Как сделать канализационный колодец: установка и монтаж своими руками

Назначение и устройство дренажной системы

Дренаж необходимо проводить в том случае, если дом находится в низине, либо уровень грунтовых вод выше цокольного этажа или подвального помещения строения, и существует опасность их подтопления

Особенно важно сделать дренаж участка, расположенного на глинистых грунтах, которые склонны к пучению при промерзании нижних слоев в холодный период

Дренажная система одновременно выполняет несколько важных функций:

  • снижает давление грунтовых вод на стены и пол дома;
  • предотвращает подтопление подвальных помещений;
  • осушает территорию, прилегающую к строению.

Желательно обустройство дренажа провести еще на стадии рытья котлована под дом, чтобы не нарушать ландшафт участка тогда, когда на нем уже возведены хозяйственные постройки, оборудованы.

Для обустройства дренажной системы по периметру дома разрабатывается траншея. Она должна находиться на расстоянии от полутора до трех метров от котлована или строения (если дом уже построен).

Затем в нее прокладывается замкнутый трубопровод, и в необходимых местах устанавливаются один или несколько дренажных колодцев. Количество колодцев и каналов для труб зависит от площади участка, глубины залегания грунтовых вод, типа грунта.

На рисунке видно, что при отсутствии дренажа грунтовые воды оказывают давление непосредственно на основание фундамента и стены и просачиваются внутрь дома. При наличии дренажной канализации вода уходит в отводящие трубы

Некоторые путают дренажную систему с ливневой, а между тем разница между ними достаточно существенная. Ливневая канализация предназначена для отвода дождевых вод и, как правило, располагается на поверхности. Глубина залегания дренажных труб должна быть ниже основания фундамента.

При обустройстве ливневой и дренажной систем можно сделать отведение труб обеих канализаций в один коллекторный колодец

Этап планирования

Устройство канализационных шахт всегда начинается с разработки соответствующей схемы сооружения, которая должна соответствовать нормам СНиП. На первом этапе монтаж канализационных колодцев предполагает выполнение следующих работ:

  1. Определение будущего местоположения конструкции. Согласно нормативам СНиП, она должна располагаться несколько ниже уровня жилых построек;
  2. Составление расходной сметы. Устройство очистных сооружений желательно начинать с подсчета финансовых затрат на материалы и необходимое оснащение. Подробная смета поможет оптимизировать статьи расходов на отдельные виды работ, закупку материалов и т.д.;
  3. Выбор строительной бригады. Если план сооружения и смета составлены правильно, приступают к выбору бригады подрядчиков. Смонтировать канализационный колодец своими руками можно. Однако без соблюдения норм, зафиксированных в соответствующих статьях СНиП, вряд ли сточные воды будут идти самотеком. В таком случае применение системы канализации будет просто невозможным.

Разновидности канализационных колодцев

Прежде чем установить канализационный колодец своими руками, следует детальнее ознакомиться с их основными типами и особенностями монтажа. По функциональному предназначению все канализационные шахты разделяют на пять типов:

  1. Смотровые – сооружения, располагающиеся непосредственно над главной трубой отводящей магистрали. Они предназначены для контроля работоспособности канализационной системы. В случае необходимости через смотровые шахты осуществляют очистку труб от засорений. По функциональному назначению смотровые колодцы делят на такие типы:

