Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

Параметры и требования

При самостоятельной копке траншеи и прокладывании труб в ней руководствуются сборником СНиП 2.04.03 от 1985 года. В нормативном документе указаны четкие стандарты для глубины, ширины и правил укрепления траншеи.

Для частного дома требования будут следующими:

• трубы закладываются на глубине от 0,8 до 1,4 метра в траншею;
• глубина промерзания в средней полосе России составляет 300 мм, поэтому труба должна лежать ниже уровня промерзания на 30-50 см;
• от поверхности грунта до самой трубы должно быть не менее 70 см.

При организации системы под бетонной площадкой, а также в местах, где постоянно проходит автомобильный транспорт, минимальные значения уровня залегания системы увеличивают на 1 метр. Это необходимо для уменьшения рисков проседания грунта за счет интенсивных нагрузок на него.

Согласно нормативным документам при рытье траншеи важно учитывать тип грунта. Например, земля с высоким содержанием глины промерзает меньше, чем песчаная почва

Наибольшим уровнем промерзания обладает грунт с гравием. Всегда идет ориентация на регион. В разных городах степень промерзания грунта отличается.

Техническое предисловие

Чтобы морально (и не только) подготовиться к работам, безусловно, нужно узнать немного общей теории.

Способов прокладки водопровода два: на поверхности и под землей. В данной статье мы рассмотрим последний вариант.

Укладка водопровода

Прокладка трубопровода осуществляется одним из трех методов:

1. Экскаватор роет траншею, остальные работы выполняются вручную. Требуется много специальной техники.
2. Горизонтальное бурение (ГНБ), бестраншейная технология. Прокалывание земли.
3. Щитовая прокладка – этот способ называют коллекторным. Строение тоннелей под коммуникации.

Технология в каждом случае различна, мы рассмотрим в данной статье способ, который можно сделать своими руками (лопата вместо экскаватора, бурения).

Какие трубы используют?

Чтобы проложить канализацию на участке используют трубы из разных материалов.

Вид трубы	Особенности использования
Чугунные	Прочные и долговечные трубы, доступны и легко монтируются. Могут возникать сложности при соединении стыков. Чугун подвергается коррозии со временем и имеет большой вес. Внутренняя поверхность чугуна не будет гладкой, что затруднит транспортировку отходов к сливной яме
Асбестоцементные	Обладают гладкой поверхностью, поэтому засоры не образуются. Легко монтируются с помощью муфт, имеют меньший вес, но хрупкие и при транспортировке могут ломаться
Полимерные	Обладают высокой прочностью, небольшим весом. Укладывать такие канализационные трубы под силу одному человеку. Легко соединяются, отлично герметизируются. Выпускаются из ПВХ, ПНД и полипропилена
Гофрированные	Хорошо выдерживают динамические нагрузки, устойчивы к замерзанию, но могут деформироваться при слишком низких температурах.

Выбор труб для устройства

Раньше при прокладке канализации использовались только металлические трубы: чугунные или стальные. Действительно эти материалы, как никакие другие подходят для укладки в землю. Они прочные, долговечные, имеют невысокую стоимость, легко монтируются.

Однако наряду с достоинствами, металлические конструкции имеют и существенные недостатки. Минусом стальных магистралей является возможность появления коррозии, а чугунных труб – большой вес.

По прочности и долговечности чугунным трубам нет равных, этот материал может лежать в земле десятилетиями без утраты своих качеств, но из-за их тяжести прокладка водовода значительно усложняется

Определенную сложность представляет герметизация стыков чугунной трубы, а также ее внутренняя поверхность, которая в силу особенностей материала никогда не будет идеально гладкой. Последняя характеристика влияет на скорость и качество перемещения внутри нее отходов, со временем в трубе могут образовываться засоры.

Для прокладки канализации могут использоваться асбестоцементные трубы. Они имеют гладкую поверхность, что исключает возможность образования засоров, просто соединяются при помощи специальных муфт, их вес значительно меньше, чем у металлических конструкций.

Но и у них имеется значительный минус – большая хрупкость, что усложняет их перевозку и укладку. Такой же хрупкостью обладают и керамические трубы.

