окончательного заполнения производится контрольная проверка положения элементов гидравлическим уровнем. Лекало фиксируется распорными клиньями или винтами, которые вкручиваются в дюбели (предварительно установленные в бетонной поверхности).

Когда устанавливать?

Если честно, то для установки подрозетников во временных рамках ограничений практически нет. Они могут быть вмонтированы как до начала работ, так и после их выполнения. Единственным исключением являются стены, которые еще не прошли оштукатуривание. Установку подрозетников в бетонную стену также не рекомендуется проводить после оклейки ее обоями, есть большая вероятность повредить само покрытие.

Некоторые электрики решают сэкономить свое время и заранее узнают толщину слоя штукатурки. Если честно, то этот способ довольно сомнительный, так как точных значений никто не может сказать и впоследствии есть большая вероятность, что розетка будет сильно торчать из стены, или наоборот – будет утоплена в нее.

Согласно правилам, подрозетники, как и распределительные коробки, должны монтироваться заподлицо со стеной, или уходить в нее не более чем на 2 мм.

Использование отверстий под розетки

Установка коробки в полые стены

Подрозетники, предназначенные для стен из композитных материалов, в частности из гипсокартона, имеют несколько иную конструкцию, чем установочные коробки для бетонных и кирпичных оснований.

Фиксация стакана в стене производится без гипсового раствора, что позволяет выполнить установку подрозетника в гипсокартон намного быстрее и проще.

В верхней части стакана находятся четыре винтика, расположенные попарно. Два из них немного выступают наружу и предназначаются для крепления выключателя или розетки.

Два других немного утоплены в корпус подрозетника. На нижней части каждого винтика находится металлическая или пластиковая лапка, которая при прокручивании винта, приходит в движение и фиксирует коробку в гипсокартоне.

Перед тем как установить подрозетник, сделайте разметку, как было описано выше. Проделать отверстие в гипсокартоне намного легче, чем в бетонной стене. Можно просто вырезать круг ножом или просверлить по контуру сверлом, а затем прорезать его тем же ножом.

Однако при использовании этих способов, получаются не очень ровные края. Кроме того, гипсокартон — материал довольно хрупкий и может сломаться.

Лучше всего выполнять работу при помощи коронки по дереву. После того как отверстие подготовлено, выведите в него провод и вставьте подрозетник таким образом, чтобы винты были расположены горизонтально. Зафиксируйте стакан в гипсокартоне, закрутив по часовой стрелке два утопленных винтика.

Установка розетки в подрозетник

Для ее правильного монтажа после предыдущего этапа необходимо осуществлять следующее:

• Нужно произвести укорачивание торчащего провода до 7 см, которого обычно вполне достаточно для подсоединения.
• Устанавливаемые розетки должны быть для гипсокартона. Приобретать иные не следует, поскольку они не подойдут. Лучше всего отдавать предпочтение изделиям из пластика, которые намного безопаснее и имеют более доступную стоимость.
• Рекомендуется осуществлять заземление конструкции. Благодаря этому удастся избежать удара током. В этом случае нужно желтый провод присоединить к клеме заземления, встроенного в розетках. Оставшиеся кабели являются нулем и фазой.

Далее требуется присоединить все проводы и прикрутить розетку к подрозетнику. По окончании нужно совершить монтаж ее наружной рамки.

Узнав как установить подрозетник в гипсокартон, удастся не только произвести быстро все работы своими руками, но и качественно, избежав возможных ошибок при креплении, а также выборе изделия.

Видео:

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Создание отверстий в стене

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Подготовка и установка подрозетников

Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Как закрепить розетку в металлический подрозетник?

В старых квартирах устанавливались металлические посадочные коробки с гладкими стенками. Такое решение оказалось не слишком удачным: крепежные элементы розетки плохо держатся за гладкий металл. Поэтому розетки и выключатели, установленные в старые коробки, вскоре начинают болтаться.

Повысить надежность упора поможет полоска из наждачной бумаги (размер – 6 х 20 см):

1. Нужно вынуть розетку из стены и постелить сложенную вдвое наждачную бумагу внутрь металлической коробки. При этом зернистый слой должен смотреть наружу.
2. При затягивании лапок наждачный вкладыш обеспечит более надежное сцепление металла с металлом, что повысит надежность крепления электротехнических устройств.

В завершение приведем небольшой FAQ, посвященный установке розеток в бетонные стены без подрозетников.

Когда установка розетки без посадочной коробки оправдана?

Что делать, если бетон в месте упора усиков раскрошился?

Как быть, если в бетоне получилась выбоина и розетка не хочет держаться на месте?

При правильной установке подрозетник позволит забыть о проблеме с болтающейся розеткой, что надежно защитит всех жильцов от риска электротравмы. Ради такого результата стоит потрудиться, не так ли?

Виды и характеристики подрозетников

Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

По этому признаку существует следующая классификация коробок:

• конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
• стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

Какой формы выпускаются изделия?

Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком – пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

Наружные подрозетники имеют две модификации – конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Размер установочных коробок

Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине – 25-80 мм.

Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.

Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

Материал изготовления монтажных коробок

Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.