    • Линейные. Устанавливаются исключительно на прямых участках трубопровода;
    • Узловые. Специальные камеры большого диаметра, которые соединяют отводящую магистраль с несколькими входящими трубами;
    • Контрольные. Могут устанавливать только в местах подключения частной канализации к основной;
    • Поворотные. Монтируются в местах изменения направления трубопровода, что предотвращает гидравлическое сопротивление в системе (поворотный угол между выходящей и входящей трубой должен составлять минимум 90 градусов).
  1. Перепадные – шахты, предназначенные для соединения канализационных труб в случае уменьшения глубины канавы под систему отвода сточных вод. Перепадные колодцы имеют достаточно простое устройство с отводом нечистот в нижней части и подводом – в верхней;
  2. Поворотные – колодцы небольшого диаметра, которые монтируются исключительно на тех участках водопровода, где необходим резкий поворот сточной магистрали;
  3. Фильтрационные – сооружения, которые имеют непростое устройство. Они предназначены для сепарации нечистот и отделения более плотных масс от жидкости. Фильтрационные шахты могут быть как закрытого, так и открытого типа. Первые, по мере наполнения емкости канализационными отходами, плавучие частицы «перенаправляют» в верхние каналы для утилизации мусора. Осадочные слои выводятся через систему труб, подведенных ко дну фильтрационной шахты. А вторые сооружают из перфорированных ЖБ блоков, что позволяет воде быстро уходить в грунт;
  4. Накопительные – колодцы, работающие по принципу выгребной ямы. По мере накопления нечистоты извлекают посредством ассенизатора. С помощью спецоборудования канализационные отходы просто откачиваются насосом.

Поэтапное устройство канализации загородного дома своими руками

  1. Устройство канализации загородного дома своими руками осуществляется путём монтажа наружной и внутренней канализации. Если работы будут происходить в уже построенном доме, то необходимо приготовиться к тому, что будет нарушен рельеф участка и придётся проводить ремонт в доме после установки канализационной системы. Монтаж наружной части локальной канализации частного дома имеет несколько этапов:
  2. Определение размера и объёма септика. Здесь необходимо учесть, что вода должна отстаиваться в септике не менее трёх суток. Учитывая количество проживающих в доме людей и то, что на одного человека объём стоков принимается за 150 л/сутки, можно вычислить, что для семьи из 4 человек нужен септик объёмом не менее 1,8 м3 (150 л/сутки * 4 человека * 3 суток = 1,8 м3).
  3. Выбор места расположения септика. Устанавливать приёмник сточных вод рекомендуется недалеко от дома, чтобы жидкости не успевали остывать, а зимой не замерзали в трубах. Герметичные септики можно располагать близко к дому и даже в подвале, не герметичные размещать ближе, чем на 5 метров к дому не рекомендуется. Высокая температура способствует ускорению процесса разложения загрязнений в сточных водах.
  4. Выбор материала для септика. Септик должен быть герметичным. Можно приобрести готовую пластмассовую ёмкость с разным количеством камер. Можно сэкономить и изготовить самостоятельно бетонную ёмкость, воспользовавшись бетонными кольцами.
  5. Разметка участка и выкапывание траншей для труб и котлована для септика. Котлован выкапывается, исходя из размеров септика и количества камер. Траншеи подготавливаются с учётом того, что трубы будут располагаться с уклоном к очистному сооружению в 2–4 см на каждый метр трубы. Глубина траншеи – 60–120 см (зависит от типа почвы и глубины промерзания грунта) и 60 см ширина. Трубопровод следует защитить от промерзания.
  6. Установка септика. Монтаж осуществляют с применением уровня, септик просыпают песком и заливают водой до указанных внутри мерок, чтобы уплотнить.
  7. Врезка подводящей и отводящей трубы, тщательная герметизация всех швов.
  8. Засыпка канализации песком и уплотнение грунта.
  9. Обслуживание септика. Этот процесс включает в себя откачку отложений со дна ёмкости. Также можно добавлять биоактиваторы в ёмкость, чтобы ускорить процесс разложения.

Монтаж внутренней части канализационной системы менее трудоёмкий, но не менее важный. Он включает в себя несколько пунктов:

  • Расчёт и приобретение труб для внутренней канализации;
  • Прокладка труб. Прокладываются трубы с уклоном 1–3 см на метр, стыкуются через раструбные соединения;
  • Установка сантехники. Когда монтаж трубопровода завершён, можно присоединять сантехнику: унитаз, раковину, ванную и т.п. При этом необходимо помнить, что присоединение унитаза осуществляется обособленно, в отличие от раковины и ванной. Это обусловлено его специфической функцией.