Железобетонные конструкции имеют много достоинств: они обладают исключительной прочностью, водонепроницаемостью, морозоустойчивостью. Из железобетона возможно изготовить трубы большого диаметра, что невозможно выполнить из других материалов.

Но прокладка таких труб представляет большую проблему – из-за их большого веса необходимо применять спецтехнику, что в условиях индивидуального хозяйства не всегда целесообразно.

Сегодня при обустройстве канализации частного домовладения чаще всего применяют полимерные трубы, которые при всей своей прочности имеют небольшой вес, что позволяет производить их укладку одному человеку. Они очень просто и легко соединяются, при этом получается отличная герметичность.

Для обустройства наружной канализации используются оранжевые полимерные трубы. Они имеют повышенную прочность в сравнении с трубами серого цвета, предназначенными для внутреннего трубопровода, а также обладают способностью выдерживать большие нагрузки

Полимерные трубы бывают трех видов – из полипропилена, ПВХ или ПНД (полиэтилена низкого давления). ПВХ конструкции, помимо указанных выше преимуществ, также отличаются устойчивостью к УФ излучению и незначительным изменением параметров при перепадах температуры.

Однако канализационный ПВХ-трубопровод плохо выдерживает очень низкие и очень высокие температуры, а также может деформироваться при механических нагрузках.

Канализационная система в период своей эксплуатации подвергается динамическим нагрузкам, которые лучше всего выдерживают гофрированные трубы. Даже при замерзании, целостность магистрали не будет нарушена, но может произойти деформация ее стенок.

Диаметр труб выбирается исходя из количества сантехнического оборудования, установленного в доме. Так, для загородного коттеджа с двумя туалетами будет достаточно труб сечением 110 мм.

Если в домостроении имеется три и более санузла, необходимо использовать трубопровод диаметром 160 мм.

Галерея изображений

Фото из

Полимерные трубы в устройстве наружной ветки

Полипропиленовые изделия в организации канализации

Соединение труб холодной сваркой

Ассортимент фитингов для пластиковых трубопроводов

Прокладка канализации

Выбрав подходящие трубы, и ознакомившись с методом установки, приступают к монтажным работам. Для максимально качественной установки следует придерживаться установленных правил по технологии установки.

Внутри дома

Грамотная разводка внутри дома – это установка конструкции соединения труб для формирования плавного канализационного стока вод.

Начинать установку рекомендуется от сантехники, и далее вести до области соединения к внешней трубе. В здании с двумя и более этажами на первом трубы устанавливают под полами, на втором и остальных – над ними.

• с сантехникой соединяются гидрозатворы;
• к ним подсоединяют канализационные трубы;
• далее 2 колена по 45 градусов используются для соединения трубы с горизонтальной, но если сантехника установлена рядом со стояком, то для соединения используется 1 колено и косой тройник от стояка;
• если сантехника расположена далеко от стояка, то на каждый метр длины трубы делается уклон в 30мм до трубы от другой сантехники или стояка;
• для соблюдения уклона потребуются хомуты, устанавливаемые на расстоянии 2 метров друг от друга, и закреплённые в полу или стене;
• в случае установки канализационной сети над полом после каждого поворота монтируется тройник с крышкой для очистки, её же монтируют на каждом этаже;
• от унитаза устанавливают 45о трубу или с меньшим градусом, соединяя с канализационной сетью перпендикулярным тройником;
• при отсутствии стояка в доме и монтаже канализации над полом требуется от горизонтальной трубы сделать слив, переходящий в трубу, используя 2 колена;
• трубы через перекрытие проходят с помощью металлической гильзы с помещённой в неё обёрнутой утеплителем трубой. В перекрытии гильза устанавливается с помощью цементно-песчаного раствора;
• если требуется соединение трубы диаметром в 5см с трубой с диаметром в 10см, используют соответствующий переходник;
• далее выводится одна внутренняя труба, и если её уровень высоты значительно отличается от нахождения внутренней, используют колена от 45о до 135о для плавного стыка.

Какие трубы используются для внутренней сети:

• от унитаза, душа, бассейна, ванной – 100-110мм;
• от раковин – 50мм;
• для стояка – не менее 110мм.

Что ещё следует учесть при прокладке труб внутренней сети:

• для эффективного соединения стыки смазывают клеем для труб или герметиком;
• после укорачивания трубы её края следует сгладить, чтобы та плотно вошла в принимающую трубу;
• при соединении 2 сложных систем пользуются и трубой, и хомутом для жёсткости конструкции;
• при установке канализации до заливки фундамента от внешней трубы прокладывают внутренние в зоне будущего фундамента, заранее обёрнутые утеплителем и установленные в гильзы;
• перед монтажом перекрытия определяются с точным положением сантехники в доме, дабы знать, каким образом подвести к ней трубы.

Снаружи

Технология монтажа внешней канализации:

• сначала выкапывается котлован для септика, его расстояние зависит от размера земельного участка, но не менее 5м;
• частота пользования сантехникой и количество человек в доме – факторы, которые следует учитывать для размеров ямы для септика: для семьи из 4 человек обычно достаточно покупки 3 колец диаметром по 150см;
• за пару суток перед монтажом бетонных колец на дне делается песчаная подушка и заливается бетонным слоем, затем стыки залитого бетона для герметизации смазываются битумом или смолой, а после установки колец укладывают бетонный круг с отверстием для люка;
• при нежелании приобретать бетонные кольца после выкапывания котлована на дне следует выполнить 15-20 сантиметровую песчаную подушку, и залить поверх бетон такой же высотой, и как только бетон схватится (это займет не более 2 суток), выкладывают стены септика;
• от стен септика до краёв котлована выдерживают расстояние в 100-150мм для засыпки глиной;
• уклон трубы – 20-30мм на каждый метр трубы;
• после кладки трубы соединяют с септиком путём просверливания отверстия;
• в канализационной системе используют колена для плавного поворота;
• к дому подсоединяется через подвал или фундамент;
• далее устанавливают фильтрационный колодец на 200-300мм ниже септика, колодец должен быть или меньще септика по объёму, или соразмерно;
• дно фильтрационного колодца следует засыпать30-сантиметровым слоём щебня.

При соединении всех труб можно выполнить пробный пуск воды для проверки герметичности и правильности соединения системы. Завершающим этапом работ будет устранение всех недочётов в соединении.

Особенности прокладки канализации в земле

Отвод воды в грунте необходим для обеспечения вывода использованной жидкости в сточные колодцы. В данных инженерных сооружениях системы производится чистка и фильтрация сточных вод, и в зависимости от устройства канализационной системы, повторное их использование или вывод за пределы участка.

Технология прокладки канализационных труб в земле требует уделять повышенное внимание материалам водоснабжающих коммуникаций и принципу их установки. В особенности большую роль играет уклон

В СНиП указывается, что уклон составляет два сантиметра на каждый погонный метр трубопровода.

От чего зависит глубина

Если говорить о фекальной канализации, то она начинается в здании, а соответственно, не может не зависеть от конструктива его фундамента. При проектировании, места ввода труб в дом и глубина их укладки просчитываются заранее, чтобы была возможность правильно организовать вводы на этапе исполнения работ нулевого цикла.

Гильза в фундаменте для пропуска канализации

По большому счёту, именно от места положения ввода и зависит глубина канализации. В СНиП 2.04.03-85 по этому поводу говорится только то, что трубы диаметром до 500 мм можно заглубить на 30 см выше местного показателя УПГ (уровня промерзания почвы), а большие трубы – на 50 см ниже этой отметки.

А вот максимальная отметка заглубления может быть любой и должна определяться расчётом. На итог влияет диаметр труб, гидрогеологические условия, способы производства работ, ширина траншеи и материал её засыпки.

Структура фундамента

Имеет значение и конструктив здания, ведь канализация может выходить как из первого этажа дома, так и из подвала. В этом случае точка ввода в дом будет находиться ниже трассы основного трубопровода, попасть в который стоки смогут только с помощью насоса. Поэтому вот так просто назвать конкретную цифру заглубления канализации на все случаи жизни не получится.

В частном доме, например, труба чаще всего ведётся к септику для откачки, горловина которого по стандарту заглубляется на 90 см. На этом уровне находится перекрытие ёмкости, а труба должна зайти в неё минимум на 15 см ниже.