Виды колодцев

Чтобы понять какие и сколько колодцев необходимо установить на участке следует разобраться в их типах. Канализационная система может включать в себя следующие виды:

  1. смотровой;
  2. перепадный;
  3. поворотный;
  4. фильтрационный;
  5. накопительный.

Каждый из них определяет за свою, определенную функцию, иногда они могут совмещаться в одном сооружении. Ниже подробнее рассмотрим каждый из них.

Смотровой

Смотровой канализационный колодец устанавливается на любой системе, независимо от степени ее сложности. Помогает контролировать работоспособность канализационного трубопровода и используется при обслуживании – прочистка, промывка и прочее. В зависимости от расположения разделяются на:

  • линейные – при большой протяженности магистрали располагаются на прямых участках, через определенное расстояние;
  • поворотные – устанавливаются в местах изменения направления трубопровода;
  • узловые – монтируются в месте соединения нескольких труб в одну;
  • контрольные – используются в местах соединения локальной канализации с централизованной.

Перепадный

Служит для изменения глубины закладки труб или скорости потока. Так же, могут применяться для обхода какого либо препятствия. Конструкция состоит из резервуара с расположенными на разной высоте подводящими и отводящими трубами, и дополнительными устройствами, например, ступени для гашения скорости. Так же как и предыдущий вид могут несколько различаться друг от друга:

  1. классическая конструкция – стоки поступают через верхнюю, а отводятся через нижнюю трубу;
  2. с отбойно — сливными стенками – для изменения скорости потока;
  3. каналы с уклоном – для увеличения скорости;
  4. конструкции с многоступенчатыми перепадами.

Фильтрационный

Эти модели используются в качестве устройства для почвенной доочистке стоков поступающих из септика. Конструктивной особенностью этого колодца является отсутствие дна и отверстия в стенках. Вместо этого, на дне и снаружи колодца устраивается дренажный слой из щебня или гравия.

Накопительный

Место для сбора и хранения стоков, проще говоря обычная выгребная яма

При его обустройстве важно, чтобы емкость была герметичной и регулярная очистка

Этапы монтажа канализации

  1. Составление и согласование проекта. Создаётся эскиз разводки труб, определяются виды монтажных работ, рассчитывается необходимое количество материалов и комплектующих;
  2. Подготовительные работы. Сюда относятся, например, демонтаж старой канализации или рытье траншей и сливной ямы;
  3. Установка стояков и канализационных труб, подключение к сантехническим точкам;
  4. Если есть, монтаж внешнего канализационного трубопровода и очистной системы;
  5. Проверка соединений;
  6. Сдача в эксплуатацию.

Стоимость монтажа канализации будет зависеть от необходимости демонтировать старую систему, сложности предстоящих работ и материалов.

Монтаж внутренней канализации

Другими словами, это установка канализационной системы в границах квартиры или дома. Сюда входят замена или монтаж стояка и прокладка от него трубопровода с последующим подключением к приборам.

При замене стояка в квартире происходит замена трубы в пределах одной или нескольких квартир общего стояка. В частном доме стояк выводится наружу, его верхняя часть исполняет роль вентиляционного отверстия. Остальные трубы прокладываются горизонтально, под небольшим углом для обеспечения самотёка.

Стандартная прокладка труб в квартире предусматривает проведение от стояка трех магистралей, ведущих в санузел, ванную и кухню, где размещаются сантехнические приборы.

Для дома распределение приборов не играет роли, ведь там можно устанавливать любое количество стояков. Трубы для канализации можно прокладывать как сверху, так и внутри пола или стен.

Монтаж наружной канализации

В частном доме необходимо иметь собственную систему отвода канализационных стоков. Поэтому прокладывается подземный трубопровод толщиной от 11 до 20 см, который будет выводить сточные воды в выгребную яму или очистную установку.