Тонкости подвода воды к дому зимой

Водопровод обычно подключают во время строительства дома, чтобы не испытывать проблем с водой, при индивидуальном водоснабжении водозабор производят из колодцев или скважин погружными (в большинстве случаев) или поверхностными электронасосами

При подводке воды нужно обратить внимание на следующие факторы:

1. Для водопроводной системы лучше использовать ПНД трубы, имеющие высокую прочность и простое соединение компрессионными фитингами. Водопроводная труба ПНД реализуется в бухтах значительной длины, при укладке она не должна иметь стыков на всем пути следования. Фитинговое соединение производится только в двух точках: на оголовке скважины при присоединении к напорной трубе электронасоса и в жилом доме при подключении к домашней водопроводной линии. Таким образом, обеспечивается высокая герметизация линии на всем протяжении, а возможные места утечек на стыках легко доступны в кессоне и дома.
2. Кессонный колодец должен быть ниже залегания водопровода, если это расстояние слишком велико и расходы на глубокий кессон существенны, водопровод придется утеплять и поднимать выше. Чтобы не проводить сложных расчетов утеплителя, лучше поместить внутрь трубопроводного канала электрический кабель. Данное решение позволит поддерживать температуру внутри линии выше точки замерзания при минимальных расходах электроэнергии, а опускание кабеля по напорной трубе в скважину на некоторое расстояние предотвратит и ее возможное замерзание. При этом не понадобится утеплять стенки кессона на зиму, оголовок скважины и сам водопровод скорлупой из пенопласта или пеноплекса – данное решение (использование электрокабеля) может быть более эффективным и даже экономически выгодным.

Рис. 10 Уложенные в траншею водопроводные коммуникации

Использование электрокабеля в системе забора воды из колодца при малом расстоянии трубопровода от поверхности земли также намного эффективнее для предотвращения замерзания напорной трубы, чем утепление стен и колодезного отверстия тепловыми изоляторами.

Изоляционные материалы с низкой теплопроводностью в утепленном колодце не предотвращают замерзание воды в напорной трубе при низких температурах (они увеличивают время до кристаллизации). В отличие от теплоизоляторов, нагревающий кабель эффективно справляется задачей обогрева при минимальном электропотреблении – от него требуется только поддержание температуры воды в линии чуть выше 0º С, а не ее кипячение. На строительном рынке широко представлены саморегулирующиеся устройства, автоматические изменяющие энергопотребление и нагрев в зависимости от температуры протекающей жидкости.

Стандартная длина выпускаемых производителем электрических кабелей с регуляторами – до 25 метров, длина одной подключаемой секции доходит до 100 метров.

Чтобы определить, на сколько можно закопать в холодную землю водопроводные трубы при индивидуальном водоснабжении из скважины или колодца, используют карту глубин промерзания грунта в своей местности, к максимальному показателю прибавляют 0,5 метра и получают искомый результат.

Уменьшить расстояние прохождения водопровода от поверхности земли можно, используя теплоизоляторы или нагревательные электрические кабели, последние более эффективны, но имеют слишком высокую стоимость (минимальная цена 1 погонного метра саморегулирующегося нагревательного кабеля составляет 3 у.е.).

Минимальные и оптимальные значения глубины закладки коммуникаций

Минимальная глубина заложения труб большого диаметра (от 0.5 метра), должна быть не менее 0.3 метра.

При этом нужно также учитывать, что стоки считаются тёплыми (зимой на выходе из дома порядка 18 градусов Цельсия, а стоки из ванны или на кухне и того теплее). Поэтому пока вода дотечёт до коллектора, она не успеет замерзнуть или даже немного обледенить стенки трубы. Если до коллектора совсем недалеко, то тогда трубы могут идти и на меньшей глубине. При этом для канализационных труб желательно плотное утепление.

Чрезмерная глубина укладки канализационных труб также нежелательна по целому ряду причин. Например, возрастающее давление грунта на свод трубы, что чревато усталостными трещинами поверхности. Кроме того, экономически более выгодно закладывать трубу на меньшей глубине для простоты обслуживания.

Существует несколько способов, благодаря которым глубина укладки канализационных труб может быть снижена:

• Определенные участки канализационной сети можно утеплить подсыпкой грунта. Например, альпийские горки, насыпные холмики, клумбы и т.д.
• Необходимо применять трубы только с лучшими характеристиками прочности. Чем прочнее труба, тем толще её стенка.
• Установка стальных насосов, которые на половину делают систему напорной, что поможет быстро опустошать трубы, не давая им замерзать.