Трубы под землёй должны быть защищены от разрушения грунтом, поэтому под ними и на них насыпается слой песка и заливается водой. На входе трубы в выгребную яму глубина должна быть не меньше метра, иначе существует риск замерзания. Через каждых 25 метров или на поворотах, на перепадах высоты прокладываемого трубопровода устанавливаются смотровые колодцы.

Есть два метода работы канализационного трубопровода: самотёчный и напорный, в котором стоки отводятся напором насоса.

Монтаж автономной системы очистки

Процесс монтажа предусматривает рытье котлована на глубине до 3 метров. Для станции с почвенной доочисткой нужно установить либо фильтрующий колодец, либо впитывающую траншею – специальные дренажные трубы.

Если планируется установить станцию биологической очистки, дополнительно выкапывается фильтрационный колодец или дренажная канава.

Типы колодцев


Существует несколько видов колодцев:

  • смотровые, которые делятся на поворотные (они устанавливаются на поворотах системы), линейные (располагаются на прямых участках) и узловые (их делают на узлах и разводках);
  • контрольные (для слежения за полноценной работой системы).

Кроме смотровых, можно отметить также дренажные колодцы. Они, в свою очередь, разделяются на водоприемные, поглотительные и поворотные. Различаются они и по своей форме, так как бывают круглые и прямоугольные.

Бетон и кирпич, из которых всегда производилось изготовление и установка канализационных колодцев, постепенно заменяется искусственными материалами – полиэтиленом и стекловолокном.

Благодаря своей прочности и устойчивости к разного рода воздействиям, эти материалы прекрасно подходят для устройства не только канализационных магистралей, но и колодцев.

Дренажный колодец

Далее в котлован устанавливают бетонные кольца, а на дно засыпают керамзит, щебень или гальку и слой из дерна. Чем глубже такой колодец и чем больше содержание влаги в почве, тем толще должен быть слой засыпки на дне.

Когда вода попадает в дренажный колодец, весь ил и частицы задерживаются на засыпке, а уже очищенная жидкость впитывается в грунт, или выводится дальше по уложенным дренажным трубам.

Поворотные колодцы, которые необходимы на изгибах системы, создают удобные условия для прочистки или ремонта таких участков. При этом ремонт канализационного колодца также прост, благодаря несложной конструкции устройства.

От величины сливных систем зависит величина колодцев – от небольших смотровых, диаметром 31-100см, до двухметровых — в местах, где необходим доступ человека или спецтехники.

Колодцы, изготовленные из полимерных материалов, прекрасно зарекомендовали себя в длительной и бесперебойной работе. Они не подвержены коррозиям и воздействию разрушающих бактерий и грибков.

Разновидности колодцев и их расположение

Прежде чем поговорить о том, как своими руками соорудить колодец на даче или на участке загородного дома, стоит узнать об их разновидностях. В системе канализации могут участвовать следующие типы конструкций:

  • Смотровой или контрольный колодец. Его устраивают на прямых и длинных участках линии канализационных труб. С помощью смотрового колодца контролируют работу системы и при необходимости чистят трубы.
  • Поворотный. При проектировании системы канализации нежелательно делать повороты, ведь именно в таких местах высока вероятность появления засоров. Но иногда изгибов не избежать. В этом случае и сооружают поворотные колодцы.
  • Узловые. Если необходимо сделать разветвление или соединения нескольких систем канализации строятся узловые канализационные колодцы.
  • Перепадные. Если участок имеет сложный рельеф, то на отдельных участках может образовываться сильный перепад уровня прокладки труб. Чтобы этого избежать сооружаются перепадные колодцы.
  • Накопительные и фильтрационные. Такие сооружения являются конечными точками канализационных систем. Они собирают все стоки для дальнейшей очистки или утилизации.

Место расположения сооружения будет зависеть от его предназначения. Если узловой, перепадный и поворотный колодец строят согласно схеме канализации, то смотровой и накопительный нужно располагать согласно существующим нормам.

Смотровой колодец необходимо разместить на расстоянии не мене 3 и не более 12 метров от выхода трубы из дома. Также расстояние между ними не должно превышать 15 метров. Накопительный или фильтрационный колодец строят вдалеке от источников питьевой воды. Так согласно СНиП расстояние до колодца, откуда берут не должно быть менее 30 метров.