Для большей безопасности системы канализации, которая пролегает на глубине менее 0.8 метра, необходимо обязательное утепление или дополнительный подогрев труб.

Глубина закладки лотка канализационного трубопровода при этом может быть небольшой. Утепленные пенопластом трубы обогреваются специальным ТЭН-кабелем, который проходит по всей длине трубы в одной или в нескольких точках, в зависимости от того, какую температуру должна выдержать труба. При нехолодных зимах возможно прокладывание канализации снаружи, без заглубления в грунт, если труба теплоизолированная и оснащенная греющим кабелем.

Ещё один достаточно затратный способ обогрева канализационных сетей, это постоянная подача небольшого потока крутого кипятка в течение всего зимнего периода. Этот метод отлично подходит для коротких канализационных сетей, в которых вода до попадания в сточный колодец или в крупный коллектор не успевает остыть.

Иногда такая аппаратура периодически выдаёт объём кипятка, например 20 литров раз в несколько часов. Существует также и народный аналог этого метода – каждое утро, раз в сутки, открывать кран с горячей водой на полчаса. На производствах так часто делают, если вода, применяемая для охлаждения, остаётся достаточно горячей.  Так часто используют стоки, которые остаются от охлаждения больших слябов на крупных металлургических комбинатах.

Несколько слов о минимальной глубине заложения

Минимальная глубина заложения канализации зависит от особенностей климата региона. Существует также ещё целый ряд особенностей, например, состав грунта. Глины имеют свойство сильно расширяться при замерзании. Поэтому на глинистых, суглинистых грунтах, а также на тяжелых глиноземах минимальная глубина заложения должна быть несколько выше.

Глубина промерзания почвы на территории России

Ещё один фактор — это тип канализации. Так, глубина заложения напорной канализации сама по себе не должна быть большой, потому что быстрейший ток сточных вод не даст трубам замерзнуть. Принудительный ток сточных вод может также несколько прогревать саму трубу.

Закладка ливневой канализации

Глубина заложения ливневой канализации не должна быть большой, потому что зимой она всё равно забивается снегом. Главное, чтобы она была спроектирована так, чтобы после каждого дождя в ней не скапливалась вода.

Также в заложении ливневой канализации постоянно присутствуют специальные пороги, которые замедляют ток воды, препятствуя разрушению конструкции во время сильных ливней. Для того чтобы ливнёвка не замерзала, для неё можно установить дополнительное отопление на зиму, а одного прогревания будет достаточно для того, чтобы просушить канал.

Для трубопровода из пластика промерзание не столь страшно, ведь он не лопается ото льда. Зато может появиться другая проблема, поэтому трубопровод необходимо закладывать так, чтобы он лежал ниже точки промерзания земли. Пластиковый трубопровод может существенно растянуться, а если так будет продолжаться хотя бы два сезона, то возможно непредсказуемое изменение угла наклона всей системы, а также расхождение в местах стыков.

Работы по прокладке труб

Технологически процесс прокладки канализации не представляет особой сложности. Сначала необходимо вырыть траншею, глубина которой соответствует нормативным показателям, характерным для данного региона.

Перед тем как проложить канализационные трубы, на дно канавы засыпается песок. Высота песчаного основания составляет 10-15 см, поэтому глубина траншеи должна быть также увеличена на эти значения.

Песчаная подушка позволяет выровнять дно канавы. Перед прокладкой труб песок нужно тщательно утрамбовать, чтобы предотвратить последующую усадку

Ширина траншеи закладывается примерно на 40 см больше, чем диаметр используемой трубы. В местах подхода труб к септику и на выходе из домовой канализации траншею делают немного шире, чтобы было удобно проводить монтажные работы.

Чтобы предотвратить намокание фундамента и стен дома в случае аварийной утечки, септик устанавливают на расстоянии не ближе 5 м от строения (+)

После того, как траншея и основание подготовлено, необходимо соединить между собой трубы, а затем производить их укладку. Длинные участки магистрали уложить ровно и правильно одному человеку не под силу, поэтому к этой работе желательно привлечь несколько помощников.