Кроме этого, к накопительному колодцу должен быть свободный подъезд автотранспорта. Из него необходимо периодически откачивать накопившиеся нечистоты при помощи ассенизационного автомобиля.

Монтаж Канализационного колодца (септика)

Накопители или «канализационные колодцы» монтируются из бетонных колец и пластиковых.

Для обустройства емкости для стоков потребуются

Бетонные и пластиковые кольца для колодцев выпускаются разного диаметра.

Выбор размера колец зависит от объема септика.

Чем больше человек проживает в доме, тем больше должен быть объем накопителя.

Объем увеличивается на 1/3 для того чтобы исключить переполнение септика по весне и в случае перерасхода воды (приезд гостей)

Если планируется установить многокамерный септик с биологическим фильтром, то размер септика увеличивается в трое.

Так как по СНиП, вода на биологической очистке должна находиться не менее 14 дней.

Виды колодцев

В зависимости от конструктивных особенностей назначения существуют различные виды канализационных колодцев:

  • Смотровые. Они обеспечивают доступ к системе канализации при большой длине трубопровода. По санитарным нормам он должен располагаться от фундамента здания на расстоянии не более 12 метров, но не менее 3 метров, а максимальное расстояние между канализационными колодцами смотрового типа должно быть не более 15 метров.
  • Поворотные. Имеют аналогичное назначение, что и смотровые, только их устанавливают не на длинных прямых участках, а в местах поворота трубопровода. Необходимость их создания обусловлена тем фактом, что на месте поворотов могут образовываться засоры. Поэтому в таких местах требуется беспрепятственный доступ, чтобы была возможность без проблем прочистить засор.
  • Перепадные. Играют в канализационной системе очень важную роль, поскольку перепадной канализационный колодец устанавливается в тех местах, где из-за особенностей рельефа местности нет возможности проложить трубы с необходимым уклоном.
  • Фильтрующие и накопительные колодцы. Устанавливают для отстаивания, аккумулирования и фильтрации канализационных стоков в почву.

Строим смотровой колодец

А теперь об этапах возведения колодца:

  1. Определяется место размещения. Предварительно территория подготавливается под земляные работы: выкорчевываются кустарники и другая растительность, мешающая предстоящим работам. Также необходимо предусмотреть подъездные пути к месту работ. Ведь потребуется привлечение спецтехники.
  2. Затем следует этап самих земляных работ. Под смотровые канализационные колодцы всегда необходимо тщательно готовить котлован согласно всем ранее произведенным расчетам и размерам.
  3. Хорошо, если удастся сделать гидроизоляцию. На дно котлована насыпьте гравий и щебень. Неплохо сверху налить слой битума. Это позволит увеличить влагоустойчивость днища, а заодно, придаст большую устойчивость и надежность всему сооружению.
  4. Если колодец планируется железобетонным, то для начала залейте дно бетоном, лоток следует делать с помощью армирования. После того как бетон просохнет (на это уходит обычно недели две) устанавливается первое бетонное кольцо колодца. Далее необходимо дать время для того, чтобы кольцо надежно и крепко встало на свое место.
  5. После того, как все бетонные кольца встанут на свои места, нужно тщательно заделать места их стыков. Воспользуйтесь цементным раствором и внимательно обработайте все возможные зазоры. Так будет достигнута максимальная герметичность колодца, что позволит ему нормально функционировать.
  6. Места, где стыкуются трубы с колодцем, нужно также хорошо заделать с целью гидроизоляции. Подойдет битум или все тот же цементный раствор. 
  7. После этого наступает период тестовых испытаний. Заделайте временно отверстия труб и полностью наполните колодец водой. Лучше выдержать конструкцию в таком виде в течение хотя бы суток, чтобы убедиться в ее герметичности.
  8. Теперь колодец снаружи засыпается землей. Обязательно необходимо плотно укладывать грунт возле колодца. 
  9. Что касается горловины, то она заливается бетонной отмосткой, ширина которой – примерно полтора метра.

Как сэкономить на строительстве?

Если нет возможности задействовать при монтаже спецтехнику и финансы не позволяют привлечь бригаду работников, попробуйте применить такие способы.

Вместо традиционного рытья котлована с последующим погружением в них колец примените технологию, при которой грунт извлекается постепенно по мере заглубления кольца. Она построена на том, что кольцо под действием своего веса опускается вниз. Задача мастера – подкапывать грунт внутри кольца и под его стенкой.

Технологию «подкапывания» уложенных на землю колец применяют только при установке изделий, лишенных дна

Бетонированное дно в этом случае придется заливать позже. И оно будет располагаться исключительно внутри кольца.

Существенным недостатком описанного способа является невозможность выполнить тепло- и гидроизоляцию по наружным стенкам конструкции. К тому же за счет того, что дно располагается внутри кольца, снижается надежность конструкции.

В стремлении удешевить стоимость самой конструкции мастера предлагают вариант сооружения конструкции, внешне напоминающий треугольник.

Накопительные резервуары выступают основой равнобедренного треугольника, а общая для них горловина – его вершиной

Выбрав такой вариант обустройства, вы сэкономите место под размещение колец и сможете существенно уменьшить объем земельных работ.

Но при монтаже учитывайте ту особенность, что ревизионный вход в такой конструкции будет один на три кольца. А потому, все переливы следует размещать вне зоны его доступности.

Монтаж Канализационного колодца (септика)

Накопители или «канализационные колодцы» монтируются из бетонных колец и пластиковых.

Для обустройства емкости для стоков потребуются

  • Кольца
  • Дно
  • Крышка
  • Песок
  • Щебень

Бетонные и пластиковые кольца для колодцев выпускаются разного диаметра.

Выбор размера колец зависит от объема септика.

Чем больше человек проживает в доме, тем больше должен быть объем накопителя.

Объем увеличивается на 1/3 для того чтобы исключить переполнение септика по весне и в случае перерасхода воды (приезд гостей)

Если планируется установить многокамерный септик с биологическим фильтром, то размер септика увеличивается в трое.

Так как по СНиП, вода на биологической очистке должна находиться не менее 14 дней.

Как сделать канализационный колодец для дома своими руками: Обзор- Устройство и виды +Видео


Обустраивая систему водопровода и канализации любого типа не обойтись без канализационных колодцев. Их оборудование предусмотрено даже при септике, на загородном участке. Колодец играет огромную роль при выполнении ремонта и профилактических работ, таких как промывание, откачка и чистка. При его отсутствии, Вы не сможете выявить участок засора и ликвидировать последствия. Устройство всех систем канализаций специальными конструкциями для контроля, ремонта, обслуживания или функциональных нужд требует СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Нормативы указывают где, сколько и какие колодцы ставить.Типовая структура колодца:

  • люк-крышка;
  • горловина;
  • рабочая камера, высотой около 1,8 м;
  • шахта, как правило, круглая, обустроенная лестницей;
  • днище.

Факторы, влияющие на глубину прокладывания канализации

Расчет глубины прокладывания канализационных труб происходит с учетом следующих параметров:

  • климатическая отметка, которая отображает мощность ежегодного промерзания грунта, данный показатель регламентируется нормативным актом СНиП 2.01.01.82;
  • технические свойства материалов, используемых при строительстве;
  • специфические особенности трубопровода;
  • глубина, на которой происходит соединение канализационной системы с коллектором или с септиком;
  • рельеф местности;
  • максимальная динамическая нагрузка, действующая на канализационную систему (если прокладка осуществляется под автодорогой).

Глубина промерзания грунта – основополагающий фактор

Таблица глубины промерзания грунта для различных регионов России

Проектирование канализационных трубопроводов начинается с определения глубины промерзания почвы, в которую будет уложена канализация. Измеряющаяся в стандартных единицах измерения максимальная глубина, ниже которой влага в грунте не кристаллизуется, считается отметкой промерзания грунта. От нее и зависит глубина заложения канализационных труб.