На концах труб находятся специальные уплотнительные резинки. Перед их стыковкой друг с другом по периметру трубы наносится силиконовая сантехническая смазка, которая облегчает процесс стыковки и делает стык более надежным.

Но здесь нельзя применять силу, излишнее усилие на трубу может повредить резинку или вырвать ее с посадочного места, что приведет к нарушению ее герметичности.

Прежде чем уложить подготовленный трубопровод, на выход из домового водоотвода надевается патрубок, который имеет необходимый угол. Другой край магистрали укладывается в отверстие в септике.

Если накопительный колодец сделан недавно, желательно сразу же не заделывать отверстие бетоном, поскольку при усадке септика труба может лопнуть.

Патрубок, надетый на выходящую из дома трубу, позволяет направить трубопровод в нужном направлении

Засыпка канализационной трубы проводится следующим образом: сначала насыпается песок таким образом, чтобы труба была полностью им покрыта. Затем он поливается водой, а после того как произойдет его усадка, подсыпается еще партия песка. После этого магистраль полностью засыпается землей.

По техническим нормативам в местах поворотов трассы должны быть установлены поворотные колодцы, а на прямых участках трубопровода на каждые 35 м оборудуются смотровые колодцы. Помимо этого каждые 15 метров прямой магистрали устанавливают ревизию или прочистку.

Установка ревизии несложная процедура, но она позволяет контролировать состояние канализационной сети на протяжении всего трубопровода и при необходимости прочистить нужный участок тросом или струей воды

Ревизию можно сделать из той же самой канализационной трубы, которая устанавливается вертикально на нужных участках трубопровода при помощи тройника. Сверху она закрывается заглушкой. При помощи этого довольно простого устройства можно получить быстрый доступ к засорившемуся участку магистрали.

На наиболее ответственных участках сети лучше установить смотровой колодец.

Выбор материала трубопровода

Если вы не знаете, какие изделия лучше использовать для того, чтобы проложить канализацию в грунте, то вам стоит знать, что до недавнего времени применяли чугунные изделия, но они уступили место более долговечным не подверженным коррозии полимерным элементам. Помимо этого, отвечая на вопрос, какие трубопроводы лучше использовать для обустройства канализации, стоит учитывать и вес изделия. Так, чугунные трубы очень тяжёлые, что затрудняет их монтаж. Лёгкий пластик имеет неоспоримое преимущество перед чугуном.

Изделия из полимерных материалов имеют следующие преимущества:

• Устойчивы к воздействию химических веществ с агрессивными свойствами.
• Обладают коррозионной стойкостью.
• Легко и быстро монтируются.
• Имеют небольшой удельный вес.
• Идеально гладкая поверхность внутри снижает вероятность возникновения засоров.

Если вы ещё сомневаетесь, какие трубы прокладывать для обустройства канализации под землёй, вам стоит ознакомиться с дополнительными характеристиками пластика:

• Изделия из полимеров не проводят электрический ток. Это актуально не только для наружной прокладки, но и при монтаже в доме, где есть множество бытовых электроприборов.
• Материал нетоксичный.
• Приемлемая цена. Этот факт часто оказывает существенное влияние на то, какие трубы использовать для прокладки канализации.
• Трубы можно легко и быстро соединить при помощи раструбов, сварки или фасонных изделий в магистрали различной конфигурации. Однако для этого нужно знать правила выполнения работ и технологию монтажа.
• Если такие трубы уложить в ванной или санузле, то они не испортят внешний вид помещения, поскольку имеют пристойный вид, который не меняется с годами эксплуатации.

Классификация

Укладка канализационных труб внутри дома обычно ведётся с использованием изделий серого цвета.  Наружные сети прокладываются с применением полимерных трубопроводов оранжевого цвета.

При этом могут использоваться два вида труб:

1. Гладкие полиэтиленовые и полипропиленовые трубы оранжевого цвета подходят для обустройства систем автономной канализации коттеджа или частного дома. Эти трубы стоит выбирать, если канализация под землей проложена на небольшой глубине (до 3 м), а сами трубы не будут подвергаться значительным нагрузкам, например, от автомобилей, движущихся по поверхности.
2. Гофрированные двухслойные изделия из ПП и ПЭ стоит использовать, если сети нужно уложить на значительной глубине (от 2 до 20 м), а также под пешеходными и автомобильными дорогами.