Ниже отметки промерзания, грунт не замерзает, его объем не увеличивается и, следовательно, на проложенный в нем трубопровод не оказывается никакого воздействия. Глубину промерзания для каждого региона можно найти в сборнике нормативов «Строительная климатология», в разделе картографических материалов.

Недостаточное углубление трубы может привести к появлению в ней ледяной пробки в зимний период и повреждению трубы

Если по каким-либо причинам не удается обратиться к сборнику, поможет местная метрологическая служба. Сотрудники организации назовут Вам значение показателя, которое было выявлено в результате многолетних изучений свойств грунта. К примеру, исследования показали, что в средней полосе России глубина промерзания составляет в среднем 1,4 м, в районе Севера – 1,8÷2,4 м, а на побережье Черного моря – 0,8 м.

Особенностью строительства канализации является то, что, в отличие от водопроводных сетей, глубина залегания канализационных труб рассчитывается путем вычитания из показателя глубины промерзания грунта некоторого расстояния, так как канализационные трубы транспортируют стоки плюсовой температуры. Значение, на которое уменьшается глубина закладки, зависит от диаметра канализационных труб:

  1. при диаметре до 0,5 м оно составляет 0,3 м. Например, чтобы провести канализацию в дом, используя трубы диаметром 0,4 м, в местности с глубиной промерзания грунта 1,6 м, необходимо заложить трубы в почву на глубину 1,30 м(1,60 – 0,30 = 1,30 м);
  2. при большем диаметре труб – 0,5 м. Например, благоустроить тот же самый дом, но применив трубы с диаметром 0,6 м, необходимая глубина укладки канализационных труб будет равна 1,10 м (1,60 – 0,50 = 1,10 м).

Выполнив расчет канализационных труб, приступают к выкапыванию траншей, в которые далее укладывают трубопровод. Сократить расходы на земляные работы возможно, делая траншеи максимально узкими. Уменьшение же глубины залегания труб запрещено.

Особенности рельефа

Глубина закладки канализационных труб также будет сильно зависеть и от особенностей рельефа местности. При строительстве канализации на относительно ровном участке глубина залегания будет одинаковой по всей длине трубопровода.

При сложном рельефе местности труба канализации в любой точке магистрали должна находиться ниже уровня промерзания

Но если ландшафт имеет ярко выраженные расхождения по высоте, глубина прокладки канализационной трубы рассчитывается от самой низшей точки ландшафта на участке. В этом случае утверждение, что чем выше в грунт закладываются трубы, тем меньше затрат на материалы и земляные работы, не верно, ведь в результате получится сложная волнообразная конструкция магистрали. Для неровных местностей целесообразно строительство прямого канализационного трубопровода на постоянную глубину с некоторым уклоном.

Совет от профессионала: Когда канализационная система проложена в местах передвижения автомашин или людей, необходимо учесть динамическую нагрузку на полимерный трубопровод. В таких участках укладка должна производиться закрытым способом или применять армированные полимерные гофрированные трубы.

Варианты обустройства сооружения

Конструктивное исполнение септика из бетонных колец не представляет ничего сложного. Это может быть двух- или трехкамерное сооружение. Однокамерные накопители, функционирующие по принципу выгребных ям, используют намного реже.

Количество накопительных и фильтрационных резервуаров в таком очистном сооружении в зависимости от объемов переработки жидкости может составлять две или три

Независимо от типа исполнения конструкции, при ее обслуживании необходимо будет привлекать ассенизаторскую технику. Она будет удалять твердые отходы, скапливающиеся на дне и стенках накопительных резервуаров.

Однокамерные септики выбирают при проектировании канализационной системы для малых по площади дачных домиков сезонного проживания при условии, что объем стоков невелик. К веским причинам установки однокамерного накопителя относится также высокий уровень грунтовой воды и преобладание глинистых пород в геологическом разрезе площадки.

Двух- и трехкамерные сооружения устанавливают при прокладке автономных канализаций для коттеджей, предназначенных для круглогодичного проживания при больших объемах сточных вод.

Самым оптимальным вариантом локальной очистной станции считается установка септика, включающего два резервуара

При обустройстве двухкамерной конструкции, дополненной фильтрующим колодцем или полем фильтрации, первый отсек представляет собой герметичную емкость с ограниченным поступлением кислорода.

Она оснащена чугунным или бетонным люком, а также входом и выходом для стоков. Второй отсек для создания условий доступа кислорода оснащается вентиляционной трубой.

При строительстве очистителя, включающего два или три резервуара, стоки будут подвергаться многоступенчатому очищению путем отстаивания и фильтрации:

  • В первом накопителе – осуществляется процесс первичной очистки, при которой крупные взвеси осаждаются и в условиях недостатка кислорода разлагаются, а органика перерабатывается анаэробными бактериями.
  • Во второй камере – продолжается очистительно-фильтрационный процесс, но уже с участием кислорода и аэробных бактерий. Разложившиеся остатки органики в виде ила оседают на дно, а осветленная жидкость поступает в дренажный, он же поглотительный или фильтрующий, колодец.

Прошедшая доочистку вода перетекает в дренажный колодец, откуда через отверстия в стенках и проходя фильтрацию через песчано-щебеночный слой уходит в грунт.

Схема септика из колец включает две соединенные между собой толстой переливной трубой рабочие камеры, а третья колонна выполняет роль дренажного колодца

Если земельный участок расположен на грунтах с хорошими фильтрационными свойствами, которые хорошо впитывают и пропускают воду, и при этом уровень подземных вод не высок, стоит рассмотреть вариант обустройства септика, при котором осветленная жидкость сбрасывается в поглотительный колодец.

На участках с уровнем залегания грунтовых вод, достигающих всего 2,5 м, процесс грунтового очищения чаще всего невозможен, так как между нижней точкой дренажного колодца и грунтовой водой должно быть не меньше метра. В этом случае очищенные септиком стоки лучше отводить на дренирующие поля.

Обустройство таких систем требует больших квадратов площадей. Но при заданных условиях порой только такая система и работает.

Основные принципы обустройства дренажа на участке

Для устройства дренажной системы выбирается самая высокая точка участка, и от нее роется траншея с уклоном от 2 до 5 см глубиной два метра, куда закладываются трубы. В углах устанавливаются поворотные колодцы, а в местах узловых соединений – смотровые.

Для обеспечения естественного тока воды по трубам, траншея для прокладки канализации роется под уклоном не менее 2 см от верхней точки участка

Конечной точкой канализационной системы, куда ведут все уложенные с уклоном трубы, является фильтрующий или накопительный колодец, откуда осуществляется принудительный или естественный отвод воды.

Для устройства дренажной канализации рекомендуется использовать специальные гофрированные трубы с перфорацией, изготавливаемые из ПВХ или полиэтилена. Они не имеют технических ограничений по укладке, очень легко и просто монтируются. В зависимости от размеров отводных отверстий в дренажном колодце, можно приобрести трубы диаметром от 50 до 200 мм.

По всей площади дренажной трубы находятся небольшие прорези, которые необходимы для просачивания воды из почвы

Для полноценной работы всей канализационной системы необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. На дно траншеи насыпается песок слоем 5 см и тщательно утрамбовывается. Затем дно и стенки канавы застилаются геотканью, которая будет служить фильтром, препятствующим заиливанию системы.

Далее следует слой щебня, примерно 10 см. на который кладется перфорированная труба, засыпается еще одним слоем щебня и заворачивается в геоткань с нахлестом. Сверху этого «пирога» насыпается слой земли, который был выбран при рытье траншеи.

Чтобы обеспечить полноценное функционирование дренажной системы, необходимо тщательно подготовить основание, и уложить трубы таким образом, как показано на фото

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий